Да все фирменные ремни хороши :
SUN , Contitech, Dayko, Unitta , Gates, Lemforder !
Вот только от подделок никто не застрахован !
Желательно брать в таком месте , что б потом если что , можно было предъявить !

Заехал оказалась проблема в клемкх на аккумулятор. Странно но ща все работает.

Вопрос:
А у ремня есть срок годности? Мне с машиной достался MD 314456, он в пакетике, с наклейкой, оно у меня катается с декабря 2012, может его поставить? Или новый SUN A350YU29MM( уже заказал в emex)?

Уважаемые старожилы, помогите советом. Как отключить на ресайленговой CD магнитоле функцию поправки времени по каналу РДС или "Current Time". Часы на бортовике переодически переходят в другую реальность - то есть показывают час+, час-.
Спасибо за хелп.

Есть - 5 лет . Лучше новый .

Ремни ГРМ (так называемые "резинотехнические изделия"), применительно к Mitsubishi, могут храниться на складе не более 6 лет.
Информацией поделился .... "The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI" (Kublitsky Dmitry Jurjevich).

А на вопрос поставить старый или поставить новый? ... есть замечательные слова .... "Лучше перебдеть, чем ... "!!!

Пост переместил в более подходящую тему.

Заказать я заказал, спросил для справки. Оригинал достался по наследству с машиной
Таки буду перебдеть

Благодарю. Переместили Вы ее вполне логично, а вот нашел свой пост я каким-то "чудом" А вопрос по СТ до сих пор актуален. В мануалах по ремонту лишь сказано "Отключить функцию СТ". А как - не сказано. Помню, раньше тема всплывала, а сейчас ее нет. жаль.

См. страницу "4-31" штатного Руководства по эксплуатации. А так же :
ЧАСЫ НА БК

Ребята привет. Подскажите кто знающие:
1.Каризма хэтч GDI конец 99г. рестайлинг VIN: XMCLRDA2AYF042575
Какой ремень ГРМ посоветуете?
2. Что помимо ремня нужно менять (от замены машина проехала 70 тыс., если не трудно то с артикулами з/ч)?
3. Кто и где менял в Ростове-на-Дону?

Можно почитать тему, но артикулы, соответственно, будут другие:
Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180

Добрый день, друзья!
Пытаемся разобраться с последствиями переделок предыдущих владельцев каризмы с подвеской.
По вину это адаптивная должна быть, но сейчас стоит и подшипникопорный от европейки и, странная верхняя чашка под пружину.
Диаметр штока сейчас 22 мм, а диаметр отверстия в чашке 23-24 мм, это так и должно быть? Не должно быть жесткая посадка чашки на шток? Или она фиксируется сжатой пружиной?

Подвеска адаптированная для России ставилась на автомобили с 2001 года (или я не прав?) ... а у Вас 1999 г.в.

В личных данных есть все посты и темы. И чуда не надо.

Разбираем проблему на машине 2003 года выпуска. А адаптивные подвески стали делать с рестайлом, которые пошли с февраля 1999 года, вроде бы и сначала это были "переходные" с особыми стойками)) ну по крайней мере у меня 160 мм диаметр чашки, а не 180 как у тех, что с 2001

может немного не в тему, но хочу добавить\или спросить....опорный подшипник стойки у вас какой? Так как сам встречал на разных Карях, где-то стоит шариковый (монтированный в опору), а где-то видел лично, пластиковая фигнюшка типа подшипника, как на маздах праворуких образца 99-2002 годов.

всем привет!!!
подскажите срывает шланг который идет на радиатор (верхний), первый раз соврало в июле, тогда купил крышку (дубль) радиатора, отъездил до вчерашнего дня все норм было (за исключением надутого шланга на радиатор) вчера опять слетел шланг, купил антифриз залил сам, маленько погазавал (пузырьков не было). Сегодня взял старую крышку и обрезал на ней резинку и поставил на радиатор, покатался немного, снял ее и начал газовать на месте, почему то пошло небольшое бульканье, что может быть???????? воздух в системе или прокладка? неохота как то прокладку менять, спасибо заранее

и еще на радиаторе на что одевается шланг отбломилосб кольцл пластиковое

И вам доброго дня! Могу ошибаться, но с такой бедой сталкивался, во первых если трещина в пластике, то по любому воздух оттуда подсасывает, а еще проверить термостат с клапаном....если туда ни разу не лазили, там могло "закоксоваться" всё, если заливали всякую разную жидкость.

Создаётся избыточное давление при расширении жижи и механизмов. Тебе ещё повезло, что шланг травит. Потому что он, как раз выпускает критическое давление. Если не он, то следующим будет верхняя крышка радиатора. Потечёт. Причина. Забит шланг от радиатора к расшир. бочку, крышка радиатора поздно открывается. Крышка на замену. 0,9 её наминал.
Ну, или банальная слабая затяжка хомутом. Если хомут с винтом и резьбой, то хомут скорее всего, плохо держит затяжку и раскручивается. Есть хомуты обратного напряжения, типа "скоба", они есть на отдельных патрубках на Каре изначально.

Такая же беда. На прокладку грешить не стал бы - езжу так 35 тыщ, за это время прокладка умерла бы гораздо страшнее. Ещё - у меня течёт радиатор - немного, сопливится. Основное подозрение, в общем-то, связано с ним. Заодно с заменой радиатора планирую сменить термостат, есть подозрения на неполное открытие. Пробку менял, уменьшал в ней жёсткость пружины - не выход.
З.Ы. Кольцо на патрубке радиатора у меня тоже оторвало (хотя, скорее похоже, что оно отгнило) - у Вас прям как у меня история :-)

термостат не проверял, пластик вроде целый




затягиваю вроде хорошо, но иногда смотрю при прогретом двигателе шланг раздуется




у меня тоже вроде сгнило кольц, крышку старую (резинку обрезал) поставил тоже не помогло
что планируете делать в такой ситуации??? просто я уже хотел прокладку ГБЦ менять

Если пробита прокладка, то на крышке радиатора сметана появится или пойдут пузыри в расширительный... Эти пузыри могут быть мелкими и редкими, как в стакане с газировкой...Смотря где в прокладке "свищ". Крышка радиатора по любому излишнее давление выравнивает. Ещё, если травятся газы в систему охлаждения, то при открытии "на холодную" будет либо избыточное давление, либо уровень жижи в радиаторе несколько ниже, зависит от времени закрытия клапана крышки, которое может попасть либо на успешный выпуск излишков либо перед последним выпуском. Примитивная крышка, а столько проблем может создать...

Я начну с радиатора и термостата - всё же основные подозрения на воздушные/паровые пробки. Заодно замена жижи (всё равно сливать) и ревизия/замена пробки радиатора, проверка патрубка радиатор-бачок. Плюс развоздушка системы. А потом - смотреть состояние патрубков после работы под нагрузкой. Если у Вас радиатор без потёков - я бы всё равно как минимум обратил внимание на термостат. Кстати, не растёт ли температура в жару под нагрузкой? (на скоростях свыше 100 на трассе, например)

На прокладку не грешу (у себя) - ибо за такой пробег движку стало бы очень плохо (если в камере сгорания появляется маленький свищ - сгорающие газы быстро его расточат до неприличных размеров: пока компрессия не снизится до такого значения, при котором сгорание в проблемном цилиндре не перестанет быть возможным. Плюс - из радиатора не только пузырило бы, но и воняло выхлопом, и/или из глушителя антифризом.

А резинку - это которую резали? Большая - уплотняет саму крышку, не влияет на поддержание давления, маленькая - держит давление, если её убрать - ОЖ начнёт давить в расширительный, в том числе - возможно и больше разумного из-за возможности подкипания в ГБЦ.

Я ТОЖЕ ПОКА ЧТО ЗАКАЗАЛ ОРИГИНАЛЬНУЮ КРЫШКУ С ЕМЕК СА ВО ВТОРНИК ПРИДЕТ, ХОЧУ РАЗВОЗДУШИТЬ СИСТЕМУ И ПОПРОБОВАТЬ С ЭТОЙ КРЫШКОЙ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ПАТРУБКОМ (БУДЕТ ЛИ ЕГО РАЗДУВАТЬ)

МАШИНА ЕДЕТ ХОРОШО, Я ДУМАЮ КОМПРЕССИЯ НОРМАЛЬНАЯ, ДА И ИЗ РАДИАТОРА ВРОДЕ НЕ ПАХНЕТ ГАЗАМИ

Я ОБРЕЗАЛ РЕЗИНКУ КОТОРАЯ БЛИЖЕ К РАДИАТОРУ РАСПОЛОЖЕНА, ПОЛУЧАЕТСЯ МАЛЕНЬКАЯ, НО СЕЙЧАС ЭТУ КРЫШКУ УБРАЛ И ЕЗЖУ НА ДУБЛИКАТНОЙ

ЕЩЕ ТАКОЙ ВОПРОС, ОТ РАДИАТОРА ИДЕТ ШЛАНГ В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК, А С РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ВЫХОДТ ВТОРОЙ ШЛАНГ, ОН ДОЛЖЕН ЗАМЫКАТЬСЯ КУДА ТО В СИСТЕМУ ИЛИ НЕТ?? ПРОСТО У МЕНЯ ОН ПРОСТО ТАК УХОДИТ ВНИЗ ПОД ДНИЩЕ И ВИСИТ, СПАСИБО ЗАРАНЕЕ

Нет, просто висит.

Второй шланг просто выведен под днище. Служит для сброса лишнего антифриза при увеличении объема охлаждающей жидкости в бачке.

а как антифриз из бачка поступает в систему? крышка радиатора же по идее закрыта и открывается только при избыточном давлении

Второй шланг - для связи бачка с атмосферой - давления в бачке ни избыточного, ни отрицательного в итоге нет, грязь в бачок при этом попасть никак не может. При нормальной работе системы охлаждения антифриз там убегать не будет.
Далее - касаемо того, как антифриз поступает в систему. Уже обсуждалось, но ещё раз: в крышке два клапана - большой на сброс в бачок (маленькая резинка, подпружиненная большой пружиной, должна держать 0,9кг), маленький - на возврат (маленький металлический диск по центру маленькой резинки - небольшого разрежения достаточно, чтоб он пропустил ОЖ обратно в радиатор. При этом шланг от радиатора до бачка приходит на патрубок в крышке бачка, который продолжается в бачке другим шлангом (должен доходить до днища бачка).

... и постоянно находится в охлаждающей жидкости бачка на величину примерно 15 см.

Напишу по простому. В крышке бачка двойной клапан. При избытке он через клапан стравливает в бачок. При недостатке через его клапан всасывается в систему. Как следствие - если вы замечали, в бачке уровень часто "плавает". То больше, то меньше. Это нормальное явление и поломкой не считается. По этой причине как правило на всех бачках есть риски MIN и MAX. За их пределы уровень уходить не должен.

И ещё
как тут -
ЭКСПРЕСС ТЕМА
больше не пишите. Цитируемые сообщения надо редактировать, не выкладывая полностью, если они большие. И шрифты огромных размеров и разных цветов не приветствуются.
Так же запрещено цитировать последнее сообщение, если на него не было ответов.

исправил



может срывать патрубок из-за крышки, сейчас стоит дубль?

Теоретически да. Практически не знаю. Если крепление патрубка гуано - то скорее всего может. тогда и пробку на замену. Часто когда клапан в пробке не работает на выпуск, раздувает патрубок. В вашем случае наверно может и сорвать.

А сколько лет Вашему патрубку? Может его раздувает не от некорректной работы СО, а от времени? (резина имеет свойство стареть)
Еще есть такой нью-анс, если подушки мотора 1,6 сильно изношены, или порваны, избыточный люфт мотора при нагрузках действует на соединения "Радиатор-патрубок". У меня так на прошлом Л9 два радиатора из строя вышли.

наверно крепление гуано, потому что кольца на трубе радиатора куда одевается шланг от блока нету, а шланг этот дествительно раздуется хорошо (пробку радиатора открываю и шланг сразу становится мягким)
я на машине езжу второй год, до этого ездил тесть, но по моему тоже не менял.
когда страгиваюсь на первой скорость и даю мало оборотов двигателю (машина почти глохнет) то есть дребезжание двигателя

Про "от времени" - шланги армированные, дело не в старении. И давления там действительно до неприличия много.
По поводу вибрации - подушки проверить, конечно, не помешает, но рвало бы радиатор в таком случае - по патрубку, по бачкам (верхнему или нижнему), но никак не по колечку на верхнем патрубке.
Просто пробку под замену - если и сработает, то не факт. У меня не прокатило.

Да, я не прав. Рвет от износа подушек обычно нижний расширитель радиатора, отрывает фланец для крепления нижнего шланга.
Я просто не понял, про какое место радиатора идет речь. Если про горловину радиатора, то тогда это не от подушек, точно.

пробка приедет во вторник. Сейчас еще заметил, приехал с работы а это где то км - 10, и пощупал нижний патрубок, он почему не теплый, это правильно???
фууууууу.... слава богу!!!!!!

Он должен быть такой же как и второй. Термостат дурит видимо.

всегда должен быть такой же как и верхний??

не тёплый или не горячий?
Таким же, как и верхний, он будет, если отбора тепла на радиаторе нет. Если термостат приоткрыт не полностью - проток через радиатор будет меньше, а перепад температур между входом и выходом - больше. А если печка включена на 3-4 - отбор тепла там уже немалый (при сильном морозе и на холостом ходу печка в положении "3" расхолаживает двигатель - РХХ поднимает обороты до прогревочных, хоть и не сильно).

На полностью прогретом двигателе он должен быть таким же. На холодном двигателе один патрубок греется быстрей, второй дольше. Потому что термостат открывается не сразу. Сначала гоняет по малому кругу, по достижении определённой температуры, открывается термостат и начинает гонять по большому кругу.

По порядку: верхний патрубок всегда сообщается с системой, нижний - через термостат. Поэтому верхний греется раньше, чем нижний. Расход ОЖ через радиатор регулируется термостатом - при частично открытом расход будет меньше, а перепад температур - больше. На холоде теплоотдача выше, а расход при сильном морозе может быть подрезан термостатом за счет недогрева двигателя - вот и большая дельта между входом и выходом радиатора. Но всё же ещё один повод подумать о термостате, как ни крути

Добрый вечер! Прикипела направляющая переднего тормозного суппорта. Короче она под замену. Из отечественного что может подойти?

А тут не вариант?
Суппорта

NK 8930014 направляющие с болтами и пыльниками. 770р. на Экзисте

нижний патрубок теплый (не горячий)
сегодня прохладно -22 где то, двигатель прогрет в машине тепло, печка на двойке, щас съездил забрал жену, пощупал нижний патрубок он теплый (не горячий) и пощупал спереди радиатор (соты), они все холодные - это нормально??

может у меня правда термостат не полностью открывается ??(печка жарит оч хорошо)
или в мороз он и не должен сильно открываться??

срочно надо, екзист пока не вариант

все нашел. Направляющие от волги или газели, пыльники от 2108

парни, привет. Всё обыскал и не нашел. Мне нужен срочно номер, как зап. части стоп-сигнал в крыло, правое. Списал с треснувшего своего 151081, но сомнения у меня большие. Хочу убедиться.

Было бы неплохо, если бы вы отписались, какая деталь чем заменяется. Форумчане были бы благодарны.