Доброго суток, товарищи. Обеих сестер отвлекают от внутренних проблем. Давайте не будем долго пялиться в ящик и верить новостям,касается всех. Нафиг нам боевики не нужны. хватит, насмотрелись.

Тут вычитал повыше про щелканье, так вот хотел спросить:
При трогании (особенно когда долго отпускаешь сцепление) раздается цоканье (звук слева спереди). Этого цоконья иногда не бывает если хорошенько поддать газку. Читал тут коллеги грещат в сторону ШРУСа. Полез под колесо левое- вижу подтеки масляные на сальнике и датчике АБС. Вопрос: причиной может только ШРУС и что наиболее вероятно с ним случилось в данной ситуации (что менять)?

Подклинивает редуктор движочка бокового зеркала заднего вида (а оно мне нужно,нравится пользоваться). Хочу разобрать. Снял обшивку двери, фишку снял, треугольник внутри салона разобрал, но не могу открутить болты в самом теле зеркала (2 болта глубоко утоплены). Пробовал всеми своими торц головками - не подходят, слишком большие. Кто чем откручивал? И вообще можно ли снять зеркало не снимая весь корпус (может я и так редуктор увижу)? В книге от сверчка какая-та бадяга про выступы, но как не крутил зеркальце - выступов не нашел. Как снимается зеркало?

Еще непонятно: бампер задний крепится на болты или на спецсаморезы?


О как.

ШРУС обычно не цокает, а похрустывает при вывернутом до упора руле. Пыльник осмотри внимательно.
А вот если это внутренний ШРУС, тогда швах, это масло из коробки утекает. Проверь уровень масла в коробке на всякий.

В смысле - как можно сдёрнуть сам зеркальный элемент, что ли?

Он защёлкнут на зацопы, расположенные по окружности; это, наверное и имелось в виду под "выступами" (фото есть сверху, но на фото плохо видно).

Завали зеркало максимально вниз-внутрь (чтобы видеть землю под машиной), подсунь сверху длинную тонкую отвёртку, обмотанную тканью, и аккуратненько отожми. Главное без фанатизма, чтоб зеркальце не треснуло. Можно еще попробовать продеть две ленты сверху-вниз с левой и с правой стороны зеркальца и потянуть на себя (но я так не пробовал).

Внутренний левый не должен, его недавно делали (проходили это),но на всякий случай масло в коробке посмотрю.
Да вроде только при трогании раздается звук "цок" и такое ощущение,что машине тяжелее стало тронуться. С поворотом руля как то не связывал,но попробую послушать на поворотах.
Пыльник осмотрю.

Снять хотел именно зеркало. Спасибо.

По порядку:
1. Откручивать головкой на 10 (если память не изменяет), малогабаритной - под 1/4''
2. Снимая элемент - будьте внимательны и осторожны, у меня без повреждений снять не получилось, благо - и не требовалось.

Доброго времени суток!

Какая коробка стоит на каризме 98 года с GDI двигателем? Она соместима с рестайлинговыми? Есть ли ремкомплекты синхронизаторов на них?

1. Если механика - F5M42, если автомат - F5A42. Коробки джапанские, неломучие.

2. Да, если имеется в виду «перекинуть коробку целиком».
Если имеется в виду «разобрать на запчасти», то были варианты с разными передаточными числами, то есть как минимум частично несовместимы. Не обязательно зависит от рестайл/дорестайл: например, внутри рестайла ПЧ тоже меняли.

3. Не знаю.

Добрый день всем. Езжу на машине 4 мес мало и недалеко (в среднем 30 км за раз). Уровень масла наблюдаю почти каждое утро (машина 1-я, куплена недавно). Уровень мала в картере был +4 мм от отметки мин. В последнее время уровень резковато упал до +1 мм. На машине на данный момент проехал 2300 км. Если уровень масла м/д макс и мин 1 л=20 мм, то скушала масла машина 1л/6,6= 150 мл. Большой ли это масложор (150мл/2300 км) и стоит ли на эту тему беспокоиться и потихоньку начинать чесаться, искать? С чего начать? Масло после покупки не менял- цвет вроде черный. смотрел свечные колодцы- следы свежего масла в 2 наиболее доступных нашел, но его немного (но вроде есть). Машина не дымит и не троит (не знаю правда как это). Где есче что посмотреть и стоит ли?

Зачастил за советами.

Egdyar, Если ваши расчёты верны, то расход масла не большой. Пока нет повода для суеты. Но после покупки авто нужно было в первую очередь заменить масло и фильтр. Вот тема по подбору правильного моторного масла:
Подбираем правильное моторное масло
Ну и конечно необходимо заменить прокладки(сальники) свечных колодцев, раз в них обнаружено масло.
Вот тема:
Замена прокладки клапанной крышки и прокладок свечных колодцев 1.6

Здравствуйте, никто не подскажет может можно поставить гофру на хомуты?
Есть специальные хомуты под развальцовку.

Вот такого типа.



или можно только на универсальной гофре (где есть концы с с трубами) сделав продольные надпилы стянуть хомутами?

Очень хочется посмотреть , как Вы гофру развальцуете ! Или ещё интереснее про надпилы с хомутами ! Сварка , господин Costa , сварка рулит !

Гофру надо вообще брать развальцованную, чтобы одевалась на трубу. либо просто размера больше. Сварка встык всегда ненадежна, имею горький опыт стоимостью в 1000 рублей.

Друзья,подскажите, поднялись холостые обороты до 1300-1500 оборотов,соответственно сильно вырос расход бензина. До этого заправился на газпромнефти,сейчас заправился на Роснефти. Где искать причину повышенных оборотов? Как с ним бороться?

Проверить закрытие дросселя и работу РХХ, наверное. А вообще слишком много информации о заправках и слишком мало о том, как всё началось.

Началось после заправки, вначале не обратил внимания. Машина жены, она обратила внимание на повышенный средний расход. Я проехал и увидел повышенные холостые. Предположил качество бензина. Как проверить закрытие заслонки? Сам езжу на дизеле другой марки.

И снова Здравствуйте, вообщем привезли наконец элемент зеркала
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И все равно крепеж не подходит, печаль=((((
На картинки одно, в реале другое=(

стал ставить диски тормозные стало темно. подумал дай принесу домой суппорта и скобу домой, переберу, смажу и все такое.
но не могу вытащить пыльник и поршень.
вижу как здесь делали ребята - Ремонт переднего и заднего суппортов
но вот размышляю, а можно сначала вытащить пыльник. а потом вытолкнуть поршень?
компрессор просто в машине

Добрый день. Вчера по криворукости (япона мать) замял резьбу на колесной гайке и возможно на ступичном(колесном) болту. Вопрос:нам подойдет только от митсубиси или есть какой-то вариант,что пошел в магазин купил гайку и болт и запрессовал? Еще от каких то машин подойдут? Хотелось бы хотя бы гаечку заменить. Резьбу возможно не до конца убил - метчик возможно исправит начатое.
Менять болт все равно буду, вопрос когда (семье на дачу в выходные). Как менять? Выпрессовывать болт навесу ударами молотка или снимать ступицу и на верстаке молотком?

Мне видится только один вариант - возврат по причине несоответствия товара заявленным характеристикам.


Везде пишут - М12х1,5. Себе под литьё покупал в обычном магазине при шиномонтаже, секретки подошли фордовские.

Поздно, спалились

И так всю неделю....

[quote name='VictorXR' date='18 авг 2016, 8:43' post='85563']
Мне видится только один вариант - возврат по причине несоответствия товара заявленным характеристикам
Да уже вернул, вот только что теперь то выбрать, элемент зеркала все равно нужен.

Два варианта: долгий и дорогой. Либо написать отечественному производителю с приложением фотографий и указанием, где они не правы, либо брать оригинал за 5 тыщ

Привет ! Сначала выталкиваем поршень , а потом снимаем пыльник .

По замене зеркального элемента без съёма зеркала с машины: Ссылка на Drive2

Подскажите, такая ситуация. Ехал по трассе с кондеем, довольно долго. Заметил, что немного отклонилась стрелка температуры вправо. Кондей выключил, стрелка встала ровно. Потом опять чуть вправо.
Потом я не выдержал ехать с открытыми окнами, включил кондей, ехал с ним по трассе где-то час, потом по городу с полчаса. Стрелка стояла по центру.
Датчик менял в том году, помпа и антифриз менялись 30 ткм назад. Уровень ож в норме, течей не замечено
Что такое могло быть?

В этом году такое жаркое лето... (с)
не осилила немного система охлаждения, проверить чистоту радиатора, вытащить валенок между конденсатором кондиционера и радиатором двигателя - это в первом приближении.

Валенка между радиаторами нет, перед летом смотрел. Радиатор кондея снизу побит немного, но в целом оба чистые, промывал как смог

Ещё, конечно же, это мог быть и одноконтактный датчик температуры, а также: термостат, воздушные пробки в системе охлаждения, даже не работающий клапан EGR - выбирайте :-)

Сограждане, помогите разобраться. Сын поехал менять ремень ГРМ и сопутствующее. При "вскрытиии" обнаружилось, что ДПКВ хоть и установлен, но не подключен, причем и концов подключения не видать. А машина ездила без проблем ( замененный лямбда зонд, ВВ провода со свечами и лампочки стопа - не в счет), расход и динамика в норме, да и прошла после покупки под 20 тыс. Как же так?

Ничего не перепутали? у ДПКВ есть одна особенность: сам он стоит у шкива КВ, а разъём - чуть ниже шкива РВ, недалеко от генератора. Без ДПКВ не запустится топливный насос

Сам пока не видел,это со слов сервисмена-частника. Сам тоже недоумеваю.
П.С. Сечас позвонил, переспросил. Разъем есть и стоит на месте, а проводов к нему нет.

Очень хотелось бы фото этого разъёма в студию. Из вариантов - полностью измененная система управления двигателем, либо кто-то что-то всё же путает. Не запускается этот мотор без сигнала с ДПКВ, если всё так, как сделано на заводе.

Я это прекрасно понимаю. Завтра полезу сам, может сервисмен что-то напутал. А если не напутал - выложу фото.


Отбой. Нашлась пропажа, просто не там искали.
П.С. на 160 тыс. ремень ГРМ выглядел бодрячком. Ремень кондея и ГУРа - так себе, генераторный - оставалось на пару тыс., при смерти то есть.

Если он говорит, что двигатель работает без ДПКВ, то такого сервисмена нельзя близко подпускать к машине.

Это еще чего. У меня один мой знакомый сервисмэн ДОЗ упорно величает датчиком детонации, причем даже надпись IFS прямо на самом датчике (!) его никак не может переубедить!..


Так а что же всё таки такое "неподключенное" нашёл товарищЪЪЪ сэрвисмэнЪ?
Даже любопытно стало...

Хорошо не на джидае менял . Там действительно нет проводов , как таковых - они встроены в крышку .

Насколько плотно должен насаживаться выжимной подшипник на втулку? Накинул- ходит по втулке свободно, есть небольшой люфт. Так и должно быть, или втулку под замену?

Должен свободно перемещаться, не забудьте смазать слегка его и втулку, только там где он ходит по ней.


Так на MPI тоже, поэтому наверно он и подумал, что датчик не подключен.

На сколько свободно? Я думал, что минимальный люфт- фиг с ним, но его можно немного покачать поперек оси. Даже не уверен, будет ли там 1 градус, но пальцами ощутимо. Втулка выглядит не очень- то изношенной.. Но черт знает. Откладывать операцию, заказать и потом менять втулку, или все же не ссать и ставить как есть?



КСТАТИ
Некоторое время назад я задавал вопрос о странном поведении двигателя и необычных звуках выхлопа при холодном пуске, даже видос прикрепил. Никто не дал правильного ответа. А он оказался прямо рядом- такое поведение двигателя из-за неработающего или отсутствующего лямбда-зонда. Да-да, он таки, судя по всему, офигительно влияет на первые секунды работы двигателя после холодного пуска. Уж как именно и что там происходит- неясно.
Вообще, мысль эта у меня закралась после того, как я почитал о логике работы японских систем управления двигателями. Логика такая- сначала пытаемся работать по датчикам. Пытаемся столько, сколько позволяет таймер. Не выходит- нафиг все, работаем по таблицам. У меня пуск это и напоминал- сначала заводился с подпердываниями, потом кряхтел-кряхтел и через какое- то время просто начинал нормально работать, очевидно уже по таблицам, и таки городской расход был выше. В общем, у кого похожее состояние- меняйте лямбду. На свою Карю я взял Denso DOX13-59, подошел идеально, без ковыряний.

Если направляющая (втулка) выглядит не очень то изношенной, то зачем ее менять? Измерьте диаметр направляющей в нескольких местах и узнаете, сильно она изношена или нет. А если новый выжимной со старым сравнить? Не знаю, как вы там градусы определяете, может проще замерить зазор между направляющей и выжимным в миллиметрах?


Интересно как лямбда-зонд может влиять в первые секунды работы двигателя? Он начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры выше ~350°С!!! Может гуру пояснят такое поведение двигателя?

Есть у меня предположение на сей счет... Обычно непрогретый ДК выдаёт опорное напряжение 0,5В, а что если у автора по каким-то причинам он вёл себя иначе? Случаи бывают разные - у меня на холодную он очень долго откликался на коррекцию и неоднократно глушил машину в начале прогрева.

Добрый день. Подскажите пж. нет защит картера ни металлической, ни пластиковой. Если куплю и прикручи металлическую, то есть ли смысл приобратать пластиковую (пыльник) и прицепится ли она? Какие есть заменители пластикового пыльника двигателя?

Если установить металлическую защиту на двигатель, то пластиковую уже некуда и не зачем будет устанавливать!

Ну ладно,ладно. Понятно теперь. Я ведь ее в глаза никогда не видел, машина без защит. думал металл от ударов, а пыльником вообще все закрывается. некуда,так некуда. Грязь под капотом надоела.

Защита картера
Ссылка на Exist

у меня стояла металлическая и пластик, только пластик пришлось подрезать часть, которая возле лыжи в сторону мотора выпирает

Та,что дальше я так понял пластик, та что ближе- металл? Крепления у пластика свои? Она как бы в стороне от металлической? пластик все таки дополнительно что закрывает?

Egdyar, нет, не правильно поняли. Ближе к бамперу пыльник пластиковый. Дальняя защита металлическая.
И именно этот пластиковый пыльник защищает от грази.

Egdyar, выше voran ответил правильно... металлическая защита заходит под пластик