Вообще у депо тоже дыхательные отверстия есть, тоже с резиновыми колпачками...
Я бы взял обычный фен и задул бы в отверстие от корректора при открытой крышке - по сути, нужна циркуляция тёплого воздуха. Потом стык стекла с корпусом на герметик - и радоваться жизни

P.S. ...и зря Вы так оскорбительно про "депо" - езжу с сентября, и ощущения сугубо положительные. Против неоднократно полированных Hella новые Depo светят шикарно. И вовсе необязательно текут, как, пожалуй, и оригинал.

Уже несколько лет езжу с DEPO, ничего не потеет, вент. отверстия такие же как и на оригинале. Когда поменял одну фару и сравнил с 10 летним отполированным оригиналом - просто небо и земля, все-таки пластик со временем мутнеет и желтеет, и полировка это так, временная мера. Снять и проклеить герметиком и проверить вент. отверстия.

Да я нормально к ДЕПО отношусь -просто они не оригинал. Герметиком обмазать -это надо снимать фару и вскрывать феном?

Снять, очистить от грязи, обезжирить стык стекла с корпусом и нанести на него герметик

Был сломан запаяли. А потом жена на сугроб наехала и кусок по дороге где-то потеряла. Собирать нечего.

VictorXR, колхоз какой-то получится, к тому же малоэффективный
феном нагреть стекло по периметру, снять стекло и проложить вот таким герметиком (в гугле пишем "герметик для фар"), опять нагреть и собрать.

На днях предстоит перебрать задние суппорта. В отчёте ремонт заднего суппорта указана смазка ATE 03990205012, ее стоимость 1 110 руб. и ждать 27 дней.
Рядом с ней ATE 03.9902-0511.2 со стоимостью 417 руб. и сроком 5 дней.
Взаимозаменяемы ли они?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да, это подвид того же самого.

Всем привет!
Есть вопрос, глупый конечно, но все же, надо менять маховик так вот такой подойдёт Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Или нужен венец маховика, или это одно и тоже, я запутался. Посоветуйте.

По твоему vin'у бьётся именно такой: MD762783




Венец маховика – это само зубчатое кольцо.

А вот насколько она там нужна? Я так понимаю, что ей резинки смазываются, которые потом в тормозной купаются.
Из отчета ремонта: ремкомплект,паста монтажная ATE 03990205012 (совместима со всеми Dot) ИЛИ использовать обычную тормозуху для смазки деталей при сборке.

Есть у меня подозрение, что там с завода не совсем обычный герметик... то ли термоклей, то ли ещё какая дрян. В общем, не уверен, что он так просто поддастся

Лобовое - гитарной струной снимается .

VictorXR, спорить не буду, ДЕПО не разбирал, а вот с оригиналом проблем не было.
Во всяком случае можно попробовать так же разобрать ДЕПО, если не пойдет, тогда уже колхозить

еще раз приветствую всех. До этого уже ни раз описывал эту проблему...
В общем еще раз описываю ошибку:
За городом машина перестает реагировать на газ, приходится дожимать и машина с рывка начинает набирать скорость. Выскочил джекичан, ошибка P0170. Советовали поменять бензонасос с фильтрами - поменял. Однако проблема осталась та же. Перечитал форум, так никто и не решил нормально эту проблему. Может кто сталкивался и знает, каков дальнейший план действий?

всем привет ! такой вопрос, что ето за датчик позначеный красным ? И если у меня каризма без него и без защиты вырускных труб вовсе, как ето может сказыватса на работе движка ?

Не сталкивался, но посоветую взять сканер и посмотреть в момент этого пинка хотя бы следующее:
- положение ДЗ
- расход воздуха
- режим работы топливной системы (с/без обратной связи)
- показания ДК
- топливные коррекции.
А дальше смотреть, где "всё не так, как быть должно"



1. Это датчик кислорода. У Вас он тоже есть, но дальше.
2. Сказывается это следующим образом: у Вас машина заточена под евро-2, а на картинке евро-3 (выпуск с 2001 года). Коррекция смеси по обратной связи есть в обеих, у Вас нет контроля катализатора - Вы просто никогда не узнаете про ошибку p0421.

Спасибо. А есть ли где - то нормальные показания, чтобы было с чем сравнивать?

Здравствуйте, вчера менял в гараже крышку масляного поддона, перед уходом залил лавр в цилиндры, утром пришел лавра в цилиндрах не видать,накрыл тряпкой, покрутил стартером и ничего не выплюнула, только тряпка слегка пошевелился. Поставил свечи, катушки и машина не заводится, подхватывает но не заводит, больше часа пробовал, тупо свечи заливает. Лил грамм по 20 масла в цилиндры и ничего не получилось все равно. Что можно еще попробовать?

- положение ДЗ должно изменяться плавно, вместе с педалью
- расход воздуха на ХХ на прогретой машине - 2,3..2,5г/с. В движении резких скачков так же быть не должно
- при резком открытии ДЗ (интенсивное нажатие педали) система должна переходить из состояния Closed loop (с обратной связью по датчику кислорода) в состояние Open loop (без обратной связи)
- на холостом ходу и без внешних воздействий напряжение на ДК должно непрерывно изменяться циклически в диапазоне примерно 0,2..0,8В. Самым интересным наверняка будет именно этот график - по идее при попытке ускорения (интенсивном нажатии на педаль акселератора) показания датчика должны выйти на верхний предел.
- топливные коррекции должны быть небольшими, особенно долговременная. По-хорошему, не больше 5%.

И ещё - посмотрите, как ведёт себя угол опережения зажигания: на холостых должен быть около 10 градусов, на оборотах под 3000 - угол должен быть уже под 30


Прямо заливает? То есть, бензин на свечах? Тогда убедиться в том, что Вы подключили катушки, ДПРВ. Выходит, зажигания нет... Что ещё делалось, кроме поддона и лавра?

Добрый вечер, какие моторчики стоят в центральном замке в дверях?, в задней двери моторчик трещит и не закрывает.

Катушки подключены, свечи мокрые и пахнут бензином, ничего больше не делалось.

Оригинальной конструкции... Вколхоживаются универсальные.


Тогда ждём спецов по джедаям, у меня варианты кончились...

nonickname , после Лавра компрессию мерили?

Походу свечи полумертвые были. Стояли IZFR- 6B, купил свечи за 280р комплект и завелся на них со второго раза. Машина поехала лучше чем раньше)

Эти вещи (свечи) надо проверять первым делом. По крайней мере, целостность изолятора и величину зазора. Первое необходимо, чтобы она элементарно не развалилась в горшок, второе - просто чтобы не думать "а чего ж оно не работает?". Я так однажды попал с новыми свечами "типа-бош": собрал двигатель, вкрутил новые свечки, поставил новые ВВ провода и полчаса прыгал вокруг моторного отсека - всё ж новое, а куда тогда делось?! А в итоге выяснилось, что свечи с "предварительно-идеально-выставленным зазором 0,8" оказались 3 к 1: на одной - 0,5, остальные три - электроды сомкнуты. С тех пор - обязательный визуальный контроль зазора, состояния изоляторов и электродов.

Ваши свечи BKR6EKUC . Дешево и сердито . IZFR- 6B - для европейских джидаев ( другой режим работы ). После Лавра замена масла и свечей ( на которых завелась и ездит )

Менял передние колодки пару недель назад, и обратил внимание что с левой стороны АКПП, в том месте где расположена гайка (болт?,) с алюминиевой шайбой для слива жидкости из коробки, всё покрыто маслом, сочится по капельке из-под резьбы. Резьбу надо видимо посадить на герметик, предварительно слив жижу и обезжирив эту резьбу. Какие есть рекомендации по уплотнению, чтобы ничего не сочилось?

а в чем разница езды на этих двух свечах и свечах ау дврм17 1.0 которые я поставил?

Для Вас - никакой ! Для двигателя - большая ! Те свечи , которые рекомендуют японским ГДИ , рассчитаны на 20-30 т км. , но и цена небольшая . IZFR- 6B- ресурс 90 т.км . Зазор на свече с 1 электродом - 0.8 мм. С двумя боковыми -1.5 мм. Да , какой расход ? Должен быть больше 10 л. На нормальном джидае максимум до 10л.

Добавлю от себя. Комплект таких свечей (новых, дешевых) рекомендуется просто возить с собой, для аварийных случаем - не завелся, залил свечи, заводиться после ремонта, промывки и т.д. Ездить нужно на родных. Т.н. "свечи с поверхностным разрядом". Обеспечивают поджиг при повышенном давлении и облаке бензина прямо на свечу, а не вбок.

а возможно ли проверить катушки зажигания на сопротивление, и какое должно быть, если можно? мотор GDI 2002 год

Всем привет, лопнул передний тормозной шланг. Заказал новый, но про уплотнительные кольца забыл. Подойдут ли кольца от ВАЗА на 10мм?

Ещё раз: Привет. Да.

Большое спасибо, не понял в той теме. Тепрь все встало на свои места!)

подскажыте номер датчика положения коленвала орыгинала на мою каризму 1.6, дорестаил, ато немогу на форуме найти, а в магазине кажут есть три номера на етот двигатель

На сопротивление нет , в ней транзистор встроен .

то есть без спец оборудования можно вычислить только с помощью ошибок? так же еще в данный момент проблема в эбу, постоянные 9в на
управляющем проводе катушки. есть вероятность, что это не все проблемы, по которой машинка не хочет запускаться, и вопрос вот в чем:
в дальнейшем при попытках запуска с неисправными катушками не выйдет из строя эбу снова?

На моторе 1,6 три разных ДПКВ.

На дорестайле MD327122 с длинным хвостом.

На рестайле до середины 2000 года – MD330853, после – MR560132; без проводов, сразу с разъёмом.
Эти два очень похожи внешне, и, возможнно, взаимозаменяемы.



PS. На джидаях-дорестайлах – другой номер датчика, но, сильно подозреваю, отличается он только длиной хвоста.

Именно так.


У вас же джидай, по катушке на каждую свечу.
Махните их местами и посмотрите по ошибкам: уплывут ли пропуски зажигания в другой цилиндр, или нет...

Добрый день. Всех с прошедшим праздником. Снимал колеса, смотрел толщину дисков и колодок, равномерность износа дисков. Возник вопрос. Поддомкратил заднее левое колесо, снял его, ручник натянут на 5 щелчков, тормозной диск крутится с небольшим усилием . На задней поверхности диска неравномерная выработка,как бы бугорками. Особенно напрягает прокручивание... Что может быть или так и д/б?
Тоже спереди справа. Как бы по диагонали.

ПС: Левый диск вроде блокируется при натяге ручника.

Нет, не должно быть. Для начала проверить: натянут ли ручник, как положено, работают ли оба троса, какой ход у рычажка на суппорте.
Про бугорки не совсем понятно - это круговые борозды или как?

Да, круговые борозды.

На ручнике гаечку летом закручивал до конца резьбы , стало лучше , но видать опять где то на крутой горке пытался тронуться неудачно. Как точно было не упомню, вспоминаю только,что после какого-то крутого подъема ручник на следующем подъеме уже перестал держать. теперь держит только в на совсем пологих подъемах.
Ход рычажка на суппорте? Суппорт снимать? Имеется ввиду насколько шток взад-вперед ходит или какой-то другой рычаг?

В общем, штука такая: задние тормозные механизмы работают либо от давления жижи, либо от поворота штока, на котором сидят те самые рычажки. Во втором случае - там нечто вроде винтовой передачи. При этом сам поршень сидит на резьбе, и по мере износа колодок проворачивается на ней. Вот тут и может быть одна из проблем: поршень может подклинить, и тогда он останется на месте и не будет ничего затормаживать. В худшем случае это чревато переборкой суппорта.
Также могут быть закисшие тросы ручника гипотетически. Ещё иногда трос начинает перетираться у одного из концов оболочки, что тоже ему адекватности не добавляет.
Итак, смотрим следующее: при отпущенном ручнике оба рычажка должны быть в упорах, при поднятии рычага - повёрнуты градусов на 60. Также должны достаточно свободно проворачиваться шестигранной головкой (кажется, гайка на 12) и сами легко возвращаться на место, в упоры.
Ещё я бы проделал следующее: на ровной площадке при отпущенном ручнике и с заведённым двигателем несколько раз "от души" наступить на тормоз. Заодно и небольшая опрессовка тормозной системы получится. Только лучше делать это, когда не планируются срочные поездки в ближайшие дни - я при такой операции однажды себе шланг порвал (с виду был хороший и радостный, а под нагрузкой не задумываясь прохудился у центральной втулки - хорошо, что на стоянке, а не на каком-нибудь перекрёстке)

Еще попутно: как вы думаете крышка фары от DEPO и от оригинала одинаковы у рестайла?

На память - вроде, да. Я бы проверил, но сейчас в гараж не пролезть...

По крышке утверждать не буду , но с зеркалами , точнее с крышками - попадали . Снаружи один в один , а защелки крепежа другие . Конкретно , на ФФ-2 и лансере 9 .Видимо , в этом отличие от оригинала . А теперь вопрос . Установлена Автосигнализация Sheriff APS-2500 , кнопка валет знаю где , имеется 1 брелок , а хочется 2 . Второй конфисковал у друга ( ему не надо ) рабочий . Прописывать можно и нужно оба брелка одновременно ? Не важно , что второй брелок от другой сигнализации . Инструкция имеется , но не знаю код заводской или изменен . Может случиться так , что вообще останусь без брелка ?

Салют народ!
Есть вопрос, а то я запутался, Стартер у нас крутит по часовой стрелке или против????
Всеж у меня стартер снова приказал долго жить, вот хочу купить новый но столкнулся в какую сторону они должны крутить, а то в аналогах есть и по часовой и против.

Чтобы не путаться больше никогда: Если смотреть на двигатель со стороны шкива ремней - КВ вращается по часовой стрелке. Соответственно, стартер (если смотреть сзади) должен вращаться против часовой. Но в характеристиках обычно указывается направление вращения с противоположной стороны (со стороны бендикса) - тогда, соответственно, по часовой.

Привет форумчане. Пришло время менять переднюю левую стойку. Подскажите какая подойдет, а то слышал что не все подходят. Авто Carisma 2000 года 1.6 МКПП