ДА уж елы-палы. Сейчас за -30 на большей части территории страны. холодновато однако.
Тоже капризуля подкинула проблем: трапеция,моторчик печки, аккум в 0 разрядил (теперь капризничает). Воля из кулака уже почти иссякла....
Тепла бы нам. Наверное это все Обама,, харп на нас наслал...... Абзян вредный Простите а оффтоп.

Я ее еще в четверг поставил -и даже не пробую прогревать (т.к. тут сказали смысла нет) -подожду тепла, ибо запуск старушки в такие морозы очень сильно ее нагружает и снижает ресурс. Обещают с понедельника спад морозов -там заодно и проверим есть ли у меня на аккумуляторе утечки или нет)))
Удивительная вещь -тапку не давишь расход вроде в норме выше 12 не прыгает в морозы с прогревом, но это если движек крутить до 3000, хотя для японца 3000 мало ему 4-5 положено))) но если так крутить то сразу 14 литров расход.

Добрый вечер, интересует принцип работы кнопки HOLD ее функции, как правильно ей пользоваться( то есть в какой момент включить). Все о ней если можно. Как именно она работает на каризмах. Каря 2002г рестайлинг. АКПП

ЭКСПРЕСС ТЕМА , ну и так... АКПП: 31 совет про то, как жить с автоматической коробкой передач

А я вот только вернулся. Трапецию снимал. Заодно завел. Возможно зря. 3 сек думала, такого еще не было. Завелась как бы еле-еле. И дым был сразу густущий на пол гаража. Такого еще никогда не было прежде.
Прогрел до рабочей, постоял на холостых,чтоб аккум подзарядить, выключил. Все это время как то страшно жужжал бензонасос (или что-то сзади).
Вот думаю чревато или нет...?

Внесу свои 5 копеек: ) хорошая вещь эта кнопочка HOLD зимой самое оно начинает движение со 2 скорости, сейчас как включил так и не выключаю. Тянет отлично.

Да, раз уж завёл, то что теперь думать? Через пару дней потеплеет, думаю, проблем не должно быть.

Да эт ясно. Мнение бывалых как раз хотелось послушать. Спасибо.

Бензонасосу может от холодов поплохеть, как вы думаете? Такое ощущение было,что на взлет идет. Или я надумываю лишнего?

Много дыма - скорее всего блок управления промазал со смесью, что при такой температуре не мудрено. Бензонасосу непосредственно от мороза поплохеть не должно. Так что прежде чем думать на него - неплохо бы иметь уверенность, что это не что-то другое, например - что-то примёрзло и звучит от вибрации силового агрегата.

Cпасибо, "доктор" . Мозг на сегодня больше никому не компостирую. С прошедшим Рождеством Христовым всех бывалых и начинающих. Тепла в доме и уюта.

Egdyar , то что много дыма пошло, думаю, не мудрено. Стартёр секунды 3..4 крутил, насос бензина накачал, вот он и выгорел весь и сразу, а потом всё стало нормализовываться.

Всем привет!!! Такой вопрос, после замены сцепления заметил потерю уровня масла (примерно уровень с max до min уходит за 300 - 500 км), и если смотреть спереди на двигатель то справой стороны бочина двигателя в масле свежем всегда и коробка (или что это, извяняюсь сильно не шарю) тоже в масле... вот когда меняли сцепление то задний сальник коленвала не меняли поставили старый, может из-за этого уходить масло??? хочу поменять его, вот этот же номер MD 359158? и что попутно можно заказть, т.к. коробку придется снимать

Простите, ОСТАВИЛИ или ПОСТАВИЛИ старый?
Для начала неплохо бы локализовать течь - откуда оно бежит-то? Там есть прилив под ДПРВ, собственно сам ДПРВ, прокладка клапанной крышки, прокладка ГБЦ. Течь сальника КВ тоже вполе возможна, но увидеть её скорей всего удалось бы только снизу, плюс - возможно начало бы буксовать сцепление.
Если сцепа менялась в сборе, и даже выжимной менялся - больше "чтоб лишний раз не лазить" - там менять будет нечего. Но я настаиваю - сперва выяснить, откуда мотор загажен, а то снять коробку и найти под маховиком сухой сальник будет обидно. Конечно, его замена на Новый придаст уверенности в себе, но если не решит проблему - дорого и глупо.

Всем привет.
Вчера при езде в -36С начало давить масло через щуп. Почитав интернеты, выяснил, что в сильные морозы промерзает система рециркуляции выхлопных газов.
Куда копать? за это отвечает PCV или EGR клапан?
Спасибо за ответы, по форуму поискал, подобной проблемы не нашел

Если что-то там и промёрзло, то только PCV, но никак не EGR. Эт раз.
Два - вторая точка отвода картерных газов - в гофру между воздушным фильтром и дроссельным узлом. Она у Вас не заглушена ли?
Масло в допусках по уровню, без перелива?

VictorXR, если трубка от клапанной крышки до гофры, то она есть, отметил на фото
Масло ENEOS Super Gasoline 5W30, до этого случая уровень посередине между верхней и нижней отметкой на щупе, менял 6к назад
трубку от PCV клапана вчера продул, она чистая, сам клапан на морозе не смог вытащить, оставил до тепла

Есть конечно 2й вариант, что это газы из камеры сгорания в картере из за плохой компрессии в каком либо из цилиндров, но чтоб так совпало с морозами вдруг...

Не могу сбить правый внешний шрус, скажите подойдет ли сьемник шруза от 8рки?

Про компрессию: если бы она была настолько ущербной, что столько газов пролетает в картер - наверняка и масло лилось бы в двигатель чуть ли не бочками. У Вас, насколько я понял, не льётся вообще.
Про клапан PCV - там, кроме самого клапана, ломать нечего: уплотнение в крышке должно быть резиновым. А если мотор сам по себе прогрет - тем более риска никакого. Когда клапан будет в руках - в нормальном состоянии он должен тихонько греметь (внутри болтается сам запорный элемент клапана).
А насколько великИ масштабы трагедии? Сколько масла выдавило? Это маслянистое колечко вокруг щупа или потёки или ещё чего похуже?

...и ещё, "для контроля": попробуйте с утра на холодную открыть крышку маслозаливной горловины: есть на крышке конденсат (эмульсия) - просто чтоб понять, насколько вероятен вариант с замерзанием PCV

VictorXR, масштаб такой: выдавливание щупа сантиметров на 10, фонтан из него на капот изнутри, забрызгана клапанная крышка, левый вентилятор, кожух ГРМ, моторный щит, в общем вся правая половина. Масла долил грамм 700, чтобы достичь прежнего уровня. Дело было на трассе, может скорость поспособствовала разлету масла.
Сегодня клапан PCV проверил, он в порядке. Пару лет назад ставил тойотовский.
Завтра обещают потепление (какие то -15)), попробую завести и посмотреть. Если через систему отвода картерных газов эти газы идут, но она не справляется, значит их слишком много, этих картерных газов. Значит, если будет также давить, надо компрессию померить.
PS. Прокладку ГБЦ ведь не может так пробить, чтобы выхлоп в масло (читай-картер) ?
PSS. В жоре масла раньше замечена не была, от замены до замены, небольшой расход из за МСК

Это не "выдавило" - это, скорее, "бомбануло". Сопоставимый масштаб бедствия - когда пробивает датчик давления масла на вазовских моторах (бывает там такое), но это никак не из-за компрессии. Тем более - второй патрубок (на фото Вами же обведён красным) выходит в гофру, а там давление стабильно чуть ниже атмосферного. Ну не может двигатель работать только на картерных газах, да ещё и "подавиться" ими же - физика против!
Предшествовали ли этому какие-то посторонние звуки? Может, детонация паров в картере?..
Ну или масло превратилось во что-то непотребное О_о

Звуков не было, скорость 95-100 в течении двух часов! (про это забыл добавить в первом сообщении, еще эмоции не прошли после эвакуации до дома) за бортом -34-40 по бортовику, при снижении скорости на повороте запах горелого масла, открываю капот и там эта картина. Антифриз на месте, лампочка давления масла не загоралась, температура на 12 часов.
Масло на ощупь и по виду обычное.
Накануне случившегося машина не завелась, таскали на лямке, хотя связи не вижу.
PS. По поводу прорыва газов из камеры сгорания: почему нет? залегшие кольца, поврежденные/изношенные поршни или цилиндры (один или неск) могут создавать повышенное кол-во, а значит и давление картерных газов, с которыми не справляется система отвода карт. газов, вот и давит отовсюду. Еще интересно, как там сальники, если щуп с уплотнительным кольцом выдавило.
Хотя до случившегося двигатель работал как обычно и потери мощности при разгонах не было

Если у Вас внезапно залегли кольца прямо на ходу - думаю, Вы сорвали джек-пот, случай из разряда "один на миллиард".
Нескромный вопрос: у Вас когда-нибудь пропадала компрессия на ходу? Видимо, нет... Могу заверить, что при прогаре клапана, например, ощущения примерно как если бы сзади раскрылся тормозной парашют. Ещё раз: при ТАКОМ объёме прорыва картерных газов через кольца и исправной системе вентиляции картера мотор просто не ехал бы. От слова ВООБЩЕ не ехал бы. Поэтому лично я не представляю других вариантов, кроме детонации паров в картере или гипотетического вспенивания масла. Хотя и с пенным маслом вопросов было бы гораздо больше, чем ответов...

...и ещё "для проверки": трубки-то продувались, а штуцера на гофре и дроссельном патрубке и штуцер клапанной крышки? Ну это в порядке общей паранойи

VictorXR, Сегодня с утра завел машину, все в порядке, снимаю PCV, двигатель начинает терять обороты, как и должно быть, в трубке от PCV на коллектор разрежение, в отверстии в клапаной крышке где стоит PCV даже не ощущается давление. Вот и не пойму, откуда было такое избыточное давление, что из трубки щупа на холостом ходу был такой приличный выхлоп, как из маленькой выхлопной трубы. Жаль на видео не снял, не до того было.
Проехал 5 км, не давая больше 2000 об, все в норме, уровень масла на месте.
Виктор, благодарю за участие, буду дальше мониторить.
PS. Трубки продувал, снимая поочередно с двух концов
Мое мнение, что где-то что-то перемерзло в месте PCV-трубка-вход в коллектор и на скорости не отогревалось. Если там был лед или еще какая фигня, то ее потом высосало в коллектор, там разрежение то хорошее.
Еще вопрос, зачем дублирующая трубка помимо PCV, уходящая сразу после возд. фильтра, та, которую отмечал на фото, там ведь тоже разрежение, хоть и поменьше, она же гадит на дроссельную заслонку.
PSS. Компрессия пропадала на мотоцикле, один их 2-х горшков, соглашусь, такую потерю тяги нельзя не заметить

День добрый. Подскажите, потек насос гура в районе натяжителя ремня грм. Это как-то лечится или есть недорогой аналог насоса (масло пробовал менять на декстрон 2, все равно уровень падает и насос начинает гудеть).

А точно насос, а не рейка?
Думается мне что наверно лучше поискать б/у насос.

Рейку менял, подтеков там не видать. А вот возле насоса со стороны ремня подтеки, и трубки с бачка тоже в масле.

Теряет обороты если снять трубку PCV с дроссельного патрубка или клапан из крышки выдернуть? В норме он должен постоянно немного подсасывать через клапан в задроссельное пространство на холостых: если отцепить трубку PCV от впуска - будет бедная смесь и обороты просядут (разрежение там немалое на ХХ), если пережать трубку - богатая смесь и малый расход воздуха - тоже просядут. В обоих случаях - за счёт коррекции по датчику кислорода, потом (по крайней мере при богатой смеси) - он, по идее выйдет обратно на номинальные обороты, ибо РХХ тоже работает, но медленнее коррекции по ДК. А вот если клапан PCV выдернуть из клапанной крышки - в теории не должно измениться почти ничего - клапан сработает как ограничитель расхода воздуха. Даже поэкспериментировать захотелось


Стандартное решение для атмосферного бензинового мотора. Возьмём два крайних случая для наглядности.
Допустим, у нас "сферический двигатель в вакууме" - состояние поршневой в норме (прорыв газов умеренный), воздушный фильтр не засран.
Ситуация первая: педаль газа отпущена, двигатель прогрет и работает на ХХ - малый объём прорыва газов в картер, большое разрежение в задроссельном пространстве. При этом вентиляция картера будет идти через PCV, при этом (гипотетически) воздух может даже подсасываться через второй патрубок в картер и идти потом через PCV в задроссельное.
Ситуация вторая: "мощностной режим" - заслонка открыта полностью или почти полностью, двигатель работает с большой нагрузкой, прорыв газов существенный. При этом разрежение в задроссельном пространстве будет меньше, а PCV всё ещё работает как ограничитель расхода. Излишки картерных газов уходят во впускной патрубок перед дросселем - там уже никаких ограничителей расхода нет, кроме сечения патрубка и штуцеров.
Надеюсь, наглядно получилось


Натяжитель ремня ГРМ под кожухом ГРМ и очень далеко от насоса, поэтому не совсем понятно, что и где течёт. Если течёт сальник насоса, то рецепт лечения написан вот тут.



UPD: Админам - может быть, пост про переборку насоса ГУРа в FAQ для облегчения поиска переправить? Всё же отчёт подробный, красивый и востребованный...

Подошел к замене ремня грм (финансово) - по работе (меняю с помпой сразу -чтобы не заморачиваться) 5500. Выбрал следующие позиции в экзисте прошу оценить: Aisin WM-901 Насос водяной 2 700 ₽ Contitech CT 1053 Ремень зубчатый 810 ₽(на форуме тут посоветовали -сказали вроде недорого и сердито) Mitsubishi MD 320174 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1900. Ничего не забыл?
Эх бы форумчанина под это дело уговорить и заплатить ему лучше 5500 чем неизвестному дяде Ване((

Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180
Всё уже придумано... Из ремарок и дополнений: уже гораздо позже на форуме было несколько отзывов по ремням SUN - иногда попадаются со странными артефактами на работчей поверхности, швы или что-то типа того. На скорость не влияет, но многие перестраховываются. У меня SUN на данный момент прошёл порядка 30ткм, планирую менять тысяч через 20. Contitech в целом по отзывам - неплохие ремешки.
Обратите внимание на ролик натяжителя - цена KOYO вдвое ниже оригинала, есть мнение, что это по сути одно и то же.
Забыли сальники КВ и РВ (я у себя менял только КВ) - если в процессе разборки выяснится, что они текут, бежать за новыми будет поздновато.
Ремни ГУРа и генератора - как бы можно без титанических усилий заменить и потом, если установленные сейчас - в хорошем состоянии. А если состояние "не очень" - проще заменить заодно, их всё равно снимать.
Про неоригинальные помпы и ремни: бывалые неоднократно на этом форуме говорили, что лучше сократить периодичность замены с 90 до 60 тысяч при использовании неоригинальных ремней и помп. Просто на всякий случай. Разница в цене всё равно это компенсирует с большим запасом.

Спасибо большое.Существенно сэкономил))) Подредактировал заказ в экзист : Elwis royal 8438819 Сальник коленвала передний 1 шт.122 ₽ Musashi F4122 Сальник распредвала 1 шт.99 ₽ GMB GWM-58A Насос водяной 1 шт.1 216 ₽ Koyo PU305733DRR1DY6 Ролик ремня грм натяжной 1 шт.973 ₽ Contitech CT 1053 Ремень зубчатый 1 шт.810 ₽ Dayco 5PK1340 Ремень поликлиновый 1 шт.392 ₽ Meyle 050 004 0775 Ремень поликлиновый 1 шт.150 ₽ Итого: 3762
Еще наверно придется антифриз 5 литров купить (раз замена помпы)?

Если аккуратно слить - то гораздо меньше пяти...
А зачем на сальниках экономить? Оригинал стОит не сверхвеликих денег... Ещё есть вариант взять Hyundai/KIA, которые всяко доверия-то заслуживают...
Возьмите сэкономленное на ролике - и вложите в нормальные сальники. Разница в три сотка, а вот потёкший сальник-мусаши (гипотетически) потащит за собой повторные 5500 - объём работ будет примерно таким же, как при замене ГРМ, разве что помпу не трогать

Hiper, сальники берите оригинал или NOK. И еще, хотите сэкономить, возьмите натяжной GMB - ничем не хуже koyo (тот же оригинал). Если будут делать нормальные мастера, то при замене помпы потребуется долить около литра антифриза (поллитра концентрата+поллитра дистиллята). Чет не гуманно у вас берут за подобные работы... В прошлом году подобная операция встала в 2500 рублей.

Антифриз когда последний раз меняли? Если давно или вообще неизвестно когда, то лучше заменить. У него тоже как бы есть срок эксплуатации, в среднем от 3 до 5 лет.

Всем доброго времени суток!
Народ есть вопрос, возможно он покажется для кого-то глупым, ну да ладно, вопрос состоит в том, с какого датчика идет показания средний скорости на БК ?

С датчика скорости. Тут как бы без вариантов. Я так понимаю - вот после этого Вы и зададите настоящий вопрос

Спасибо, хм, спидометр работает нормально, у меня на БК одна и таже скорость залипла 18км, но такого быть не может двигаюсь то я гораздо больше.

Обнулите бк и всё будет ок.

Пробовал, с расходом и сколько осталось горючки норм, а вот средняя скорость залипла.

Если обнуляеться то всё 00 вы не когда не снимали АКБ

Естественно снимал только минусовую клему, так вот я и говорю что расход и сколько осталось горючки нормализуется, а вот средняя скорость на 18 км с нуля поднимается и больше ни ни.

Ездить это конечно не мешает, но просто интересно из за чего такое и как с этим бороться

А если скинуть перед поездкой по трассе?
У меня по городу тоже в районе 20 находится. Скинешь и сразу под 40, затем неотвратимо уменьшается.
Это же средняя скорость с момента последнего сброса, а не текущей поездки.
Если ездить немного и всё время по городским пробкам - то с чего бы ей быть больше 18-ти?

1. Поддерживаю - скинуть и посмотреть, как поведёт себя на постоянно-высокой скорости
2. А нет ли в диагностическом разъёме чего-нибудь? А то, быть может, Вы нашли ещё один глюк, который вызывается наличием всевозможных сканеров в диагностическом разъёме.
3. Если первые два пункта не дадут ответов - подцепить сканер и посмотреть, как ECU видит скорость... Хотя, по идее, видит он её ровно так же, как и показывает спидометром.

Добрый день. Кто-нибудь покупал передней бампер на дорестаил POLCAR. У них 2 варианта по дороже 521007(почти 8 т.р.) и по дешевле 5210071Z (почти 5 т.р.). Какой лучше взять. Может кто покупал?

Лучше оригинал с разборки.
Перелопатил много инфы по бамперам, в том числе и Polcar, правда на рестайл. Polcar - менее надёжны в эксплуатации, сильно упрощены и иногда натягиваются на машину с большим трудом.

1) Надо будет попробовать.
2) Нет к разъёму нечего не подключено.
3) Увы шнурок где-то посеял найти не могу, придётся новый заказывать.


Попробую, действительно, может зря я так остро заострил внимание на это.

Сегодня экзист отказал в детальке (сославшись на отказ отгрузки поставщиком) -речь идет о клипсе (зажиме) короба воздушного фильтра.Вопрос можно ездить с 3-мя клипсами не парясь до теплой погоды (весны)?

Конечно можно, главное, по диагонали закреплено. Но, извини конечно, а самому из металла вырезать не судьба? До весны .

У меня просто гаража нет -только если на дачу ехать весной, когда погодка немного потеплее станет.А так идея хорошая вырезать согнуть делов то....

С родным что ? Побил - элементарно собирается и паяется , будет крепче нового !

Всем доброго времени суток!
Есть вопрос.
Хочу поменять топливный фильтр соответственно не оригинал.
Посоветуйти какой подойдет больше
Этот FC-505S :: JAPANPARTS
Или этот LYNXAUTO LF-994M
Заранее спасибо.