А АКБ у вашего отца долго живут?

Обычно служат. Стоит кальциевый - ему в самый раз такая величина напряжения. По крайней мере на нём написано, что он Ca/Ca. ))) При этом мне казалось, что он выкипает, ибо крышка сырая. Но дело не в кипении, а в том, что зачем-то Титан сделал пробки... которые, в общем-то кальциевому нафиг не нужны. Только электролит пылью затягивает. Электролит в уровне, но весь мутный. Короче, Титан - сомнительный экземпляр. О.о..

В общем, тема не в тему. В темах про АКБ я много выписывал про напряжения и т.д.

тут в описании написано Fram FV309
http://www.framcatalog.com/PartDetail.aspx?b=F&pn=FV309

по ссылке доступно множество альтернативных артикулов

ценник бьется менее 300 руб (в фаетоне), правда срок 21 день.
заказал прозапас, отпишусь по факту.

про провал оборотов:
заметил такую штуку: под данным клапаном маслянная ванна получается, и если датчик утоплен в неё (вставлен до конца) появляются следы масла на месте входа во впускной тракт (после ДМРВ .... видимо не зря на этом месте на гофре контейнер для сбора масла), и машина начинает глохнуть при маневрировании на малых скоростях со включенным кондеем, даже после обучения дросельной заслонки.
если датчик утопить не совсем, а оставить 2-3мм - проблема исчезает (поставил на это место стяжку нейлоновцю самую маленькую).
по поводу данной ванны, думал что скоксовавшееся масло забило дренажные отверстия в маслоотражающей пластине...но крышку не снимал, да и интернет показывает выштамповку в этом месте увеличенной глубины (т.е. типа оно там должно стоять).
Возможно, что данные миллиметры рассохлись в уплотнителе данного клапана, надо тоже заменить

Elias, чем проблема решилась?

Падают обороты ХХ
Да никак не решились. Частично. Только эти ДПДЗ RoerParts и Mobiletron конченные выкинул. В смысле перебрал один с внутренностями от оригинального ДПДЗ. Оригинал целый искать нужно по-хорошему.

ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
О СВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ.
СИМПТОМЫ: ПРИ ЗАВОДКЕ В -10 К ПРИМЕРУ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ С НАЧАЛА ОКОЛО 1800 , КАК ПРОГРЕЕТСЯ ДО 80-90 ГРАДУСОВ ОБОРОТЫ ПАДАЛИ ДО 700 ПРИМЕРНО. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПЕЧКИ ОБОРОТЫ ПОНИЖАЛИСЬ ПРИМЕРНО 550-650 . ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ ОБОРОТЫ МОГЛИ УПАСТЬ ПОЧТИ ДО НУЛЯ, НО ПОТОМ СО СВИСТОМ ГЕНЕРАТОРА ВОССТАНАВЛИВАЛИСЬ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.
БЫЛО ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО ПРИ ДВИЖЕНИИ В ГОРОДЕ ОСОБЕННО.
МЕНЯ МУЧИЛ ОДИН ВОПРОС ПО ДАНОЙ СИТУАЦИИ.- ЧТО СДЕСЬ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА А ЧТО ВТОРОСТЕПЕННОЕ. Т.Е. ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ИЗЗА КАКОЙТО НЕИСПРАВНОСТИ И ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО ГЕНЕРАТОР НАЧИНАЕТ СВИСТЕТЬ (ТАК КАК ТОЖЕ СЛЕДУЕТ ЕГО НА ДИАГНОСТИКУ НАВЕРНО)ИЗЗА РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ XX. либо генератор неисправен и из за этого падают обороты!

Что делал. : заменил шланг от ВУТ, попробывал почистить вд40 клапан картерных газов (в одну сторону дуется свободно, в другую чуть пропускает)
проблема не решилась.
пока принудительно добавил обороты XX до 1000. падения оборотов реже ,но сильнее свист генератора.
проблему этим не решил конечно, но семью возить надо.

если у кого будет какие мысли по моей ситуации то пожалуйста отпишитесь.
а так много чего прочитал сдесь на форумах. буду потихоньку искать причину.

вот ещё. может будет полезно кому. увидел ролик в интернете как проверяется клапан картерных газов. вот сылка https://youtu.be/rP17el7fnXw
т.е. если на ХХ открыть маслозаливную крышку и обороты будут падать , то клапан неисправен. а если на ХХ открыть маслозаливную крышку и изменений нет, то клапан исправен.
хочу сам попробывать сегодня.

если что поправьте . буду умнее .

добавление. на прогретом двигателе. на холостых примерно около 900 открывал пробку маслозаливной горловины. обороты не меняются, двигатель работает ровно. пробка слегка подпрыгивает (не прижимает к клапаной крышке и не откидывет её ) . вроде всё нормально получается с клапаном картерных газов и с давлением этих газов в двигателе.

значит причина в другом. буду дальше думать.

У вас электронное распределение или трамблёрное? Есть нюансы в управлении хх прост, зависящие от этого.

трамблёр похоже. хоть раньше и не придавал этому значение, думал электронное.

обороты пока прибавил натяжением тросика. после сброса газа падают сначала до 1100 примерно потом понижаются до 900-1000. расход конечно значительно возрос.
думаю на генератор почему то. но пока на диагностику и ремонт денег нет.

Наверняка, неисправен РХХ. А все остальные эффекты, лишь следствие этого. Описания проблем лишь подтверждают это.

Не спешил бы приговаривать РХХ. Тем более, если после провала обороты восстанавливаются, пусть за несколько секунд, то это обозначает его исправность. Ну и или проверить его можно поворотом руля.)))

Другое дело, что до 97 года с трамблёрным зажиганием нет автоматического регулирования УОЗ и базового ХХ. Лучше почитать мануал, здесь на ФТП вроде есть - там суть в разъёме установки базового ХХ, который нужно заземлить, по тахометру установить 750об/мин и базовый угол зажигания (что-то в районе 4..8 градусов, если не ошибаюсь). Эта операция что-то типа самообучения ДЗ у последующих моделей.

Но до всего этого нужно убедиться в исправности всего железа: бегунок трамблёра, провода, свечи. У катушки измерить сопротивление. Прозвонить ДПДЗ на предмет плавности изменения значений, проверить установку порога Idle switch. ДМРВ сложновато проверить - проще сравнить подменой на заведомо исправный. По компу можно посмотреть статичные показания: температура впускного воздуха, атмосферного давления - они должны примерно соответствовать действительности. Например, если у вас 760мм рт.ст. за окном, а датчик показывает 90кПа - уже повод волноваться.

ДЗ должна быть чиста, особенно байпасный канал, который перекрываетя регулировочным винтом.
Клапан вентиляции картера - если промыли, то хорошо, главное, чтобы он сильно не залипал. Плунжер в нём должен побалтываться, если нет - значит засмолен и нужно ещё промыть.

Генератор... уверен, если вы скинете ремень, поведение автомобиля не изменится. Свист только нужно устранить натяжением ремня. Если натягивать дальше не получается - заменить ремень. Кстати, до 97 года от выключателей света, кондиционера, обогрева заднего стекла через диодики шёл сигнал на мозги, чтобы тот добавлял оборотов при включении этих потребителей. Естественно, эта компенсация хорошо работает при всех выше перечисленных исправностях.

большое спасибо за помощь и детальное объяснение. думаю как нибудь доберусь под капот. как что изменится обязательно отпишусь.

Здравствуйте. Недавно заметил на своей странный косяк, двигатель 1.6 98год. При работе на холостом ходу, периодически случаются сбои, двигатель как то дергается(ощущается как будто что-то где то зацепилось), за 10 минут работы, 3-5 таких одиночных дергов. При прогреве, на повышенных оборотах, такого нет, только на горячем двигателе на холостом ходу, примерно 800 оборотов. Причем тахометр на это никак не реагирует. Сами обороты не плавают, движок в остальном работает ровно. Никакой информации по такому косяку найти не смог, помогите пожалуйста, может кто знает, что это и как лечить. Кстати, все возможные варианты, со свечами, проводами и зажиганием, проверил, вроде все нормально.

А как с расходом топлива дела обстоят? Давно ли чистился EGR? Проверить целостность вакуумных шлангов на EGR, адсорбер и прочее подобное. Не реагирует ли на нажатие тормоза?

расход в норме, по трассе последний раз было 6,2 с кондиционером. EGR не чистил, за 2 года владения, но выхлоп в норме, проверял на СО. Шланги целые, вроде не травит нигде (по крайней мере на вид). Нажатие тормоза на обороты не влияет. Разгон вполне резвый, можно с пробуксовкой даже по сухому асфальту.. напрягает что этот глюк не постоянен, может вообще пол часа проработать на холостом и ни разу не "бумкнуть", а может за минуту пару раз..

А при чём тут CO, если он для снижения NOx в выбросах? А ещё он может подтравливать, если загажен. А это уже переобеднение смеси, которое заметнее при малом расходе воздуха (на холостых).


А как Вы смотрели, травит или нет? Они ж вакуумные... либо дымить, либо чем-нибудь интересным опрыскивать, либо внимательно просматривать. А ещё может быть подсос через уплотнители форсунок со стороны впускного.


Если бы нельзя было с пробуксовкой, да по сухому - это свидетельствовало бы либо о последних часах (минутах) сцепления, либо о том, что двигателю плохо. СОВСЕМ ПЛОХО. (Просто для справки)

Итак, продолжаем про PCV...
Ребят, кажися - мой приехал
В общем, недавно вскрывал впуск, увидел достаточно много следов масляного тумана в гофре (напротив штуцера хорошая такая клякса, даром что со складок не капало). Решил пролить клапан клинером. Не знаю, послужило ли это причиной, либо ему по другим причинам время пришло, но холостые спустя недельку стали то совсем низкими, то слишком высокими. Снял и проверил РХХ - на момент снятия был слишком сильно открыт, довёл до нормы, прочистил, переобучил. Помогло, но ненадолго. Собирался уже снимать дроссельный узел, но сегодня решил проверить PCV - был и щелчок, и весьма ощутимая реакция на пережатую трубку. В общем, на днях буду менять - посмотрим, насколько спасёт оригинальный клапан за 340 рублей...

Ну вот и победил эти дурацкие провалы при остановках при прогревающемся двигателе. Спустя четыре года. =) Ура!

А вычислил проблему, пялясь на логи эвоскана, снятые ещё год назад. Посмотрим сюда:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При достижении ОЖ температуры в 83 градуса (зелёная кривая), РХХ удерживает ХХ в 750 Об/мин при на 21 шаге. На 260 секунде снова поехали, РХХ приоткрывается, чтобы обслужить переходные процессы (переключение передач, например) и в дальшейшем при движении постепенно закрывается до 15 шагов. Что при первом же сбросе газа проявляется провалом оборотов до 687 (иногда до 618) об/мин. (коричневая кривая - обороты двигателя) Ну и тут же корректирует ХХ, приоткрываясь до тех же 21 шага.
Спрашивается, зачем мозг это делает? А дело вот в чём. Единственные показатели, которые сменились за это время - это количество шагов и температура ОЖ. РХХ тупо следует показаниям ОЖ. =) И тут до меня доходит, где собака порылась! Красным я подчеркнул повышение температуры, за которым РХХ и закрывается. Не должно быть повышения температуры при движении авто! А прикол в том, что как-то давно, меня смущала плохо греющая печка и я пробовал поставить термостат на 88 градусов. Помню, что толку с этого особо не прибавилось, но я оставил его, т.к. проблем сразу не заметил. (проблема с печкой решилась её заменой, писал в "истории одной печки" в faq).

Недолго думая, заказал термостат на 82, который и положен по вину. Картина пришла к справедливой:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Двигатель догрелся до 87 градусов и выше не греется (открылся термостат), следовательно РХХ шаги дальше 19 не сбрасывает - провалов нет! =)

Поясню про движение в пробках: в пробках двигатель продолжает греться дальше. Но т.к. в пробке мы стоим в основном, двигатель постоянно видит ХХ и ниже 750 обороты не спускает, несмотря на дальнейшее повышение температуры ОЖ.

Мораль: термостат на 88 градусов для мозгов под 82 - не очень. Нужно обязательно советоваться с вином.
P.S. Печка хуже греть не стала ни на грамм. Были и заморозки за последний месяц, как поменял термостат - печка в норме.

У меня эта проблему решили парни диагносты, которые подкрутили какой-то винт позади дросельной заслонки, и всё!!!
Обороты стали теперь 810, но проблема ушла. 😃👍

Это винт регулировки сечения байпасного канала. =) В общем, вариант. Но такой, типа "приварить дверь, если замок сломался". При регулировке хх этим винтом РХХ закрывается полностью. Такой баланс он до поры до времени - включите побольше электронагрузки, РХХ приоткроется и при первой же остановке проблема, если она есть, снова даст о себе знать провалом оборотов. Что там с стехиометрией - вообще не ясно. А вообще положение винта байпаса регулируется посредством сервисного режима, когда мозг фиксирует рхх, чтобы винтом подобрать правильные обороты. Короче говоря, у РХХ должен быть запас что на открытие, что на закрытие. Зажатый РХХ по идее может вызвать джеки что-то типа ошибки по регулятору хх.

По вину термостат на 88, стоит оригинал и все равно проблема присутствует