Помогите кто знает: вчера было заменено сцепление, и был осмотр КПП на предмет повреждений. После ремонта перестал работать спидометр. Как следствие, БК не показывает расход, и одометр тоже не считает. По совету мастеров, дербанил фишку на датчике скорости, но безрезультатно. Где то примерно на 80 км/ч, стрелка спидометра может вяло попрыгать до отметки в 20 км/ч, в остальное время без движения лежит на нуле.
Скажите, кроме обрыва провода или выхода из строя самого датчика, они могли внутри что то неправильно собрать?

Датчик скорости практически не убиваемый . Смотрите разъем -разъем нормальный с виду ничего не значит . По распиновке и пр. спросите у Dujnikov - он недавно менял коробку - на 1.6 ставил джидаевскую и разбирался с датчиком скорости .

Ага, левый. Спасибо! Подбираюсь к истине Тогда другой вопрос: как я понял, диаметры штоков бывают разные. Как мне узнать, какой у меня? Как я понял, штангенциркулем рабочую область штока мерить бесполезно- она одинаковая у всех, разница лишь в той части, которая вкручивается?

В общем разобрались со спидометром. Правда неизвестно точно где была проблема: сначала подняли машину, подёргали фишку, вроде стрелка начала подавать признаки жизни. Опустили и отправили прокатится - не работает. Приехал, опять подняли, вытащили это датчик, подключили к фишке, и при включенном зажигании давай его крутить - работает! Стрелка ходит в районе значений 40-60 км/ч.
Поставили датчик на место, подсоединили фишку, стой лишь разницей что провод по другому проложили. Теперь всё работает. Видимо всё же в проводе дело.

К слову, видел здесь и ниже фотки этого датчика, но у меня почему то, он выглядит и крепится по другому:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тот датчик от коробки Рено с двигателя 1.6 . Короче , место плохого контакта Вы не нашли . Ну хотя-бы радует , что вообще причину нашли .


MR 130519 или MR 316528 и здесь надо разбираться , т.к. на Вашем авто кто и что ставил - не известно . Интернет и терпение Вам в помощь !

По памяти, были 2 типа концов штока:
1) Ø15мм с лыской
2) Ø18мм без лыски
Для наглядности вот фотка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На левой лыска удерживает шток при закручивании гайки, а на правой на штоке есть наверху место под ключ для удержания.

****************


По ссылке - это датчик скорости КПП реношной типа JB, что стоит на всех каризмах, кроме GDI.

Поздравляю! Теперь, если что, надо искать неконтакт или "полуобрыв" в проводке (думаю с самого разъёма надо начать).

Люди добрые помогите детальку найти, между жабо и лобовым стеклом вставка то ли резина, то ли пластик, у меня вся растресканая и частично отсутствует, а номерок найти не могу(

Ребят, всем привет...просветите пожалуйста...мне тут сказали, что на Каризму подходит МКПП от Меган 1..Это так?..просто моя на замену, но цены кусаются, а на меганы в 2 раза дешевле...спасибо

Простите, речь идёт о покупке новой коробки?.. Подозреваю, что за цену новой мегановской коробки можно поставить коробку от джедая и ещё немного останется. А Б/у коробка F5MR1/2 - тыщ 10, куда бы дешевле?

Добрый день! Проблема такая: При резком нажатии на газ обороты проседают (как бы срываются), при плавном нажатии на газ всё в норме обороты подымаются. В чём может быть причина? Дросель мыл, свечи смотрел, фильтр в бензонасосе менял, форсунки мыл.

Коробка рено-JB3 ставилась на многие машины рено (и не только рено), но это еще не значит, что она без переделок пойдёт к нам в подкапотное пространство, ибо могут быть варианты.

Ирин, сама коробка-француженка - проблемная, задумайтесь над идеей махнуться на японскую коробку от машин с GDI-движками, вот тема.

Спрашивайте "набор для замены коробки на японку" в коммерческом разделе форума у клубных разборщиков.

Фильтр какой - сеточку, или тонкой очистки, колбу с бумагой? Нужно колбу. И желательно, на диагностику, проверить, как себя ДМРВ ведет, проверить плавность роста показаний от нажатия на педаль.

Менял колбу с бумагой и ис4о чек сегодня вылез, буду считывать! Одессит благодарю Вас!

вопрос такой подойдет ли двс с галанта 4g93gdi на каризму gdi и надо ли будет что то доделывать???

igor51, просто так не подойдет конечно! Как минимум менять блоки управления и колдовать с проводкой... по креплениям подушек тоже, скорее всего, не подойдет.

Ну, блоки управления, еще под вопросом... скорее всего, менять не нужно будет, датчики все те же. Но нужно смотреть поколение двигателя. Какой ТНВД стоит, где (второго или третьего поколения) и какая заслонка (нужна такая же), с тросиковым управлением, или с электромагнитным. А вот по креплениям, полностью согласен.

Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой, когда потихоньку еду а особенно ночью очень сильно слышно, все скрипит снизу автомобиля. Противно, чем можно удалить скрип?

Ох , уж этот AlexVAN ! Человек ждет подтверждения своим мыслям - СИЛИКОН ! В баллончике - пшикнул , и - тишина !

Согласен Но силикон - только для нахождения источника скрипа! Мне, кстати, тоже предстоит найти на своём фыче 2 источника срипов

Силиконом в баллончике пользуюсь для поиска скрипов , но в некоторых местах и для устранения . Силикон правда другой , в упаковке с шариком . Он не испаряется и жутко " сопливый " . Именно силикон служит смазкой в паре пластик-пластик или пластик - что-то ещё .

Я делал проще,солидол для смазки швейных машин, старых)) (не масло, а именно солидол) чётко работает))

Саш ! Не надо так про голландцев . Каризму ты вспомнишь через несколько лет , когда продет время заняться " японским " Мицубиси . Я на Ауте 07 г. при каждом ремонте с теплотой вспоминаю Каризму 03 г. Сборка Нидерланды гораздо лучше Японии. Болты через 13 лет отворачиваются - на Ауте -режутся !

Жень, Каризму уже и сейчас (как и тогда когда владел ей) вспоминаю только добрыми словами, т.к. на ФЫЧе, для проверки уровня масла в КПП надо снимать защиту картера. И только снизу подлезать. Сейчас заскрипело что-то при выжиме сцепления, но подлезть к лапке, чтобы брызнуть под чехол силиконом, архисложно через верх. Всё закрыто. Вот и вспоминал, как это было легко и просто в Каре
Но болты пока что поддаются и на ФЫЧе. Заранее брызгаю на них средством ХайГир (типа ВД) и чищу щёткой резьбу, если это возможно.

В общем, вот фотография моих опорников. Можно по этой фотографии сказать, какие мне нужны?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это OFC, с шарикоподшипником.
ЭКСПРЕСС ТЕМА
На фотке он слева.

Тааак, а что значит "OFC"? Я это, не то, чтобы хорошо разбираюсь в этой теме, можно привести в пример конкретный партномер? MR130519 - это оно? А есть что- нибудь по более сходной цене, но не febest? Емех дает Patron PSE4276, как по качеству?

И вот еще странное поведение машины: при запуске нахолодную у машины завышен ХХ, где-то 1500 оборотов, слегка плавают и из глушителя такой звук, будто у двигателя горло заложило и он пытается прокашляться. Так работает секунд 15, после чего сам подгазовывает до 2000 и плавно скидывает до нормальных прогревочных 1100. Дальше работает без упреков, потому- то и не предавал значения. Но вот этот странный запуск меня беспокоит. И да, так запускается только нахолодную, нагорячую всегда запуск нормальный. Пытался сам искать ответы, натолкнулся на какое- то обсуждение, что данная проблема возникает при неисправном лямбда-зонде. И таки да, он ту меня сдох. Но разве лямбда не должна работать только после прогрева?

Сделать на холодную видео можно, так думаю
Проще отдефектовать будет

занялся чисткой тнвд...машина мицубиси каризма 1,8gdi...пластины притер...все прочистил...поставил на место...теперь не могу набрать больше 3000 при нажатии на педаль газа обороты проваливаются начинает троить плюется сажей, на холостых стоит 1500 об. и не падает при нагреве...ошибок никаких нет...насос уже снимал снова, разбирал и ставил обратно ничего не поменялось

Маленькая проблема ))) когда учу жену вождению при включении первой или задней не всегда понятно куда она поедет )))
Может как-то на приборке задействовать одну из контрольных лампочек (круиза например) на включение задней .
Откуда лучше запитатся ? Или другие варианты .
П.с. у меня все включается нормально )

Вот видео https://youtu.be/5cEnrMI9u_w

ИМХО надо сначала жене "руку набить" на включение скорости (включила заднюю, проехала пару метров, нейтралка, заново и так целый день, аналогично для первой). И может быть втулки кулисы поменять если рычаг сильно гуляет. А еще мне кажется если внимательно смотреть можно заметить как соскальзывает рычаг если вместо задней первую воткнуть.

Сразу перегорает предохранитель на правые габариты, фишки снял и все так же, лампы живые, есть ли места куда копать? или где угодно кз быть может?

А что Джеки Чан говорит?
Лямбда вообще, при прогреве не работает и на ХХ не работает.

Джекичан говорит: "Вах-вах, генацвале, я не чувствую кислородник!"

Лето, люди отдыхают.
По вашему вопросу вы сами и ответили. Берете тестер, звоните цепи, а уж где провод у вас перемкнуло одному богу известно.

Здравствуйте. Течет из места примыкания колбы бензонасоса к бензобаку. Прокладка уплотнительная? Когда заправляешь полный бак, то сильно заметно течет. Лужу под машиной увидел. Если попытаться самому разобрать,то какой признак исправности(незасоренности) фильтров внутри бензонасоса?
Могло ли из-за засоренности фильтров внутри насоса пробить прокладку?
Выносной (сменный) фильтр очистки топлива после переделки где под капотом искать?

Прокладка там "непробиваемая". Она сделана в форме клина (кольцевого) и равномерно вставляется между колбой и бортиком бака, а затем вжимается при закручивании большой гайки. Скорее всего, она просто замятая, очень частая проблема при криворукой установке. Колбу вынуть, прокладку внимательно осмотреть, если не рваная, аккуратно установить на место, выжать гайкой. Признак исправности фильтра - со штуцера, идущего на рампу, должно набежать не менее 1,5л за 30сек. Кинуть провод от колбы бензобака к АКБ (не наоборот!!!), штуцер опустить в 2л бутыль и подсоединить провод к АКБ. Дополнительный фильтр, чаще всего, ставят где-то под коробкой с предохранителями, рядом с адсорбером. Проще всего проследить "от обратного" - от топливной рампы.


Переведи!
Оборван подогрев, низкая эффективность, нет сигнала? Вот посмотри, это нормальная работа 1.8 gdi плавают обороты
Вообще, такой режим работы Джедая, это нормально, на холодную, в течении 5-10с. Очень напоминает дизельный звук.

Погодите, я - медленный газ. Штуцер, идущий на рампу - это уже в моторном отсеке? Порядок действий: скинул фишку с насоса, завел машину - заглохла, шланги не отсоединяю, отключил штуцер от рампы и отпустил в бутылку, от бензонасоса к аккумулятору протянул 2 провода и подсоединил, смотрю сколько натекло за 30 сек. Так?

Привет. Как уже сказал Одессит - прокладка вечная. Но есть одно НО! При установке топливного насоса можно легко (ничего не подозревая) криво закрутить гайку (большую, пластиковую, прижимающую бензонасос). И тогда будет течь! Нужно приобрести или сделать приспособу (смотри ЭКСПРЕСС ТЕМА, сообщение 1908 ). Сделал сам!

Господа, пока черт с ним, с кислородником, срочный вопрос! Жизни, так сказать, и смерти!

Меняю рулевые наконечники. Заказал TRW JTE260. Снял старый, прикладываю новый.. А он вообще не такой! Все пишут, что, дескать, на дорестайл TRW JTE260 встает как родной, авотфиг! Чуть длиннее (но это фиг с ним), но диаметр резьбовой части меньше на метрический размер, сама резьбовая часть короче, в родном ушке поворотного кулака болтается и ничто его не удерживает- проваливается до основания.. Да и в целом выглядит произведение TRW меньше, чем то, что у меня стояло.. Что делать? Какой купить? emex говорит, что оригинал MB912076, но точно ли он? Какие замены реальные есть?

Ну, если вообще пошагово, то взять тестер и вызвонить на разъеме "землю". Разъем в форме трапеции, контакты в два ряда - три и два. Нас интересуют два. Один из них вызваниваем на любую "землю". Это, постоянная "земля" на разъеме. А второй, из этих двух, и будет нужный нам (+). На эту клемму аккуратно наматываем 1-2 витка не очень тонкого провода и надеваем разъем на место. Аккуратненько, сильно не усердствуем, провод защемляется в разъеме, чтобы его не сломать. Этот провод тянем к АКБ. Движок не заводим, просто подкладываем тряпку под штуцер, там выльется около столовой ложки бензина. Тряпку откидываем подальше (лето, жара). Снимаем входной пластиковый колокол воздуховода (до ДМРВ) и в полученную нишу легко помещается лвухлитровыя бутылка. Штуцер прикладываем к бутылке, кто-то замыкает наш провод на (+) АКБ, считаем 30 сек и оцениваем производительность. Должно быть не менее 1,5л.

Странно, но по сравнению с другими, например, NIPPARTS J4 825 007, CTR CEM-14, SIDEM 71238, MAPCO 19540, его параметры точно такие же - внутренняя резьба 12х1,25, наружная на опоре - 10х1,25, длина 78мм. Может, кто-то, когда-то, заменил рейку на какой-то аналог?

Не, тут не в рейке дело, тут дело в поворотном кулаке. И он выглядит абсолютно нормально. Отверстие в нем не рассверлено (было бы заметно). А вот насчет 10х1,25- это интересно. Потому как у моего, кажется, 8х1,25..

1)Подскажите, снял коробку (сцепление крякнуло), столкнулся с проблемой, не могу вытащить правый ШРУС со шлицов, штифт выбил, в чем еще может быть проблема ? Заржавело (может быть кто снимал коробку до этого не нанес на шлицы смазку)? При попытке вытащить гранату есть небольшой люфт в пару мм и все, упирается, и такое ощущение упирается где-то в самой коробке, попробовал слегка молотком снять не смог, стоит ли пробовать кувалдой ?)).
2)И еще вопрос маховик немного пожгло (на фото) в двух местах, сама поверхность на вид ровная, стоит ли его снимать и пробовать протачивать или лучше оставить так как есть ? Просто хорошего токаря знакомого нет, как-то отдавал на проточку тормозные диски так с них сняли столько, что даже ставить не стал.
3)Гудит третья и пятая передача, будет ли толк если поменять только подшипники первичного и вторичного вала, не заменяя подшипники дифференциала

Штифт какой был, трубка разрезная? Если трубка, то их там две, одна вставляется в другую.

Плюс – красный с чёрной полосой, масса – чёрный. Они заметно толще остальных проводов, спутать сложно.

Вместе шрифта был кусок электрода, его выбил, часть трубки разрезной вышло, часть видимо сидит, есть небольшой перепад в стенке отверстия, не более миллиметра, выбить не получается, пробую рассверливать и надфилем уменьшить стенку, вышел кусок трубки, померил его, длина 22 мм. Он ведь должен идти по всей длине отверстия?

Ну может на пару миллиметров короче, этот кусок скорее всего огрызок, который остался на валу. Если был электрод, то привод уже кто-то снимал и скорее всего ничего там больше нет, хотя могли конечно еще и трубку забить. Сама трубка очень тонкостенная, я тоже не сразу вторую увидел.

Ошибка 11 "датчик кислорода и его цепи". Больше мой эбу ничего не скажет