Как называется "ресничка" под фонарем задним наружным у хетча рестайлинг?

Она не с крылом идёт? Я за фонарь заглядывал, бампер снимал... ресничка вообще жестина обычная, загнута у проёма и прихвачена точкой.

Так и есть, она на сварке.

Ты хочешь её выровнять? ТОгда снимай фонарь, там не много места.. но можно сделать типа крючка, и попробовать выдавить потихоньку. Или точку высверлить ...хотя от крыла то как отсоединить...

Она под крыло заходит... https://1drv.ms/u/s!AnzqDWHaJcCYhqRzY2p...Aj5hXA?e=fJ9FZr

Здравствуйте! При движении загорелся чек, в этот же день заехал в сервис и посмотрели ошибки (ошибки было 2 шт. Р0505 и Р0100) датчик холостого и ДМРВ. Сказали умер ДМРВ, а датчик холостого просто подоткнули так как фишка соскочила, ошибки стерли и отправили сказав нужен новый ДМРВ. После выезда с сервиса машина работала нормально, проездил так 2 недели и загорелся чек снова. Но так как был далеко от города и рядом в 60 км не было сервиса. Нашелся кулибин который предложил замерять напряжение или сопротивление на сигнальном проводе ДМРВ, по замерам показало на сигнальном проводе 4,96 В, сначала удивился, почесал репу и снял фишку с ДМРВ и снова произвел замер, показало так же 4,96В. После сказал что есть вероятность что где-то замкнут провод или что-то с ЭБУ, не факт что ДМРВ умер. Через неделю доехал до первого ближайшего сервиса где смогли подключиться к мозгам. Фото диагностиков Фото диагностиков

Хелпните где у нас темостат стоит и если есть номер для заказа или замены чем то. Ехал с Рождества с Новгородской, на улице -16, полный моторный отсек снега... вытаскивали шнивой.... спасибо дорожникам, козлы блин. Вылез на трассу, иду 80 - 90, температура упала вообще, стояла стрелка в половину от нормальной температуры, по норме стоит вертикально вверх. Из печки чуть теплым дуло.... Радиатор закрыл пакетом из под колёс, и хрен, не помогло. ((9 Думаю нужно менять термостат...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

MD 328070, Ссылка на Exist

Ценник конечно конский ((( 2100 просят... есть вроде гейтс TH31388G1, вроде как аналог. Ни кто не пользовал такой? подойдёт или как... вроде немцы делают

Так достаньте его и "сварите" в кастрюльке, вместе с каким-нибудь промышленным градусником. Момент открытия и закрытия очень хорошо виден. А вот тогда и будете принимать решение о его замене.

Сегодня -1, стоял минут 15 тарахтел, овдII показал через оливию, что 72 градуса.... а при - 16 по трассе вообще не прогревалась и расход не порадовал... В ту сторону ехали при +2, стрелка стояла ровно вверх, дуло теплом из печки, расход показывал 7.5 - 7.7 по московской трассе. Обратно при минусе уже 8.8 стало... На светофоре остановишься, обороты 1500 держало, видимо мозг считывал, что не прогрета и рхх регулировал до 1500. Что даст проверка? То, что нужно менять? Так и так понятно... Вопрос гейтс нормальный или нет, нашёл его за 900 р. Но поставишь, уже б/у хрен вернёшь...((

Есть ещё Tama WV56MC88 - вполне себе рабочий вариант. Этот на 88 градусов - как и положено для второго рестайла. Можно поставить от первого WV56MC82 - на 82 градуса, актуально для жителей широт поюжнее))
В частности я ставил на 82, термостат прошёл на данный момент тысяч 70 и не вызывает к себе вопросов у нового владельца.

Заказал на 82 градуса

Сегодня поставил... вот что случилось==== [url=https://radikal.ru]

Это что такое случилось с ним? Черная выступающая часть это резина или что-то другое? Непанятна...

Там по краю идёт резиновое уплотнение, типа такой же хрени, как снаружи одевается. Но вот только что то её стало разворачивать и выворачивать... В итоге где слезла, где раком встала. От чего не понятно, вроде не размякла, не задеревенела... На фольксе в термосах нет резины, там просто прилегает ровно и герметично. И уплотняется не резинкой сверху надетой, а на термос накладывается кольцо резиновое. Ни разу, так как не чему так раком не вставало ... Тут что за хрень не понятна. Сегодня -1, поставил погонял - 82 градуса бк показал, на прогретом. Печку включил, стала падать 79 - 78 - 74.... Может под нагрузкой и нормально будет, но печка выдувает прилично температуру. Видимо закажу ещё на 88, как стоял. Зимой должно по теплее быть. Тем более, что меняется за час со сливом, заливом...

1. 82 - полностью открытый, открываться начинает раньше. И - да, под нагрузкой будет совсем иначе - там тепловыделение агрегата будет совершенно другим.
2. Печка в малом круге - её термостат не отключает, поэтому в сильный мороз может и сильнее просесть. И термостат хоть на 120 был бы - не спасёт Проверено, на холостых в 30-градусный мороз печка на 3-4 скорости способна остудить мотор ниже 70 градусов.
3. Я же предупреждал - для южных широт) В СЗФО он вряд ли нужен такой прохладный - мало шансов внезапно на трассе встать в пробке в +38

Хотя в принципе на втором ресте точка термостатирования поднята не по климату, а по эконормам, если уж по правде говорить...

Кстати, я в термостате подобную фигню нашёл (в меньших масштабах) - увы, не самая удачная конструкция, но всё равно держалась долго и достойно

Странно, но на 82 дороже на 100 р чем на 88. Заказываю через озон...удобно получать ходить через дорогу)))

Ничего странного: формирование цены на запчасти далеко не всегда зависит от текущих курсов валют и всего такого, и тем более не обязаны быть привязаны к реалиям рынка. Мой друг однажды нашёл в каталогах оригинальную батарейку в брелок для Kia Rio (обычная 2032 по сути, которые есть в бытовых весах и компьютерах, полтинник за штуку) по цене порядка 200 тысяч рублей. А тут какие-то 100 рублей, о чём мы вообще говорим?

Мда ценообразование странная штука и зависит от желания набить карман)))) Например 1000 кубов газа, выкаченные из недр в России и перекачанные по трубе за хрен знает какое расстояние в Европу, стоят 1000 бакинцев. Это куб за 1 доллар. ТО есть бак размером метр на метр и на метр стоит 70 р. А на самом деле балон газа для плиты на 50 литров, стоит более 1500 р. Как то так...

Всем, каризмоводам привет. С недавних пор сам стал обладателем 2-го рестайлинга на 4g92 с мешалкой под рукой. Небольшая предыстория. Летом 2021 года купил авто не на ходу. Так сам в СТО работаю, то поставить на ход для меня не проблема. В общем был перегрет двигатель и пробита прокладка ГБЦ. Снял ГБЦ, сделал ей полный ремонт, попутно решил поменять и поршневые кольца. В последствии пошла и вся подвеска с тормозами, и рулевое на переборку, но это так к слову... Когда стал ездить, то горела ошибка на вторую лямбду и АБС. Купил адаптер ELM327, начал считывать ошибки, оказалось умерла вторая лямбда, а первая начинает умирать. При этом началось лёгкое подтраивание и пропуски в третьем цилиндре. Думал, что виной тому первая умирающая лямбда. Поменял первую на новую, а старую поставил на место второй, не умерла же пока)))) Забыл сказать, что расход был по городу 17-24, по трассе 14-17. После замены лямбда-зондов расход немного снизился, по графику они работали отлично. Но троение продолжалось и усиливалось, а расход всё равно пугал. По графикам вышел на MAF, и уже стал опускать руки думая, что ещё ДМРВ умер. Тут я вспоминаю, что предыдущий хозяин говорил, что двигатель немного подъедал масло. Решаю снять гофру и ДМРВ на проверку наличия масла. И действительно, всё было в масляном налёте, но не стекало ручьём. Знаю, что не стоит злоупотреблять карбклинером, но решил помыть на свой страх и риск ДМРВ. И о чудо! Расход встал на заводские параметры при тошнотворной езде. Правда троение не прошло((( КЗ и свечи абсолютно рабочие. Провода прозвонил на сопротивление, тоже норм, а двигатель троит. Решил попробовать с замены проводов, и вот оно второе чудо! Двигатель заработал как часы, ошибок по двигателю нет, все показания по графикам почти в идеале.
Так как ранее ездил только на немцах и все их болячки знаю, то здесь мне пришлось обучаться чуть ли не с нуля. Вот и осталось пару основных вопросов по машине, и я надеюсь на помощь форумчан.
1) Здесь на форуме указано, что обороты ХХ должны быть 750, а у меня 800, это у меня завышены или здесь неверно указаны?
2)При движении накатом на нейтральной обороты поднимаются до 1500 и держатся на этом уровне до полной остановки, например на светофорах, и сразу опускаются до 800 и это в городском режиме. А на трассе, если пустить накатом со 100км/ч, то могут скакать постоянно от 1500 до 2000 оборотов, пока скорость не дойдет до 60 км/ч, после чего опускается до 1500 оборотов. Это так и должно быть, заложено в ПО?
3) ELM327 не видит АБС, не могу считать ошибку. Пользуюсь Car Scaner Pro. Мне нужно другую программу использовать, чтобы видеть АБС или не париться, так как ELM327 вообще не видит в наших машинах АБС и искать комп для диагностики?
Вроде основные вопросы задал, может и помог даже кому то своей историей поисков. Жду помощи от форумчан.

1й и 2й вопросы связаны. Скорее всего, неверно отрегулирована заслонка (ДПДЗ), SAS, проблемы с моторчиком ХХ. Обороты ХХ можно немного опустить, даже до 650. Логика работы системы поддержания ХХ такова - едем, обороты, предположим, 2200; размыкаем трансмиссию, убираем ногу с педали газа; обороты падают до 1100-1200 и держатся так секунд 6-8, затем падают до ХХ. Все это, неоднократно здесь обсуждалось и описывалось. Двигатели 4G92, 4G93 MPI (SOHC/DOHC), 4G13
По поводу ELMа не подскажу, скорее всего, проблема именно в ПО (программе), танцы с бубном нужны только для SRS, а ABS диагностируется без проблем.

Значит обороты всё таки должны подниматься при движении накатом, а если быть точным, то на 8 секунд примерно, верно?
Про настройку дроссельной заслонки я суть уловил, проверю на зазоры, а вот моторчик ХХ тупо обучить потом после регулировки?
Про АБС не могу понять, а какой прогой тогда попробовать воспользоваться, которая точно видит АБС?

Холостой 750 оборотов, при движении накатом 850-900 примерно. Проверьте параметр ISC Steps - это шаги РХХ. На холостых, на прогретом должно быть в диапазоне 8 - 22 шага. Elm абс не видит, нужен другой адаптер, например openport 1.3 и программой EvoScan 2.7-2.9 Ссылка на Drive2

Кстати, в разных источниках по-разному говорят... Настраивая датчик ДЗ сколько мВольт должно быть? Было 635 вроде бы, а я выставил на 560

Напряжение ДПДЗ должно быть в диапазоне 535-735 мВ при закрытой заслонке. По диагностике ABS с помощью Elm такой вариант попробуйте Ссылка на Drive2

Судя по показаниям ELM,то на ХХ ISC Steps показывает 0. Если погазовать, то до 20 может подняться и опуститься снова до 0. Это что тогда означает?

Канал SAS открыт больше чем нужно. Поэтому холостые 800 оборотов, вместо 750-ти. Воздуха много поступает, соответственно и топливо. Ноль шагов - максимально закрыт клапан РХХ и он не может больше снизить поступление воздуха. Нужно закрутить немного винт SAS (пластмассовый, сверху на дроссельном узле). При этом контролируйте через адаптер количество шагов. Когда будет 10-15 шагов, остановитесь. Обороты могут упасть ниже 750-ти. В этом случае, чтобы не ждать пока ЭБУ обучится, немного открутите этот же винт, пока обороты не станут 750. При этом шаги должны остаться в районе 10-15. Для удобства выведите на экран два параметра: обороты и ISC Steps.

Байпасный винт немного закрутил, стало показывать 13 шагов и 750 оборотов. Всё правильно сделал?

Да, покатайтесь, посмотрите.

Всем привет. Авто - каризма 1,6 на АКПП.
Сломалась АКПП - сначала ошибка по соленоиду, потом по частоте вращения 4 передачи, потом пинки и вот почти не едет. Газуешь, обороты растут, рывком включается передача и поехала. Масло всегда уровень. Нужно менять.
Вопрос - что подойдет взамен 4F41? Объявлений много, в основном от Лансеров и Динго. Встанет АКПП от них болт он?

Результат поездок с термостатом на 82. Ездил по кольцевой, асфальт чистый, температура -5, печка работает, обдув на стекло и низ, при скорости 120 держалась 84-85 градусов. В машине в принципе было жарко сидеть в куртке. Жаль не было так 7 января, при минус 16 когда чуть не замёрз с открытым термосом. Но скоро доедет на 88 термос, поэтому думаю, стоит ли его сейчас ставить? Весна не за горами... Или летом на даче поставить и проверить при +25 - 27 что будет показывать? Но вроде как митсу не любит перегрева.. Если при 88 он будет зимой держать 90 - 91... то летом не многовато вылезет? Если встанет 95-96...? то уже и до кипения не далеко((
Спасибо Озону )))) на 82 доставил во время... этот переносят третий раз , уже на 6 перенесли.... Отказался от термоса... видимо не судьба перегреться ))) Нормуль, если сомнения по перегреву развеятся закажу в екзисте....

А кто любит перегрев?

Верхняя граница "нормальной" рабочей температуры для второго реста - 108, по сути - из-за более высокого экокласса. Главное - чтобы при этом ОЖ была качественной, система была герметична, патрубки - живы и здоровы, а крышка вовремя открывалась на положенном ей давлении. Поэтому в условиях СЗФО проблемы вряд ли возникнут и с тем, и с другим. В более жарком климате тоже явных проблем быть не должно и с более "горячим" термостатом, но в +38 эффект плацебо работает

Так, как озон продинамил... пока поезжу с термосом на 82. При плюсе посмотрю что будет показывать. Если будет держать 90 я думаю это хорошо.

По АКПП никто ничего не посоветует?

Подозреваю, так никто не делал. Вы рискуете стать первым

Вот тут есть куча разных мануалов: ТЫЦ!
Выбрать нужные, проанализировать сходства и различия, опционально отписаться о результатах. Особое внимание электрике: разъёмы, набор датчиков и исполнительных устройств... Ну и лист автомобилей, на которые устанавливалось то и другое - расскажет очень о многом, например - если указанная Вами трансмиссия ставилась на японцев с обратным расположением агрегата (ГРМ слева).

Выяснил, что на данный момент на авто стоит 42ая коробка. На одном из сайтов (подсказали в телеге) прочитал, что различия между 41 и 42 - в разном количестве фрикционов в пакетах. Поэтому буду искать 42ую коробку.

Скажите, а кто-нибудь параллелил штатную магнитолу с другой в машине, чтобы сохранить кнопку переключения на информационном дисплее? Возможно здесь уже есть такая тема, но найти её не смог. А может кто-то и по-другому делал, чтобы переключать, поделитесь инфой

ТЫЦ!

Нет никакой надобности оставлять всю магнитолу целиком, так как кнопку, в принципе, несложно восстановить.
Либо же читайте в мануале, как переключаться на стоянке.

Если вдруг надо, то вот тут распиновка переходника мицу-евро.

Народ, а кто-нибудь перетачивал у себя блоки и менял колено на 4g92 для увеличения объема? Может и ссылочка есть на эту тему?
Я в своё время на Опеле такую процедуру провел с 1,3 довёл до 1,6. Доработал ГБЦ, сменил впускной и выпускной коллектора, установил облегченный маховик. В общем с 60 л.с. довел до 100 с небольшим, но с расходом топлива ещё меньше чем на 1,3. Но по Опелю намного проще, так как на одном блоке создавались двигатели от 1,2 до 1,6, а в США ещё и за счёт коленвала, объём в стоке на этом же блоке, доводился до 1,8.
А вот на Митсубиси ещё не приходилось заниматься этим вопросом. Поделитесь своими наработками в этом вопросе.

Охренеть, ты что курил? Тут две трети спрашивают, как грм поменять или кольцо уплотнительное... А ты тут такие задачи нарезал ))) Вряд ли кто то такое проворачивал)))

Растачивать блок особо некуда, цилиндры близко друг к другу. На 4G93, 4G94 объём увеличен за счет коленвала с большим ходом, но и блок у них выше. Что бы поднять мощность ставят голову mivec, а лучше с блоком, турбину ставят. Нужно будет менять мозги, коробку, приводы. Если готовы заморочиться, поиском можно инфу найти.

Ещё на старом форуме один парень менял голову на майвек, но так и не доделал; он потом так и продал машину в полуготовом состоянии.

Думаю, что гораздо проще и дешевле поменять мотор, нежели чем переделывать.

У нас галантов много в продаже, движки 2.5 Вроде машина не плохая, но где то читал про валы балансировочные, что летят и их обрезают....Ни хрена не понял, хотел себе галанта, супруге карьку оставить. Теперь весь в раздумьях о валах и стопорнулся с галантом.... А он ведь помощнее и пошустрее...

Так это смотря какие «галанты» имеются в виду.

На кругленькие и хищные вполне себе ставивись движки 1.8л 4G93 – точно такой же, что на каризме, – и 2.0л 4G63 – этот вообще считается чуть ли не эталоном надёжности.

На мой скромный взгляд, вопрос не с той стороны слудует поднимать:
. . . . если «хищный» галант, так они у нас почти все «американцы», а не «европцы», и, соответственно, главной проблемой у вас будет коробка, а вовсе не двигатель;
. . . . если «круглый» – так они все уже старенькие совсем, старше каризмы;
. . . . а если более новые, похожие на нелепый квадратный чемодан — так их как раз таки у нас совсем мало
. . . . . . . . . . . . . (и они тоже все американцы, их у европцев по-моему так и вообще не было).

Речь, видимо, про 8-е поколение примерно начала века (вроде с 1998 по 2003 годы) - там был вариант с 6G13, атмосферный V6, 167 л.с. по паспорту. Простой конструктивно V-образник, по одному валу на башку, чугунный блок, насчёт урвалов ничего не могу сказать, не знаю. Коробка - если палка, скорее всего это будет хорошо знакомая джедаеводам F5M42, если автомат - ничего не могу сказать, но вроде тоже как-то ходит.

Ну, сейчас Архангел уточнит, какой именно галант он имел в виду, но да, похоже что именно 8-й, «хищный».

У нас они практически все американцы, а это значит – практически все на автомате. Ручку не найти. А с автоматом будут проблемы: просто уже лет им многовато.

Ну да, и движки у них большие, ибо американцы == «Ф*& фьюэл экономи».

Да ну ладно Вам большие... Там, насколько помню, из вариантов - джедай на 140 сил, рядная четвёрка 2,4 и 2,5V6 - разброс небольшой)) Опять же трассовый 7,2 для тачки весом полторы или более тонны - это вообще ни разу не много)
Насколько помню, у американцев спереди макферсон... В общем, в Питере есть как минимум один не-американец на V6 - ответственно заявляю)