Может схемка не та? Да и ещё у меня климат. Промахал этот момент. Разница есть в схеме?

Нет. Всё, дошло. Надо больше схемы смотреть.
Релюшки расположены не так, соответственно половина того, что я советовал, было неправильно...
Aleks правильно всё написал.



А90 – реле вентилятора кондея (малая скорость)
А91 – реле вентилятора кондея (большая скорость)
А92 – реле компрессора кондея.


Знаешь, еще что может быть – контакты реле залипли, ты его вытащил, потряс, и оно заработало.



Схемка та, разницы в схемках есть, но не в вентиляторе, я посмотрел.

Чтобы знать, какую схемку выбирать, нужно знать свой модельный год. Он прописан в vin-номере.

XMCLRDA1AXF000001

Последние шесть цифр номера – серийник машины.
Перед ними – F.

Восьмая с конца цифра – модельный год.
. . . T - 1996-й модельный год
. . . V - 1997-й модельный год
. . . W - 1998-й модельный год
. . . Y - 1999-й модельный год
. . . 1 - 2001-й модельный год
. . . 2 - 2002-й модельный год
. . . 3 - 2003-й модельный год

У тебя – 2-й.


2002-й модельный год – с июля 2001-го по июнь 2002-го.

А откуда идёт питание вентилятора малого?

Схемка та, разницы в схемках есть, но не в вентиляторе, я посмотрел.

Чтобы знать, какую схемку выбирать, нужно знать свой модельный год. Он прописан в vin-номере.

XMCLRDA1AXF000001

Последние шесть цифр номера – серийник машины.
Перед ними – F.

Восьмая с конца цифра – модельный год.
. . . T - 1996-й модельный год
. . . V - 1997-й модельный год
. . . W - 1998-й модельный год
. . . Y - 1999-й модельный год
. . . 1 - 2001-й модельный год
. . . 2 - 2002-й модельный год
. . . 3 - 2003-й модельный год

У тебя – 2-й.


2002-й модельный год – с июля 2001-го по июнь 2002-го.

Питание вентилятора кондея – №10 на картинке, он же «специальный №2» в схемах.
Штатный номинал – 25А.

Подтверждаю! У меня машина выпуска 07.2001 года, но в Вине стоит 2-ка (я сначала недоумевал, почему 2-ка? пока не разобрался).

Люди спасайте, сгорел мотор вентилятора кондея, оригинал стоит как самолет(( От чего подойдет может? Аналоги или заколхозить от чего то.

Не надо ничего колхозить, идите на разборку!

здравствуйте. кто-нибудь владеет инфой о том,как снять контрольные размеры с кузова(лонжеронов). говорят как-то диагонали надо промерять. хочется себя расстроить,чтобы знать. в сверчке не нашел.

А ПОИСКом не пробовали пользоваться? Контрольные размеры кузова - тут гляньте.

Не пробовал до вас. Спасибо. Поищу как мерять.

У нас на разборках нет ни одной каризмы.

Присмотрись к хундяям и лансерам ... . Прям приди на разборку со старым и скажи : мне такой же,это лансер, может от хундяя еще что подойдет. Но лучше по фоткам в тырнетах сначала поискать. У коллеги на работе лансер 1,3 4G15 2006 -под капотом все оч похоже. Может конечно у всех митсу так? Но вот у галантов >2,0 2006 под капотом уже подругому вроде все. Просто мое личное мнение. Я бы в этом направлении поискал.
Если не так что сказал, сильно не закидывайте помидорами,год ведь не оч урожайный.

Есть же клубные разборки. Ну прирастёт к цене рублей 400, а к сроку - неделька. Против червонца за новый вентилятор - наверняка будет вполне терпимо.

Оно как правило не 400,а 1000 и более. +500 за то,что не в своем городе+как минимум ~500 доставка. Я из-за этого крышку ГРМ не стал покупать. Ребятам машину надо на почту отправить,в принципе их тоже можно понять.

Информация из Аут-клуба . Вентиляторы охлаждения радиатора подходят от Дэо Ланоса, только отверстия крепления вентилятора пересверлить и и фишку подключения переделать.

RastaFire,если бут совсем все плохо и ты от ланоса (деу,шевроле, заз) не сможешь найти, то напиши , я в своем городе посмотрю на разборке (спишемся, тел дам, цену сам узнаешь). Вышлю за твой счет в коробочке по почте. Мне ничего не надо. Сэкономишь ты на этом только 500-600 р. Но это бут не сразу, тк занятость определенная есть. Поэтому этот вариант в последнюю очередь.

Помогите? подойдет ли коробка с каризмы 1.6л. 2000г.в. на 1998г.в

1. На КПП 1,6 2000г. датчик спидометра электронный (троссика нема).
2. Передаточные числа шестернок КПП отличаются.

Подскажите по поводу лобового стекла.

Есть отличия рестайл/дорестал и седан/лифт?

Седан-лифт - точно нет разницы; рест-дорест, судя по еврокоду - тоже никакой разницы. И ни в коем случае не берите KMK Glass! Не надо...

Подскажите пожалуйста по рычагам, что-то запутался...
Стоят MR130480 задние верхние поперечные
Что поставить из заменителей за более гуманные деньги? Чтобы точно подошло.

VictorXR, буду брать Pilkilgton

Где? ... и почем?

С рук, новое в упаковке, 3000.

Повезло ... совсем подешевке ....

прокомментируйте пожалуйста
Gufu Parts SRM38834 сайлентблок рычагатяги подвески задней 2 шт 524 ₽

Gufu Parts SRM38814 автозапчасть/сайлентблок рычагатяги подвески зад 2 шт 498 ₽

Mitsubishi MR491348 тяга подвески 1 шт 1 518 ₽

Mitsubishi MR491347 тяга подвески 1 шт 1 701 ₽

Mitsubishi MR102063 сайлентблок 2 шт 2 358 ₽

Может что-то нужно заменить?

Добрый, Виктор. А чем оно плохо? Просто уже куплено и ждет часа.

Виктор не обидится , если я отвечу ? Оно не плохое , но качество не стабильное у КМК . У меня на Ауте лобач КМК ( видимо ставили что было или на продажу ) . Очень приличное стекло , я почти 3 года( до меня не знаю сколько ) через него смотрю -не искажает , не течёт , щётками не трётся . Ловил камушки , остаются точки , а были такие , что глаза закрывал - думал , что всё - приехал . Один недостаток , съэкономили и нет подогрева зоны щёток .


Лично я рекомендую Рычаг задней подвески верхний правый CONCORD SU10263 . Ходят чуть меньше оригинала .

спасибо, а левый номерок не подскажите

Теперь мой ответ. В сети его ругают в хвост, гриву и все прочие. И по моему субъективному опыту - не зря. Из претензий: волны, трётся и царапается (даже пластиковым скребком - нужно очень осторожно). Камни прилетали и ничего не случалось, а потом однажды в лютую жару просто пошла трещина - судя по всему, мелкого камешка хватило, чтобы добить напряжение от перепада температуры (жара+кондюк).
В общем, жду материальной возможности сменить стекло, целюсь на Carglass или Pilkington. Первое - кажется, может оказаться и AGС, и Fuyao Group, что в любом случае неплохо.

Рычаг задней подвески верхний левый
CONCORD
SU10265

И ведь чуть не забыл свой вопрос
Может, сталкивался кто - стойка после простоя не отрабатывает первый ход. То есть, машина стоит спокойно буквально 5 минут, потом начинаю раскачивать "косячную сторону" - первый качок идёт очень легко, на отбое слышен удар и после этого стойка работает в штатном режиме. Стойку разглядывал - ни потёков, ни прочих криминальных признаков...
Вопрос: прокачать или сразу под замену?

Вить , а теперь из мной увиденного на работе . На Фордах Ф -3 заводские Carglass подогреваемые . За 3 года на 2х фордах полопались , причем один пользовался подогревом , а второй нет . Без камушек - просто полопались . Из собственного опыта на Эсперо ставил XYG - дерьмище ещё то , в дождь искажало и почти сразу лопнуло . Привезли опять XYG - поставил и пару лет ездил -отлично. . Потом нашел информацию , что бывает заводское стекло , а бывает голимый левак . Цена нормального XYGа не меньше 4500р .

Еще вопросик сильно наперед есть. а уплотнители на боковые стекла и на лобовое какие или от чего за разумные деньги?
Мне тоже ХУГ хвалили. Типа надо покупать у мастеров - они ХУГи нормальные знают где взять

Говорил тебе забирай мои оригинальные бу , они прошли 90 000. Не понравится в чермет сдашь . Но вообще-то , после стоянки всегда первый качок идет легче , а второй если туго , то считается нормой . Может стучать шток и работать и не течь .


На лобовое идет универсальный и продается метражом . Про боковые не знаю.

Про стёкла: не надо путать XYG и FYG. Да, разница в одну букву, но XYG в основном не жалуют, а FYG ставится в оригинале на VAG. В частности - на таком уже год ездит мой тесть и никаких нареканий не имеет.

Про стойки: у меня вольвовская подвеска на Monroe 16688/89, поэтому оригинальные - не в кассу. Да и подозрительно мало прошли Монро - тысяч 40 всего. После стоянки - но не каждые 5 минут ведь... Тем более - с другой стороны такой проблемы нет. Что скажете - стОит ли сдёрнуть и прокачать, либо сразу менять?

Здравствуйте, после чистки дросселя пропали холостые обороты. 1500-2000 хх. Со стороны дпдз откручивал устройство которое крепится на одном винте, такая лопаточка подпружиненная. Мог я ее не правильно поставить обратно? И мануала по устройству дросселя найти не могу. Грешу конечно на рхх, но что с ним может быть, он же до этого работал. Обучение делал.

1. Какой вылет клапана РХХ?
2. Делалось ли что-нибудь с SAS-винтом?
3. Есть ли сейчас реакция на руль?

Вылет клапана не мерял. Какой он должен быть? Винт sas не крутил. На руль по моему не реагирует. Вечером буду снова снимать дроссель.

Вот тут написано даже больше. Читаем, если появляются новые вопросы - задаём

Ссылка на Youtube
Скажите, это нормальная работа регулятора?
Вылет 21 мм. К стати на руль реагирует, обороты поднимаются.

в первом моем сообщении я про эту штуку писал https://pp.userapi.com/c841136/v841136927/b...zgYE6t-Q_f4.jpg
можно ее как то не правильно установить?

В общем разобрал-собрал дроссель, все протянул, перепроверил. Ни чего не изменилось. В итоге отрегулировал холостые винтом sas вкрутив его на оборот по часовой. Установил обороты 750-800. Поезжу, посмотрю.

Как Вы это сделали? Я имею ввиду повторяющиеся попытки автокалибровки.

В целом - да, похоже на правду, даже при подуставших на вид направляющих.


Эта штука служит, судя по всему, для облегчения холодного пуска в морозы (дополнительное обогащение смеси по сравнению с табличным составом). Там, вроде, нужно попасть осью заслонки в отверстие, иначе может подклинить в каком-то положении. Но если делать аккуратно - проблем вроде не вызывает, да и причиной повышенных оборотов вряд ли стало бы.


Есть адаптер К-линии? Если да - посмотреть количество шагов РХХ на горячую. Подробнее и что с этим делать - расписано в вышеуказанной статье.

Так как делал один, без помощника, повернул ключ в положение ON и накидывал (+) клемму на аккумулятор.


Адаптера к сожалению нет, но мне товарищ подсказал одного человека который настраивал на каризмах дросселя таким методом который описан у Вас. Если я правильно его понял. Как проверю отпишусь...

Да. Знать это, конечно, полезно. Но Важно помнить, что такой метод есть нарушение всех инструкций по безопасности. То есть, не принято со включенными мозгами вот так питанием играться, мало ли чего. Не рекомендую повторять без необходимости...

А подскажите пожалуйста, РХХ у всех греется так,что рука не держит. Сначала думал на износ направляющих, восстановил, все равно греется.
Да, стоит на двигателе. Когда снятый проверял, несколько раз вкл/откл зажигание- двигается как надо, не греется.

Не совсем на двигателе. На дроссельном патрубке, который подогревается - и как раз рядом с той частью, куда подводится подогрев. Так что в принципе никаких противоречий не вижу
К тому же - с РХХ не сработает правило, действительное для обычного электродвигателя (заклинил - перегрелся - сгорел). Просто потому что алгоритм работы у него совершенно иной: если его заклинит - регулятор встанет в каком-то положении, которое если и может обеспечивать требуемый режим работы двигателя, то только при достаточно специфических условиях. Даже включение вентиляторов охлаждения даст нагрузку, которая заставит регулятор пошевелиться. И мозги будут пытаться его шевелить, но не бесконечно, а в определённом диапазоне шагов (см. статью), а потом - просто ошибка, как максимум.
То есть, не то чтобы это в принципе невозможно, но сгоревшие обмотки из-за клина по направляющим я бы назвал результатом ОЧЕНЬ большого и маловероятного совпадения.

Ну да, не на двигателе, просто я имел ввиду установлен на свое место. Сопротивление обмоток мерил 31.5 Ом (между какими надо контактами, и 60 Ом соответственно). От лабораторного блока питания шток двигается без клинов. Просто смутила его температура.

Не смущайтесь
Если ему действительно станет плохо - почувствуете по совершенно другим признакам.