Мне как раз на эту стойку и нужно, вот фото, и диска тормозного, что то он посинел как то (((



205-я чиркает чуток ((((


диск синий иней иней.....что-то посинел((

Блин их 8 штук надо что ли?

Синий диск - перегрев. Клинит поршень или направляйки.

Синий от серого отличаем? Чтобы на чугуне появилась синяя побежалость (не просто появилась и исчезла, а сохранилась) его нужно нагреть где-то до 600 град. (темно-красный цвет каления), а потом, хитро охладить. Так что, я не уверен, что диск так был перекален. Да и запах, при этом, стоит очень сильный, однозначно бы почувствовал.
Да, 8 шт на передок, если речь идет о втулках, а не о тормозных дисках .

Там похоже диск грелся, и кто то его видимо в луже остудил хорошо.... Синие полосы по кругу, и видимо его повело раз тормоза работают как на квадратных колёсах едешь. Только не подпрыгивает, а клюёт тычками. А на скорости тормознуть, то аж в руль колбасит(((

Может просто АБС работает , машина так себя и ведёт !

Если у Вас машина так себя ведёт из-за АБС, то у меня для Вас очень плохие новости.

Именно мне так и сказали и я пошёл дисски с колодками заказывать (((( АВС должна в ногу лягаться при юзе вроде, а тут юза нет, но плавно тормозишь, как клюёт, сильно нажмёшь - руль лягается, аж пломбы вылетают ((( АВС вообще не знаю работает или нет.... хз как её проверить (((

Насчет клевков не знаю, а вот биение руля при торможении у меня ушло после замены дисков.
При правильной работе АБС колёса вообще не должны блокироваться. В ногу может стучать, с характерным звуком.

Приветствую всех!Вылезла проблема - включаю кондиционер,релюшка на пассажирском крыле не щёлкает и естественно кондиционер не включается,но вентилятор кондея включается.Замыкаю на двух релюхах ,что на пассажирском крыле.средние контакты тут же кондей включается и работает.Куда копать?

А вентилятор включается один или оба?
Варианта ровно два: само реле муфты кондиционера, либо проводка этого реле.

Венты включаються оба,релюшки рабочие - проверял их(втыкал их на место релюхи вентилятора в основном блоке предохранителей)

На улице +25 днём, подскажите, как проверить работу кондиционера. Что должно включиться, что должно крутиться, какие вентиляторы, и тд.

Для проверки, просто включить. Должен работать, по-моему, от+6. Реле кондея срабатывает, если замкнуты следующие контакты-датчики - датчик давления на компрессоре, датчик на осушителе, ну и цел пресловутый проводок на муфте.

пресловутый проводок на муфте цел.датчик на осушителе цел(вентилятор ведь включается,когда фишку с него снимаю,то венты выключаются.Замыкаю контакты на фишке - ничего не происходит)А где датчик на компрессоре и как его проверить?

Перечитал еще раз. Похоже, что нет просто управляющего сигнала на реле. Центральный и боковой, когда перемыкаешь, то это имитация срабатывания реле. Раз кондей при этом срабатывает, то все датчики целые (они силовые, включены тупо в цепь питания). Значит, нужно проверить как подается управляющий сигнал с блока управления.

Попробовал нажать чуток на нипель в трубке. Как то еле пшикнуло ((( если давления нет в системе, то не включится?

Нет

Какаие у нас реле стоят? Там где снежинка нарисована есть реле, а где просто вентилятор - нет и рядом нет, есть ещё фары и сигнал. Видимо нужно ещё два и вставить на место. Киньте номерок для заказа.

привет , нужно расшифровать подкапотную табличку ммс нидерланды , где ни находил , везде инфа разная

MB 953382, наличие нулевое, цена не обрадует. Выход есть: тазмаг, кодовое слово "реле дальнего света для калины".



А что ищем-то? Что нужно расшифровать?

xmcsrda1awf005597 . путаница с моделью двс , стоит 4G92 1.6 . по вину бьется 4G13 , и нужно узнать , сил сколько в моторе , чтоб понять что за мотор стоит,

forzz, во вину у тебя 4g92 и 90 сил

можно еще вопрос, в мозгах управление климатом по умолчанию во всех есть? Или на машине с просто печкой нет такого ?
То есть при установке полностью автоматического кондиционера нужно мозги искать от авто с климатом? Или как то можно сколхозить обманку ?

На мозги двигателя приходят, видимо, те же сигналы, только с разных источников.

ссхеметам получается, что сигнал наоборот с мозга идет....

Ну или так. Честно - не вдумывался: вот есть связь кондюка с мозгами по четырём проводам. Три из них - вообще, по сути, с одними и теми же устройствами, четвёртая - через мозги климата на автомате и напрямую к мозгам компрессора на ручном кондюке. Думаю, думать тут особо нечего

Понятно, что есть связь, я про то, что на мозге от 4акпп 1.6 БЕЗ КОНДЕЯ, эти пины работать будут? Если я поставлю полностью автоматический климат, мозг старый пойдет или новый искать, от 1.6 Акпп с кондеем?
То есть на моем мозге функция управления или питания КОНДЕЯ будет работать?

А бывали такие машины, кроме 1,3?
Если кондюка действительно никогда не было - я б рекомендовал залезть в japancats и сравнить артикулы Вашего блока управления с блоком управления от такого же автомобиля (год, двигатель, тип трансмиссии), оснащённого кондиционером. Совпало - хорошо, не совпало - уже хуже.

вылетел вал из наружнего шруса.... кольцо найти не могу... от чего можно поставить это колечко?

Парт номера разные

Возможно, неуместный вопрос, но... А вариант "продать и купить с кондюком" - не вариант?

Если номера разные - есть целый спектр возможных вариантов от "всё равно и так заработает", через "отключено программно" и прямиком до "даже на контроллере не распаяно". Замена мозгов потянет за собой замену иммо с негарантированным шансом прописать старые ключи в новый блок, чтоб не менять все замки.

Не вариант

Cтавил от ЗАЗ Chanse / ДУЭ Ланос 1,6 вроде. Смальца по другому выглядит,но все подходит. Ремкомплекты наружного шруса на ЗАЗ Шанс в 2017 г начинались от 180-200 р, там есть стопорное.

у меня стоит половина кольца для ключей) полтора года катаюсь)))

Здраствуйте , не могу найти схему проводов датчика давления от тнвд. Откуда идут и через какие разъемы.Покатался по лужам и выскочил чек 56.

все схему не надо. Вал редуктора тнвд не кретится. Снял крышку с торца вала и крутанул движок там ни чего не крутится И это уже второй раз. в первый поменял вал и нашел муфточку. почему ломает муфту？

При нормальном положении деталей, муфту ломает только из-за повышенного сопротивления в ТНВД. Чаще всего, клинит роликовый толкатель. Сам он стальной и его обойма, а двигается в алюминиевом корпусе, который и задирает. Один раз видел заклинивший кулачковый вал, на котором сидит пресловутая муфта. Там подшипники скольжения, а все каналы были забиты герметиком и какой-то гамулой. Еще может быть при потере дистанционной большой шайбы между ТНВД и секцией привода. Но это явный косяк при сборке и насос работает всего пару минут до клина. Вообще-то, эта муфта играет роль предохранителя. Во всех ТНВД есть такой узел, либо проточка, либо сужение диаметра вала, специально, чтобы механическая связь с распредвалом рвалась при заклинивании насоса.

Никому ни к чему не призываю, но ВКонтакте видел маленький прецендент:
Была такая беда,ездил долго с вибрацией,трипоид от десятки подошёл комплект,поменял не помогло, оказалось что уже ямки были в стакане,чтоб новый не покупать, наварил немного сварки в ямки,напиоьником часа 1,5 почистил,и все пока вибрация,год езжу ничего не беспокоит.

Каря у товарища дорестайл вроде. Не спорю,что не выход, но человек решился, сделал и временно получилось

кто знает с трамлера митцубановского муфта подойдет？может трамлер дешевле чем редуктор с тнвд.

Подойдет . Где-то было о переделке от трамблера уазика

Да, колечко от трамблера подходит один-в-один. Причем, от любого старого мицыка. Только во вторник буду на работе, там есть чертежи переделки колечка от УАЗика. За это время, может сам найдешь где-то инфу. Да и разобраться нужно с насосом, почему он поймал клина.

Всем привет из дебрей новгородских)))) 8 ,5 часов ехал 300 км до дачи. Из них 4 часа только пробку на московской трассе в 17 км.... Но доехал, на бусике с карей на подкате ))) И вот тут то руки решили поработать с машиной. И .... вопрос у нас двери на хэтчек как по годам подходят ? Решил низ дверей зачистить и грунтануть, подкрасить... но что то низ странный, пальцем нажал, а оно хрустит. Пока дырку не продавил, но скорее всего дверь бы поменять. Если дырка будет большая и вставку не вставить. Проволоку купил, но ... нужно быть готовым что искать....

Муфта целая, а вот распред вал нет. Место, куда вставляется вал тнвд ,свободно крутится. Что замена вала？Или проще всю бошку？На моей еще и гидрики тарабанят.

Я -бы ГБЦ брал или двигатель целиком . Думаю цена не очень сильно отличаться будет .

Какое место "свободно крутится"? ТНВД всборе, вместе с приводом, если крутить за втулку с ушками, довольно тяжело проворачивается через каждые 90град. Но проворачивается рукой, лучше, через тряпку. Т.е. крутится совершенно не свободно, но рукой проворачивается без особых проблем.
Распредвал, обычно, лопается, если хорошо поведена голова, либо осколки лопнувшей муфты его заклинили. Если нужно менять распредвал, то, обычно, меняют всю голову. Цена, практически, та же.

буду искать голову. можно ли поменять одному？и как добраться до натяжного ролика. Подуху снимать чтоли？

Конечно. И не только её. Поищи здесь отчет по замене ремня ГРМа на Джедае, там все есть.

Что то все молчат или не знают, на хетч 2003 с какого по какой год двери идут ? то на разборках аж с по 03 пишут... разве подходят?

Как минимум - с 99 точно, хотя есть немалые шансы, что прямо с 95.

Дошли у меня руки отрегулировать педаль сцепления...
По мурзилке педаль должна отстоять от пола на 85мм в выключенном положении - долго думал, как они предлагают вычислить момент выключения сцепления где-то в середине хода - педаль у меня изначально продавливалась до пола. Потом довелось сесть в рюху брата - а там как-то иначе - и ход короче, и педаль упирается гораздо раньше пола... Тут и закрались подозрения.
В общем, вчера творил. Удалось натворить следующее:
1) педаль уже не доходит до пола, но до нормативных 85мм ещё далеко. При этом толкатель уже на пределе регулировки: осталось витка три-четыре резьбы, вряд ли больше.
2) при этом педаль в свободном состоянии торчит гораздо сильнее требуемых 163-165мм, попытки прижать регулировочным болтом (которого почему-то не оказалось на месте, и был подобран временный подходящий) привели к тому, что при номинальной высоте педали ГЦС уже "закрыт" - РЦС не утапливается от руки.

Итого: увеличенный ход и отсутствие возможности отрегулировать правильно, при этом ГЦС не перепускает.

Вопросы к знакокам:
1. Чем определяется нижняя точка хода педали - ГЦС или упором вилки сцепления куда-либо? Во втором случае - будет иметь смысл ещё разок прокачать и посмотреть, как станет; в первом - хм...
2. Если всё же дело в ГЦС - есть ли там что-то, что может сломаться и вызвать такие проблемы?