Большая статья про РХХ, Читаем, дополняем, уточняем, комментируем Опции

[Z19251701z]

Все датчики исправны,всё равно идет подсос воздуха,ставим с другой машины дроссель всё нормально.

[просто Евгений]

,всё равно идет подсос воздуха,ставим с другой машины дроссель всё нормально.

Сальники оси дроссельной заслонки . Замена сальников Дроссельной Заслонки

Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 мая 2020, 9:00

[Z19251701z]

В 119 п. вроде написал всё подробно.добавлю подсос идёт через дроссель.

[VictorXR]

Ещё раз: да, по периметру заслонки в закрытом положении воздух проходит. Но этого недостаточно для того, чтобы как-то навредить - как правило, укладывается в диапазон регулировок винта sas. Конечно, если дроссельный узел совсем умер - может быть что угодно. Но это не ланцер, и найти вёртвый дроссель - это прямо как в лотерею выиграть...
Так что либо Вам "повезло", либо это какая-то менее очевидная проблема. Тот же винт может иметь дефекты как вариант.

Сообщение отредактировал VictorXR - 26 мая 2020, 8:26

[Z19251701z]

Всё намного проще,было нанесено молибденовое покрытие про которое вы упомянули, и всё встало на свои места,дроссель стал работать адекватно, при запуске прогревочные,далее 750\850 при нагрузке реагирует.

[billi]

Всех приветствую.
Притянули в ремонт Каризму 1996 года, 1.6i 16 клапанов.
Ситуация такая - на холодную нет холостого хода. Он полностью отсутствует.
Если прогреть мотор до рабочей температуры (принудительно удерживая педаль газа) то после прогрева ХХ есть, но маленький.
Начал собирать у хозяина "входящие данные", как, чего и т.п.
Значит он ее такую и купил. Какой то другой мастер сказал что дело в РХХ, они купили бу и поставили его.
Что врезалось в память, так это то, что он сказал что после того как они подключили клемму и завели машину ХХ был, но после глушения и нового запуска уже отсутствовал...
Ладно, пригнал авто, я сразу диагностику сделать. Блинк коды.. Ну хорошо, замкнул 1 на 4 в разъеме, включил зажигание - моргает чек постоянно с постоянной частотой. Вычитал что это обозначает отсутствие неисправностей. Ну на всякий случай прозвонил проводку от ЭБУ до важных узлов - все ок. Замерил сопротивления датчиков температуры ОЖ и входящего воздуха, все ок.
Решил проверить ДПДЗ. С сопротивлением все ок, как по автодате, но что не понравилось, так это то, что концевик положение ДЗ при полностью закрытом положении не в замкнутом состоянии, а имеет сопротивление порядка 50ом. Хотя там должно быть КЗ (ноль ом), при открытии ДЗ - размыкание.
ну думаю вот оно, ЭБУ не видит что ДЗ в закрытом положении, т.е. в положении ХХ и не управляет РХХ, или управляет неправильно. С имитировал замкнутое положение концевика (поставил между 3 и 4 пином ДПДЗ перемычку) но ситуация не изменилась...
Дошло дело до РХХ.
Снял дроссель, ни чего не разбирая прозвонил РХХ, все ОК.
Разобрал его, он немного не такой как на картинках в первом сообщении темы, видимо еще более старого образца, разбирается на составляющие, отдельно корпус, отдельно вал со штоком и подшипниками. Но сути это не меняет, обычный шаговый электродвигатель. Состояние очень хорошее, ни где ни чего не протерто, не клинит, и т.п. В роде все ОК, но смущает само присутствие предыдущего мастера, мало ли что не так собрали... Ну и неисправность концевика, как мне казалось...
Принимаю решение купить в сборе весь узел ДЗ бу. Благо цена копейки.
Предварительно замерил концевик ХХ, а он собака тоже 50ом, а не в коротком... Ну думаю что так и надо.
Сегодня купил, ставлю, ночь машина стояла со снятой клеммой, завожу и о чудо! 1500 обортов, ну думаю все, победа...
Глушу - завожу и все, опять не ХХ...
Ставлю перемычку на концевик - ни чего не меняется.
И тут думаю, дай как сделаю ход конем! Ставлю назад родной дроссель в сборе, снимаю корпус РХХ с ДЗ. Вручную вкручиваю шток (т.е. принудительно открываю канал ХХ) ставлю корпус, завожу 1700! Глушу, завожу - нету ХХ! Снимаю корпус - а шток вкручен до упора, т.е. канал ХХ полностью перекрыт!
Таким образом я прихожу к выводу что ЭБУ почему то не полноценно управляет РХХ! Т.е. закрыть его он умеет, а открыть нет!
Хотя, при включении зажигания слышно ЖЖЖ, и при выключении тоже!
Что за хрень мужики!
Плохо что нельзя к ней компом подключиться и посмотреть количество шагов. Ибо чую я что у меня из части 2:
"""То есть, если обороты выше требуемых – ECU закрывает клапан, но дойдя до 0 шагов – прекращает эти попытки. Поэтому если изначальное положение клапана сильно отличалось от заданного – регулятор может упереться в программную защиту и перестанет отрабатывать в ту или иную сторону. То же касается случаев механической неисправности или загрязнения регулятора: если ECU подал на него управляющее воздействие, например, на 10 шагов, а двигатель регулятора «не осилил» пошевелить клапаном, либо осилил только на 5 – с этого момента ECU ошибается в положении клапана на 10 (либо 5) шагов. ECU зафиксировать это событие никак не может, так как РХХ не имеет обратной связи. Дальнейшее накопление этой ошибки может привести к ряду неприятных последствий: от нехватки пределов регулирования до заклинивания клапана в канале дроссельного узла (как следствие – холостой ход полностью исчезает)"""
Как настроить его? Или приговорить ЭБУ? Что вряд ли.

[odessit]

Навскидку - снимите РХХ вместе с байпасными каналами, так, чтобы можно было видеть конусную пробку регулятора. Включите и через пол-минуты выключите зажигание. Пробка должна немного втянуться при включении, а потом, вернуться на место при выключении. Будет так отрабатывать, или нет?

[billi]

Навскидку - снимите РХХ вместе с байпасными каналами, так, чтобы можно было видеть конусную пробку регулятора. Включите и через пол-минуты выключите зажигание. Пробка должна немного втянуться при включении, а потом, вернуться на место при выключении. Будет так отрабатывать, или нет?

На слух слышно что при включении зажигания РХХ двигается, и при выключении тоже.

Попробую так и гляну.

Я уже даже так делал. Прогреваю до сработки вентиля, снимаю задок РХХ, выкручиваю в ручную до конца вал, одеваю задок, заводу, обороты сначала 2000, и уменьшаются. Глушу, снимаю задок а он до упора вкручен. Т.е. канал ХХ перекрыт полностью.

вернуться на место при выключении

А на какое именно место? До упора закрыться должна? Или?

[Elias]

Замкнутые 3 и 4 контакты в действительности 0 ом не показывают - всегда пара-тройка десятков ом.

Двигатель трамблёрный?
У него есть сервисный разъём для установки начального угла опережения зажигания и начальных боротов хх. Находится он в косе под трамблёром - про него ещё часто все српшивают, что это такое.
Хорошо, если есть стробосткоп. При замыкании разъёма на массу устанавливаются начальное количество шагов рхх, а винтом SAS в дроссельной заслонке выставляются 750 об/мин и начальный угол в (если не ошибаюсь, тем более на шкиве коленвала есть метка T-10) 10 градусов.

Ещё в трамблёрной версии с механической приборкой есть герконовый датчик скорости (в оригинальных мануалах - reed), который замкнут при нулевой скорости и размыкается хоть при какой-то, чтобы мозг не думал, что обороты - от принудительного хх. Тоже б его проверить.

[billi]

Навскидку - снимите РХХ вместе с байпасными каналами, так, чтобы можно было видеть конусную пробку регулятора. Включите и через пол-минуты выключите зажигание. Пробка должна немного втянуться при включении, а потом, вернуться на место при выключении. Будет так отрабатывать, или нет?

Короче снял я РХХ вместе с байпасными каналами, ели ели один из болтов открутил...

вручную ставлю шток в середину хода.
Включаю зажигание - он выдвигается вперед (на закрытие канала)
Выключаю, а назад он не идет, дергается немного, но не возвращается.
И так по кругу пока пробка не сядет до упора в седло.
Что за фигня?

Ведь должно быть наоборот. При включении зажигания пробка должна втягиваться внутрь (открывать канал)...

Замкнутые 3 и 4 контакты в действительности 0 ом не показывают - всегда пара-тройка десятков ом.

Двигатель трамблёрный?
У него есть сервисный разъём для установки начального угла опережения зажигания и начальных боротов хх. Находится он в косе под трамблёром - про него ещё часто все српшивают, что это такое.
Хорошо, если есть стробосткоп. При замыкании разъёма на массу устанавливаются начальное количество шагов рхх, а винтом SAS в дроссельной заслонке выставляются 750 об/мин и начальный угол в (если не ошибаюсь, тем более на шкиве коленвала есть метка T-10) 10 градусов.

Ещё в трамблёрной версии с механической приборкой есть герконовый датчик скорости (в оригинальных мануалах - reed), который замкнут при нулевой скорости и размыкается хоть при какой-то, чтобы мозг не думал, что обороты - от принудительного хх. Тоже б его проверить.

По контактам успокоили, да и в принципе я так и думал, ибо и на родной заслонке и на купленной одинаково... купленная с виду в хорошем состоянии.

Да, трамблерный.
В косе под трамблером не видел ни каких разъемов, а вот к жгуту идущему по моторному щиту есть примотанные изолентой 3 разьема, один как на РХХ раподобии, и 2 одноконтактных. Я видел эту процедуру в автодате, но не дошел до нее.

Стробоскопа нет, я в основном дизеля более современные кручу )))

Приборка механическая. А где этот герконовый датчик?

Сообщение отредактировал billi - 26 янв 2021, 17:59

[odessit]

До упора закрыться должна? Или?

Нет, не до упора, а на то же расстояние, на котором была до включения. Типа, была щель в 2мм, при включении приоткрылась еще на 1мм и при выключении должна призакрыться на 1мм и те 2мм должны остаться.

Что за фигня?

Вот такая вот фигня! Снимаете РХХ с байпасными каналами, берете "Крону", подпаиваете два проводочка и затем, последовательно, кратковременно касаетесь центрального контакта в верхнем ряду и какого-то рядом, бокового, обязательно в том же ряду. Затем, поменяйте полярность и коснитесь другого бокового контакта и центрального. Затем, то же самое проделать в нижнем ряду. Я не помню точно полярности, но логика такова - центральный/боковой в верхнем ряду, затем, центральный/боковой в нижнем ряду. На правильное ( ) касание шток должен на один шажочек двигаться в одну сторону, а на другое касание - в другую сторону. Батарейку долго не держать, достаточно только кратковременного касания. Через пару минут "исследований методом научного тыка" в голове сложится нужная последовательность касаний. Собственно, цель - убедиться в работоспособности моторчика РХХ. Если он целый, двигает пробку в обе стороны, то проблема в ЭБУ, сгорел один, или два управляющих транзистора в цепи моста управления..

[Elias]

Приборка механическая. А где этот герконовый датчик?

Где-то в приборке рядом со спидометром, ни разу не видел, кроме как на схемах.
Но сначала - нужно диагностировать РХХ по наводкам odessit. )))

Сообщение отредактировал Elias - 26 янв 2021, 19:08

[billi]

Нет, не до упора, а на то же расстояние, на котором была до включения. Типа, была щель в 2мм, при включении приоткрылась еще на 1мм и при выключении должна призакрыться на 1мм и те 2мм должны остаться.


Вот такая вот фигня! Снимаете РХХ с байпасными каналами, берете "Крону", подпаиваете два проводочка и затем, последовательно, кратковременно касаетесь центрального контакта в верхнем ряду и какого-то рядом, бокового, обязательно в том же ряду. Затем, поменяйте полярность и коснитесь другого бокового контакта и центрального. Затем, то же самое проделать в нижнем ряду. Я не помню точно полярности, но логика такова - центральный/боковой в верхнем ряду, затем, центральный/боковой в нижнем ряду. На правильное ( ) касание шток должен на один шажочек двигаться в одну сторону, а на другое касание - в другую сторону. Батарейку долго не держать, достаточно только кратковременного касания. Через пару минут "исследований методом научного тыка" в голове сложится нужная последовательность касаний. Собственно, цель - убедиться в работоспособности моторчика РХХ. Если он целый, двигает пробку в обе стороны, то проблема в ЭБУ, сгорел один, или два управляющих транзистора в цепи моста управления..

Находил этот алгоритм в автодате. Есть БП лабораторный. Там написано 6в. Завтра сделаю, сегодня поленился.
Хозя притаранил старый рхх. Теперь у меня получается их 3 штуки. Один на покупном дросселе, его снимать нельзя. И 2 от родного, один родной вообще, другой покупной который ставили до меня. Все 3 звонятся как по мануалу. 99% что они все рабочие. И ведут они себя все одинаково...
Видел паяют пробник на светодиодах что бы проверить выходные каскады в ЭБУ. Может завтра замучу.
Ещё хозя вспомнил что ему однажды что то делали с иммо, мол машина однажды не завелась, вызвал кого то и что то сделали. Что не помнит. Но проблема с ХХ была и до этого.
Меня интересует почему при самодиагностике все время моргает чек с постоянной частотой. Я и форсунки отключал, и расходомер, и рхх - ни чего в этом плане не меняется. Типа ЭБУ не видит неисправности.
У нас ЭБУ на них по 10$, может заменить? Слыхал что там даже привязывать к иммо не надо ни чего. Если связка ключ - иммо рабочие то берешь любой эбу, подключаешь, включаешь зажигание на 40 мин. и происходит автопривязка.

Нет, не до упора, а на то же расстояние, на котором была до включения. Типа, была щель в 2мм, при включении приоткрылась еще на 1мм и при выключении должна призакрыться на 1мм и те 2мм должны остаться

Ну смотрите, я во время сборки рхх в ручную ставлю зазор допусти 2 мм.
При включении зажигания пробка не приоткрывает щель ещё на 1, как должна, а наоборот призакрывает ее, т.е. остаётся 1 мм, выключаю - не двигается вообще ни куда. Включаю заново, ещё закрывает, и так до того пока не закроет полностью зазор и физически не упрется в седло. Да скорее всего хана управлению в ЭБУ
Другого не вижу пока.
Были уже прицедены? Или я первый? )))

Сообщение отредактировал billi - 26 янв 2021, 22:11

[billi]

Мужики. Все сделал. ЭБУ был сгоревший.
Пришлось изготовить тестер сигналов которые подает ЭБУ на РХХ и все стало сразу ясно.
Один из 4 каналов не работал.
Вот в этом видео Ссылка на Youtube человек рассказывает про этот пробник. Цена сборки копейки, а результат 100%
Когда все работает правильно, т.е. эбу дает правильный сигнал на РХХ то 2 светодиода горят красным, 2 зеленым.
В какой последовательности не важно, главное попарно. Т.е. не может быть что бы 3 например или все 3 горели одновременно одним цветом.
А у меня один всегда горел красным.
Посмотрел по схеме на кукую ногу ЭБУ идет тот контакт на котором постоянно красный, вскрыл ЭБУ, вычислил драйвер который управляет этим каналом,
купил БУ блок, и перепаял из него микросхему в родной.
И все сразу стало красиво и заработало!
Дроссель тоже поставил БУ, т.к. в нем не кручены регулировочные винты.
И второе, микруха не просто так сгорела.
В родном РХХ скорее всего межвитковое, которое тестер не в состоянии определить. Ибо когда я подключил родной РХХ с отремонтированным блоком
светодиод вел себя очень странно, светил в пол накала... Я быстро понял что спалю заново ЭБУ, и отключил родной РХХ.
А тестером напомню он звониться хорошо...
Так что всем спасибо.

[Aleksey1101]

Всем привет. Нужен совет по РХХ и дросселю. Долгая история зачем я туда полез, но сейчас не об этом.
На хх у меня выглядело все примерно так: 30-40 шагов рхх, байпас выкручен был оборота на 3. Реакция на педаль газа хорошая, все плавно-мягко, когда надо, быстро набирает оборот(т.е. тянет). Но, если делать по мануалу(установка базовых оборотов хх), в эво скан врубаю режим SAS, обороты от положеннных 702, проседают до 500, я подкручиваю байпасным винтом, сбрасываю например клемму, адаптирую, обороты 702, но шагов совсем мало 10-20. Тут я решил попробовать прочистить байпасный канал, выкрутил болт, прочистил канал и сам болт, вернул обратно, чутка почистил дроссель. С оборотами проблем нет, ничего не плавает, повышенных нет и тд.
Но появилась проблема, теперь нет такой мягкой я бы сказал тяги, как будто в натяг едет, резко не подрывает когда надо.
Начинаю смотреть, что к чему.
Теперь шагов стало совсем мало 5-7, начинаю заново регулировку.
1) Байпас выкручен примерно на 0.5 оборота, шагов около 18-20. Делаю адаптацию после сброса клеммы. Чтобы убедиться, включаю SAS режим в эво скане, обороты проседают до 500 от положенных 702. 2) Пытаюсь сделать по новой, через сас режим в эво скане, выставляю нужное количество оборотов байпасным винтом. Адаптирую после сброса, шагов рхх всего 10-12.
Разницы на мой взгляд никакой нет, не так теперь мягкости нет и подрывов, не так. Дак вот вопрос как правильнее все таки выставить, по первому или второму варианту? слабая реакция стала из за малого количества шагов?

[StrannikVert]

Есть ли реакция РХХ на включение электронагрузки, поворота руля?
А вы машину-то прогреваете перед тем как включаете тест-режим?

[Aleksey1101]

На таком низком количестве шагов нет реакции в плане оборотов, но по показаниям если руль повернуть, то около 20 шагов добавляется и возвращается обратно. Все делал на прогретой 82+

[просто Евгений]

.
1) Байпас выкручен примерно на 0.5 оборота, шагов около 18-20. Делаю адаптацию после сброса клеммы. Чтобы убедиться, включаю SAS режим в эво скане, обороты проседают до 500 от положенных 702. 2) Пытаюсь сделать по новой, через сас режим в эво скане, выставляю нужное количество оборотов байпасным винтом. Адаптирую после сброса, шагов рхх всего 10-12.
Разницы на мой взгляд никакой нет, не так теперь мягкости нет и подрывов, не так. Дак вот вопрос как правильнее все таки выставить, по первому или второму варианту? слабая реакция стала из за малого количества шагов?

У меня на Ауте 2.0 точно так-же . Сколько процентов на закрытой заслонке ? Оптимально надо 12%. Я сделал 16-18 шагов , а по правильному тоже получается 10-12 шагов ( возможно учтено будущее загрязнение ?!!! ) А вообще я понял , что настраивать надо так , как тебя устраивает .В движении РХХ активно участвует в регулировании подачи воздуха , может отсюда влияние .

Сообщение отредактировал просто Евгений - 1 фев 2021, 3:30

[Aleksey1101]

на закрытой заслонке 10,98, но это не имеет значения я так понял, у меня 0.5-0.9в мозг принимает за закрытый дроссель т.к. дпдз не регулируется. Вот я пытаюсь понять как было бы правильнее с шагами поступить. Толи просто выставить, чтобы было 20-40, толи все таки через байпасный винт и САС режим. В моем понимании, с завода, допустим выходит машина, все новое, шагов допустим 20. Спустя года, все равно засирается дроссель, шагов дабы компенсировать становиться больше, например 40. Через САС режим при этом, оборотов станет меньше т.к. воздуха меньше, а шагов в этом режиме четкое количество, соответственно обороты будут меньше. По логике оба способа верны, но какой более объективный вопрос. Я чет начинаю склоняться к выставлению шагов просто, без САС режима.

[просто Евгений]

[quote name='Aleksey1101' date='1 фев 2021, 12:46' post='118187']
на закрытой заслонке 10,98, но это не имеет значения я так понял, у меня 0.5-0.9в мозг принимает за закрытый дроссель т.к. дпдз не регулируется.
При полностью нажатой педали газа должно быть 100% " дпдз не регулируется. "- такого не может быть !

Сообщение отредактировал просто Евгений - 2 фев 2021, 4:20