Меня заинтересовала статистика: на ланцерах пишут про 100тыщ пробега либо лет 6-8. А у меня только на одометре четвёртая сотня (и я не удивлюсь если ещё 50-100-150 где-то потерялись). Правда, ланцеры, про которых пишут, обычно отделываются "влажноватым" поддоном, а не масляным шлейфом во всё днище


Да, оттуда определённо текло и сильно. Из всего кольца только сектор градусов на 60 пытался хоть как-то быть эластичным, остальное - пластмассовое, с трещинками. Поддон не снимать не получится (увы), сегодня будет главное приключение - установка поддона обратно (приёмную трубу открутить не смог - там всё слишком грустно, горелки сейчас нет под рукой, а так - боюсь шпильки порвать).

Ну а в остальном - да, всё же лучше проделывать эту процедуру вместе с плановой заменой ГРМ...

Вопрос следующий, поднимался в горку, и обратил внимание, что в этот момент сигнал с первой лямды идет прямым графиком, хотя обычно всегда скачет, это нормально?

ради интереса: эта резинка может сильно увеличивать расход масла? У меня такой проблемы вроде нет,просто ради интереса.

Ну если идти в горку на полном дросселе - само собой, топливная система перейдёт в режим обогащения. Отсюда и стабильно богатая смесь.


На начальных стадиях - нет. Потом колечку становится совсем плохо - у меня, например, утекло 600 граммов на 400км, вся правая сторона днища в масле до задних рычагов и на корме аэрозолька (завихрения, все дела...). Это ж масляная магистраль с давлением, которая в этом месте уплотняется только этим колечком.

Крышка к которой крепится ДПРВ,посажена на сероватый герметик на ГБЦ. Вероятно,он и есть заводской.

У тебя АКПП все и сразу это не для неё ! Наверняка выезжал с поворота на светофоре , да к тому же в горку . Дал ей газку и ехай , добавил - прибрал малость . Ты её просто задушил ! Свечи вообще черные после трассы или езды по городу ? Фильтр замени воздушный . Подумай о замене масла АКПП .

Здесь джидай . Черные свечи для них почти норма , если свечи оригинал . Скорее всего проблема с ТНВД , но это лучше обсудить с одесситом . Если ездите мало , то возможно надо заправиться свежим бензином .

Я поехал отдыхать, на каризме после капитального ремонта двигателя, полной ревизии ходовки, проводки, замены дисков тормозных и супортов. При цене в 120, 000 в августе прошлого года в нее к сегодняшнему дню вложено еще столько же бабок, и чувств. В багажнике домкрат запаска отвёртки головки на всякий... Расстояние Казань - Анапа 1980 я проехал 1972😭
Вся система топливная и охлаждения промыта, я не менял крышку на радиаторе. Краснодарский край, жара киндер работает, скорость до 170 с быстрым разгоном, затяжной пойдем температура начинает рости, ( помню читал здесь, карлонсон включиться когда три точки останеться) впереди КАМАЗ встречкаоттормаживаюсь все нагрузки отключил( кондиционер свет звук) молюсь чтобы включился, тишина. Начинается паника встану заглушу расширение в блоке пойдет, накатом в гору без разгона не едет, какие-то 10 сек... Взрывается граната хлопок туман, я думаю теракт, движок не заглох я еду... Итог в пробке радиатора клапан не работает, в какой то копеечной пробке умер клапан, и оторвало всю верхушку пластиковую у радиатора... В масле антифриз а нет, в поршнях тоже чисто, система охлаждения только тосол... Шланги все целые радиатор под замену.
Итог: закинь на всякий в багажник новую пробку эту, а то мало ли что...
И пожалуйста подскажите от акцента радиатор подойдет на каризме? Тут нет в наличии других😢 домой хочу очень

DmitriyMiller , мы тут же не экстрасенсы! Каризмы ведь разные были, а у Вас профиль незаполнен. Так что ответа быстрого не ждите, как не жаль. И в дополнении Вы на премодерации по той же причине!
P.S. Как вариант, оставьте машину на стоянке или СТО и катите на попутке оставшиеся 8 км до Анапы. Там есть Экзист (Анапа, Астраханская улица, 98, т. +7 86133 3-61-16), Автодок (Анапское ш., 1г, т. +7 91834 3-80-37, +7 86133 6-11-94), «EMEX» (Симферопольское шоссе, 1а. т. +7 988317-04-25). Не забудьте свой ВИН захватить для поиска радиатора.

Ага, и при выборе не забудьте какая у вас КПП. Для МКПП и АКПП радиаторы разные.

Добрый день. Не подскажете работающий правильно аналог крышки радиатора? Травит "зелененькая" из под крышки полностью закрученой и из под самонарезанного болта на термостате (слегка). Правильно думаю,что раз клапан на крышке не срабатывает, то при изношеной резине крышки антифриз начинает травить наружу? Так эти мелкие неприятности надоели..

Или смысла нет экономить?

В крышке убирайте не работающий перепускной клапан и катайтесь до покупки новой крышки . В вашей ситуации чревато разгерметизацией радиатора ( проще - разорвет ванну ) Крышка Масума МОХ-201 цена до 200 р или другая , рассчитанная на давление 0.9 кг

Здравствуйте, рестайл 2003г,хочу вырезать второй кат, не трогая первый и лямбды. Как это повлияет на запах?
Делаю с целью разрезать кат и по его состоянию решить что делать с первым, а то пару раз по нему уже загорался чек.

.

1. А что Вы собрались там увидеть?
2. Какие варианты?
3. При чём тут ошибка по кату? В очередной раз: если кат не в полной мере ХИМИЧЕСКИ выполняет свою функцию - это ещё не значит, что он забит. Аналогично: если кат забит и создаёт чрезмерное сопротивление выхлопным газам - никто не гарантирует, что при этом загорится ошибка.

Не совсем вас понял. Я собираюсь вырезать кат и визуально определить его работоспособность, нагар, разрушенные соты и т.п. по этим наблюдениям сделать вывод о состоянии первого ката и решить вопрос с его удалением.
Вопрос лишь в следующем: будет ли вонять если я вырежу только второй кат?

ИМХО - так себе метод. Во-первых, работают они в очень разных условиях (первый - намного горячее второго). Во-вторых, по своему прямому назначению кат никогда не "ломается" сразу, его эффективность падает плавно. Поэтому с точки зрения экологии полудохлый кат - всё равно гораздо лучше, чем никакого ката. С точки зрения мотора кат начинает мешать только когда создаёт ощутимое противодавление в системе выпуска (кто-то тут указывал в цифрах, но сейчас не вспомню).

Ошибка по катализатору - снижение эффективности. При ней сам катализатор может не создавать "криминального" сопротивления потоку выхлопных газов. В таком случае по-правильному следует его заменить, но это дорого. Поэтому обычно ставят обманку на второй ДК (вариантов гораздо больше одного) и В ПРИНЦИПЕ больше ничего делать и не надо.
А вот если кат забит, то чтобы это узнать, нужно вывернуть первый ДК и вкрутить на это место манометр (разумеется, подойдёт далеко не любой). И вот по давлению будет видно, мешает ли он жить. А по состоянию одного выбитого ката решать судьбу другого - это как диагностирование перелома правой руки по ощупыванию левой.


Если обычно оно вообще не воняет - я б вообще ничего не трогал.

Слегка тянет бензином, просто хотелось собрать мнений у кого как с запахом после удаления второго катализатора.

Судя по интонации вопроса , человека не переубедить . Попробую я . Если бензином пахнет после пуска некоторое время , то это нормально ( катализатору нужно время для прогрева ). Начните , по совету Виктора , с замера противодавления катов . Манометр до 2 кг вместо первой лямбды в прогретом состоянии и после заводки двигателя смотрите . Давление на манометре должно в идеале быть до 0.3 кг . , терпимо 0,6 кг , если выше - потрошение катализаторов . Обязательно удаление первого - Вы в столице и перешиться на Евро 2 не проблема , с отключением второго лямбда -зонда .( чтобы не лепить обманки ) . Второй , как правило вообще не при делах . Если очень хочется , потрошите и второй - это дело религии . Да , если есть надежда , что машинка полетит , то удаление не забитых катов ничего не изменит . Если забиты , то -да , будет малость пошустрей .

Стоп... Прям вот бензином?
Просто даже если смесь очень богатая - на выходе получается много непредельных углеводородов, от которых режет глазки и трудно дышать, в запущенных случаях - ещё и сажа. Но на бензин это слабо похоже.
Если смесь бедная - пахнет кислятиной из-за наличия в выхлопе оксидов азота и воды.
Из личного опыта - по мере умирания ката воняет именно кислятиной. Катализатор -штука, по сути, двухфазная, и наверное дело в том, что по мере его старения одна фаза протекает лучше другой, при чём отстаёт именно восстановительная фаза - NOx восстанавливается не полностью.

Так я это к чему: недавно ощущал я прямо запах бензина из выхлопа. У знакомого субариста. Опытным путём выяснено, что у него почти не работает четвёртый горшок, особенно на холостых.
Поэтому если воняет бензином - нужно думать не о катализаторах.

желательно манометр до 1 атм (ну или бара)....так оно почувствительнее будет

Тогда еще вопрос - машину тянуло вправо, поменял сайленты так как их выдавило, думал, решит проблему. После этого все равно тянуло вправо - поменял местами передние колеса, теперь тянет влево.
На сервисе, дергали, смотрели, сказали что тяги рулевые умирают, но причина в резине, раз при смене местами колес тянет в другую сторону. Поставил вперед вместо одного колеса то, что стояло сзади - все равно берет влево. Давление нормальное во всех шинах, сход-развал выставлен практически идеально.
Есть ли вероятноть, что причина все-таки в тягах/наконечниках? Или надо просто купить новые баллоны хотя бы вперед?

Есть такая штука - равномерночть износа. С месяц назад один мой друг ездил на стенд, ему там крутили колёса, но машина всё равно ехала вправо. Говорил, что в принципе болезнь корейской невесты. Только перед этим он перекинул перед и зад левой стороны. От отчаяния проделал то же справа - теперь не болеет невеста.
Эт я к чему:
1. Как минимум у Вас эксперимент неполный.
2. У Вас есть ещё и задняя ось (в отличие от невест), из-за которой машина может ехать в сторону.

Вопрос простой.
Существует (или имеется ли у кого) общая таблица Моментов затяжки ответственных резьбовых соединений а/м Мицубиси Каризма?

Есть мануал, а там в каждом соответствующем разделе все ответственные (и не очень) моменты. А одна-единственная таблица, думаю, была бы не очень удобной...

Про мануалы все понятно. Имелась ввиду именно сводная таблица.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Заслонка не моя, фото с нета. Но у меня такая же заглушка, а под ней винт.

Неумельцы чистили заслонку и совсем пропал ХХ. Стали они крутит винт под этой заглушкой.

На холодную когда завожу авто, обороты подпрыгивают до 2500 и сразу падают до +/- 1200,
после оклоло 1-2 минуты прогрева опять подпрыгивают и становится опять +/- 1200
до достижения первой риски на индикаторе температуры ОЖ, затем падают до +/- 700-800

На горячую тоже подпрасывает обороты после старта движка до 2000 и сразу сбрасывает.

В ходу подгазовывает до +/- 1500 и АКПП не может нормально переключать передачи,
при переключении с 1й передачи на вторую появился сильный удар.

Подскажите, пожалуйста, что это за винт и какие действия нужно предпринять, что бы наладить работу заслонки.

Это винт базовой регулировки холостого хода. Теперь для нормализации работы нужен сканер MUT-II или ноутбук с адаптером К-линии и программой Evoscan. Перейти в сервисный режим и отстроить базовую частоту ХХ.

Благодарю за совет!

Буду искать в Одессе кто может это сделать.

Таки я, конечно, не уверен, но на форуме есть odessit , и судя по нику - он вроде как из Одессы. И что-то мне подсказывает, что всё, что Вам нужно - с ним договориться. Но это нужно уточнять уже у него

Спасибо! Уже договорились.

Но....

На авто ехать страшно, т.к. сегодня по утру вылезла новая кракозябра.

Заводишь, обороты ставит 1500, потом через минуту подбрасывает 2000-2500 и держит.

Прогревал почти до рабочей темп ОЖ, не падают ((

Завожу снова работает пару минут, чуть не глохнет, потом снова подбрасывает и держит.

Ехать на АКПП страшно в таком режиме. Я вобще в шоке что натворили "неумельцы".
Еще и денег взяли....

В общем на выходных буду разбиратся и с неумельцами, и с машиной.
Потом сразу к Игорю odessit.

Ребята с разборки обещали подогнать дроссель живой на пару дней с такой же машины как моя.
Попробую поставить, что бы добратся к Игорю хотя бы.

В связи с вышеописанным, вопрос. Нужно ли не родной дроссель адаптировать и как это сделать?

Книги, руководства, программы и доп. информация.

Всем привет. Проблемка вылезла -не ездил неделю на машине, тут завел все отлично -но не горит кольцо ангельского глаза со стороны водителя))) Может кто сталкивался -в чем может быть проблема?

Проблема в том, что ангельские глазки - нестандартное оборудование для каризмы, куда и как они подключены никто не знает, может со стороны водителя они просто перегорели.

Многие ставили линзованную оптику вместо штатной для лучшей освещаемости - вот я и подумал может кто то сталкивался с этим

Скажите пожалуйста, можно ли перепросмотр сайлентблок передней опоры двигателя ? Если да то какой номер? У меня стоит цельная круглая резинка. По диаметру заметно больше задней. Поиском не нашел подробной инфы.

Посмотрите в каталоге exist или japan cars по внимательней, все там есть. Еще могу добавить, что сайлентблоки подходят от мазды, помоему модель premacy.

В упор не вижу там отдельно резинки для подушки, только в сборе... Можно ткнуть носом поконкретнее а то не особо то и был смысл так отвечать.

Друзья подскажите что за проводок он у меня оторван. И может но влиять на работу кондиционера.

Он же на ГУР идет, на включение кондиционера совсем не влияет. При повороте руля, обороты ХХ должны подниматься.

Вот, к слову, именно про развальные болты фебеста на драйве полная корзина отзывов – и все исключительно отрицательные.

Металл хламный, необходимого момента затяжки не выдерживает.

Разобрал сам фару -оказалось оплавились проводки, которые идут к драйверу. Зачистил и посадил на клеммы ваго - все заработало. Заодно и фару почистил -и по новой на герметик посадил...

Нет отдельно резинок. Нужно искать самому, у тех, кто выпускает сайленты отдельно. Естественно, это не оригинальный каталог.

На днях купил бу водительский ремень вместо моего нерабочего. Ремень взял с патроном. А как оказалось на моем старом ремне патрона нет и разъем соответственно не подключен. Вопрос такой: можно ли подключить новый ремень или не стоит? Если да то отключить АКБ на пару часов?

А лампочка SRS загоралась и гасла штатно? Ни на какую другую не запараллелена? Если так - наверное, лучше не стОит, ибо как-то блок был обманут ещё до Вас.

Загорается гаснет штатно, не одновременно с другими лампами. Значит не стоит подключать в штатную проводку? Я так понимаю в моих ремнях патроны не предусмотрены.

А был ли разъём под этот ремень вообще?

Проводка есть с разъёмом, в ремне провода нету и патрона тоже, разъём рядом с ремнем. Я так понимаю это просто стандартная проводка по типу проводки для круиз контроля, которого у меня нет, а проводка под него есть,или на задние двери идут провода, но эсп нет там.

Провода идут на ЦЗ - тут уже писали, что жгутов под задние ЭСП лишних не кладут
По SRS - в принципе сомневаюсь, что были бы лишние жгуты - требования к системе совершенно другого порядка. Но если проверку оно проходит - значит, либо всё же могут быть лишние жгуты, либо оно внутри как-то обмануто. Во втором случае - боюсь, последствия подключения могут быть непредсказуемы.

Вот увидел я редохранительный клапан кпп ( с крыжечкой ) он на рисунке 21162
Теперь вопрос - зачем он и можно ли его использовать для определения уровня или доливки ?
Это так для общего развития )))

Это не предохранительный клапан, а сапун. Он нужен, т.к. диапазон рабочих температур у коробки весьма большой. Избыточное давление начнёт давить масло через сальники, разрежение тоже ничего хорошего не сулит - для поддержания нормального давления сапун и нужен.
А для определения уровня или доливки вполне достаточно штатных средств