Здравствуйте,
Утром или вечером, до работы или после, не важно главное что постояла и остыла, завожу машину и обороты сразу же поднялись до 1300-1600 и тут же начинает неровно работать как будто троит. Подносил руку к выхлопной трубе, есть неравномерный выхлоп по ощущениям на руке. Прогрелась и все пропадает, работает ровно. Пока прогретая глушишь, постоит несколько минут заводишь и обороты поднимаются до 1200-1400 и опускаются до 500(маленькая черточка) в таком состоянии неровно поработал двигатель и через 2-3 секунды выровнялись обороты до 650-750 самостоятельно. При движении динамика отличная, педаль чувствует отлично, но бывают моменты(не постоянно и не часто) когда нажимаешь на педаль, а машина начинает набирать, потом зависает(как держит кто) через 1-2 секунды прорывает и дальше в разгон. Такое бывает и при движении по трассе. Случается сие горе при оборотах от 2 000 до 3 200.
Что делал:
Заехал на СТО и там подключали сканер.
1. Свечи NGK IZFR6B пробег 2 000. До этого обычные
2. Фильтр топливный в баке(пластиковый черный полукруглый) пробег 10 000
3. Фильтрики ТНВД (оба) пробег 10 000
4. Наконечники катушки зажигания (без трещин, разрезов и т.п.)
5. Лямбда заменена на Бош, пробег 4 000. Работает нормально проверяли показания на сканере
6. Дросель карб спреем мыл при замене фильтриков ТНВД пробег 10 000
7. Давление ТНВД 5,1 - 5,3 (проверяли на сканере) ездили с подключенным компом на разных режимах и давление было в пределах 4,8 - 5,3.
8. Chek не горит.
9. Датчик коленвала смотрели, чистый, на всякий случай забрызгали его очистителем электроконтактов. И вообще все контакты какие увидели под капотом таким спреем забрызгали. Диагност на СТО сказал, что это специальный спрей, что со временем попадает влага и грязь в разъемы.
10 Насос в баке пробег 2 000.
11. Бензин Лукойл ЭКТО около года постоянно.

А смысл сих действий? Нужно на сканер смотреть, когда бяка начинается (происходит). Ставлю на давление топлива. Да, положение ДПДЗ бы пререпроверить. 500об/мин не должно быть никак.

500 оборотов не постоянно, а исключительно при указанных условиях при запуске двигателя! В чем причина сего падения? Как проверить и что такое ДПДЗ? Все эти действия делали на СТО и по совету мастера. Я просто все расспрашивал и теперь изложил здесь. В пункте 7 так ездили и смотрели, может надо не на давление смотреть, а на какие-то другие параметры? Или мастер такой, хотя говорит что рабодал на СТО Митсубиши, или Вы чего то не договариваете.
Если Вы этим зарабатываете, готов заплатить за точный диагноз и способ устранения проблемы

Вот видите как интересно получается, НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ!
Все пытаются дать совет услышанный или прочитанный ранее. А когда я почитал ваш форум и все эти предложения выполнил проблемка не ушла. Я написал и изложил что сделал и все диагносты пропали.
А если бы я не написал 11 пунктов, то все бы Вы советовали по очереди мне их выполнить.

P.S. Так тут есть реально диагносты или так пересказываете советы других????

Давайте тоже по пунктам:
1. Тут не круглосуточная линия техподдержки, никто не дежурит на форуме в ожидании пользователя Buromax1980, чтобы сразу дать ему совет.
2. odessit Вам задал два вопроса - про давление топлива в момент, когда проявляется проблема, и про положение ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Ответ на вопрос "что такое ДПДЗ" знает гугл, ответ на вопрос "как его проверить" - при закрытой заслонке должно быть 630мВ между вторым контактом и "массой". Поиск по форуму даёт немало копий этого рецепта.

Насколько я понимаю, ни замера давления во время провалов, ни проверки ДПДЗ не было, а какашками Вы кидаться уже настроились? Это немного невежливо, Вам не кажется?

А в глаз?!
Во-первых, тут нет штатного диагноста, постоянно сидящего на форуме и следящего за всеми сообщениями (Ваши - два за час), кто появляется и имеет свои соображения, по поводу высказанной проблемы, тот и делится своими.
Во-вторых, посмотреть, что такое ДПДЗ, можно хотя бы в Гугле. Но там, некому высказать свои претензии?
В-третьих, что и как сделать, я сказал и объяснил, почему Ваши действия были бесполезны. Как регулируется заслонка, 100500 раз было рассказано на форуме. Нужно только дать поиск. Например, здесь - регулировка ДПДЗ
Регулировка дросельного узла
В-четвертых, четко продиагностировать машину на расстоянии могут только ... ну, понятно.
Ну, и в-пятых, вообще-то, мы тут все белые и пушистые, а то, вот так сразу, с порога, за хвост и об стену... Обидно...

Скажите, Вы читали пункт 7? Или на экране ноута не правильно отображаются данные? Обязательно проводок в салон выводить? Если 630мВ это про ДПДЗ, то мастер что то мультиметром мерял и показало 628мВ(точно это помню потому как он сказал запомнить), а то что это данные ДПДЗ я не знал, но уже знаю. Какие еще вещи умные я не сделал? Вот именно что сидят на форуме куча советчиков постоянно, потому как количество просмотров фиксируется, а советов ноль. Каждый зашел, прочитал, понял, что его совет уже в 11 пунктах и все молчат. Что посоветовал Одессит? Надо мол смотреть на данные, я же написал что ездил со сканером и смотрел и момент провала и до и после все зафиксировано и разбег показаний ТНВД 4,8-5,3? ДПДЗ 628 мВ, дальше что мне делать, какие еще данные сообщить? Кто то реально дальше этого соображает(без обид)? Паника потому что машина на продажу и в выходные человек смотреть приедет, хотелось бы или отремонтировать или хотя бы сказать человеку по телефону в чем проблема, а он уже пусть решает покупать или нет.
P.S. Извините за резкость, но и Вы внимательно читайте написанное.

Ну, про измерения в момент провала, нет ни слова. Да, ездили со сканером и все было хорошо. Просто должна быть какая-то логика в действиях, я её не вижу. Заменили все подряд, к чему смогли дотянуться. Какую температуру двигателя показывает сканер, когда обороты на холодную доходят до 1600? Это очень высокие обороты, соответствуют температуре около -10град. Какое давление топлива, когда обороты 500? После танцев вокруг машины, обучение заслонки проводили? 627мВ это отлично, но для того, чтобы их измерить, нужно было снять воздуховод, отключить привод заслонки, принудительно её закрыть и мерить. Так делали?

Что за шум, а драки нет? Не надо на Odessita ругаться и сомневаться в его способностях. Это хороший специалист(за других не ручаюсь). Многое выучил благодаря его знаниям и советам.
Теперь по пунктам:

1. Свечи которые Вы указали иридиевые и в действительности предназначены только для GDI. Но и на простых NGK двигатель GDI работает нормально, единственный минус расход примерно на 0,5 л увеличивается(но это не доказано на 100%)
2. Фильтр в баке если забит, то машина тупит постоянно, а не как Вы описываете
3. Фильтрик ТНВД уверены, что поставили правильно? Без порывов и порезов?
4. Наконечник необходимо проверить не только на наличие трещин, но и на предмет прожога(когда свеча пробивает) появляется еле заметная отметка, как спичкой прижгли. Этого будет достаточно для Ваших симптомов
5. Как именно она работает? Кто сказал, что нормально? Спросите у мастера показания какие данные при холостых, какие при нажатии на газ. С разъемом все нормально, все целое не надорваное?
6. Дросель как мыли? Затем обучали?
7. ТНВД будет показывать показания в пределах нормы при движении и даже когда провалы, потому что изначально на холостых поступает нужное количество топлива.
8. Чек сразу не загорится может через некоторое время дать ошибку.
9. Датчик колена не только чистить надо, но и крышку проверить ГРМ(у них взаимосвязь). Подробнее может Odessit объяснить, если захочет.
10. Производительность насоса в баке какая?
11. Лукойл ЭКТО это не панацея. Вы же написали что из Феодосии, а у нас в Крыму лукойла нет. Есть CRS(поставщик Башнефть) и они замутили бензин ЭТТО якобы на присадках лукойла. Попробуйте 95 на Атане(поставщик Роснефть). Вообще не надо премиум бензин, лейте просто 95 он без присадок и тогда посмотрите разницу. Но ниже 95 ничего нельзя лить.

Вроде по всем пунктам ответил. Кто не согласен можете по пунктам комментировать(только аргументировано). Я думаю что вам необходимо обратить внимание на расходомер. Стоит возле воздушного фильтра. Возможно он запылился и дает не правильную информацию на ЭБУ. Если троит на холодную и такие обороты значит где то что то с проводами или контактами в разъемах. Здесь на лицо проблема проводки. К сожалению не электрик и не помогу.

Какая может быть температура если он ее только завел? Естественно уличная. Сейчас у нас по утрам около 6-10 выше нуля. А если после работы то вообще 14-18. Просвети меня про -10 град, что это за информация и где такую шкалу взять? Какая после ночи норма должна быть? При оборотах хоть 500 хоть 1500 давление ТНВД будет в норме. Это я точно знаю.

я не специалист по машинам, кто потоком их делают и видят каждый день. просто по своему опыту ориентируюсь иногда, но -

"Наконечники катушки зажигания (без трещин, разрезов и т.п.)" они новые?
высоковольтные и катушки визуально где пробивает иногда трудно увидеть если на свечах старых работала много (уже с большим зазором, так как ток идет по наименьшему сопротивлению) (искру в темноте говорят можно увидеть но поймать этот момент трудно) Тем более их рукой если трогаешь они биться током могут

у меня прошло когда свечи поменял, высоковольтные и катушки снял просушил, в нужных местах пока временно промазал силиконом диэлектрическим и провода силиконовой смазкой попшыкал, это может продлить работу старых высоковольтных и катушек до покупки новых. Тем более что вы говорите что провалы на холодную, т.е. когда прогревается и влага испаряется в микротрещинах работать начинает стабильно

провалы оборотов меня больше не беспокоили пока после проведенной профилактики
а так вообще высоковольтные и катушки долговечные детали если свечи вовремя менять и не допускать чтобы ток по наименьшему сопротивлению "дорожку" находил

P.S. и вот это зависание когда на газ нажимаешь оно похоже на ощущение как кик-даун на акпп?
или просто обороты зависают?
а вообще новые детали в каризме не факт что лучше будут работать старых
я даже моторчик бензонасоса не знаю менять ли или ограничиться обратным клапаном хоть он и барахлит летом

Какая влага высыхает? У него нет проводов высоковольтных у него на катушке наконечник и он находится в цилиндре и одет на свечу. Туда не попадает влага. Но спасибо за мнение.
Я вот подумал, может с форсунками что-то? Товарищ Вы форсунки чистили хоть раз? Насколько я знаю в форсунках стоят фильтрики типа ТНВД и их вроде как менять можно. Кто знает расскажите обширнее про это.

ну хоть у меня и mpi но вот тоже есть две катушки и иногда бьются током немного когда рукой трогаешь именно катушки а не высоковольтные
(наверно потому что одно время свечи не торопился менять, а может к ним просто прикасаться не надо во время работы движка

Кто-то, по-моему, Ёжик, выкладывал таблицу(страничку) из прошивки ЭБУ, где зашиты обороты двигателя при прогреве от температуры. Я, почему-то, запомнил только 1500/ -10град.

Ну не сильный и разбег в оборотах, всего на 100

Да, и тут не стОит забывать, что тахометр имеет право приврать на 100-150 об/мин (если память не изменяет).

Получается тут один человек понимает в вопросе.

Если человек толком объясняет, что нужно сделать-зачем это повторять?
Вот если бы он был не прав-уверен, написали бы...

Так вы же уже определись, что здесь НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ, думаете здесь находятся сертифицированные специалисты подразделения Mitsubishi?
odessit разбирается в GDi лучше других, поэтому и дает советы. Не вижу ответов на вопросы odessitа в 8 сообщении, если только в личку ему написали. Когда и после чего начались проблемы, вчера или вы уже полгода с ними ездиете?
И в слепую давать рекомендации, тоже не просто.
А вот интересно, когда вы болеете, вас тоже по телефону лечат или вы все-таки идете в больницу на прием к врачу?

Привет всем! Я с такой же проблемой езжу второй год, только что динамика постоянная провалов нету. Менял и смотрел все что можно, потом плюнул и так и езжу. У меня такое ощущение когда заводишь машину включается продувка и двигатель работает как будто троит (обороты где-то в районе 1400), потом через несколько секунд падают и двигатель работает штатно. Может это специфика работы данных двигателей.

С заслонкой, я спросил у мастера, все делали по Вашей методике. На холодную нет возможности пока снять показания. Но сегодня должны так сделать. Когда 500 оборотов давление топлива падает до 4,8 и потом выравнивается до 5,1. И еще слова мастера: сегодня тестирую целый день и форсунки показывают сначала 0,3 потом 0,5. ДК пляшет от 500 до 4000 это странно. Датчик коленвала при запуске двигателя в положении вкл. а сразу после запуска двигателя все время пишет ОТКЛ. Чек не горит.
Как его слова понять? Кто-то что то понял?

Да, это нормальный режим для Джедая. Сначала, где-то 3-5сек, как бы троит, затем, работа стабилизируется и через 4,5-5мин после заводки, когда обороты уже упали с прогревочных до ХХ, они опять поднимаются на 100-150об, включается режим продувки. До тех пор, пока не газануть, или не начать движение.
У TS же, описанное связано с прогревом и есть провал при разгоне.


Обороты с давлением нормально. На самых нижних и до номинальных ХХ (750-800) должно быть 4,8 (2,8В) и с 2000 и выше - 5,1-5,2 (3,2В).
Форсунки нормально, 0,5мс должны открываться, не более.
ДК проверяется только на оборотах выше 2000, ниже 2000 и на скорости выше 20км/ч цепь регулировки состава смеси по сигналу ДК отключается и двигатель переходит на работу на сверхобедненной смеси (40:1), которую никакой ДК взять не в состоянии. Сигнал нормального ДК - перепады напряжения от 0,1 до 0,9В и периодом раз в полторы-две сек.
Я бы, все-таки, искал причину провала при разгоне. Посмотрел графики давления (именно в момент провала), график УОЗ именно в момент разгона и провала и краткосрочную коррекцию. Так, на вскидку, пока предположений о причине нет.

Заменили ДК, вроде показывает(по словам мастера) как должен. Не зависает. Ничего не изменилось, провалы временами присутствуют. Как падали при запуске(на горячую) обороты до 500 на 1-2 секунды, так и падают. Появилась еще одна проблема, а может и была да я не слышал. Когда на холостых нажимаешь на газ резко до упора и бросаешь, обороты поднимаются примерно до 4 тысяч, ЗАТЕМ ПРОИСХОДИТ ХЛОПОК В ВЫХЛОПНОЙ, как будто троит и обороты опускаются и дальше все работает хорошо. Можно хоть 20 раз подряд газануть и будет столько же одиночных хлопков.

Есть предположение, что это либо датчик коленвала временами глючит либо сетки в форсунках забились. Но на счет сеток маловероятно, насколько я понимаю, если бы сетки на форсунках забились, то провалы были постоянными, а не временами. Я прав?

P.S. В диллерском СТО Митсубиши выслушали и посоветовали продать машину ибо она уже старая и ремонту не подлежит.

Сразу видно - специалисты!

Кроме веселого ответа СТО, кто-то может конкретно про сетки в форсунках ответить?

Пока - нет. Ещё раз - это не круглосуточная служба техподдержки: есть круг людей, в том числе весьма опытных, которые по мере сил и возможности опытом делятся. По части GDI-двигателей, насколько я знаю, одним из самых опытных является odessit, и он Вас попросил пронаблюдать за тремя параметрами именно в момент возникновения проблем. Пожалуйста, пронаблюдайте и отпишитесь о результатах.
Касаемо фильтров в форсунках - дождитесь кого-нибудь, кто до них добирался и сможет рассказать об эффекте от их замены. Но навскидку - забитые сетки просадили бы динамику авто в целом, а ещё наверняка полезла бы вверх долгосрочная топливная коррекция.

Никто и не просит все бросать и отвечать на вопросы. Это так, уточнить что именно интересует. Все что сказал Одессит, мастер проверил и по его словам все в норме. Я уже заказал и сеточки на форсунки и ДПКВ. Мастер говорит, что замена ДПКВ займет несколько часов, потому что надо снимать ГРМ. Это правда, есть где то фотоотчет?

И угол, и давление мастер именно на провалах смотрел? Просто чтобы уточнить...
И тут вообще получается немного странная история про переговоры с мастером через Вас - вспоминается "испорченный телефон"...

Про ДПКВ - на SOHC моторах можно добраться и без снятия ремня, на DOHC как у Вас - не буду столь уверен, но глядя на фотоотчет - кажется, можно. Если, конечно, Вы знаете, что будете с этим делать

К сожалению получается только таким образом общаться.

В таком случае - хотя бы детально рассказывайте о результатах проведённых тестов, если есть такая возможность - с картинками/видео. Иначе - по последним сообщениям видно, что Вы с Вашим мастером как-то проверяли ДК, как-то проверяли давление (из прочитанного могу сделать вывод, что на холостых). И не совсем понятно про давление в момент "провала", вообще ничего про УОЗ и краткосрочную коррекцию в момент провала, а также про температуру на сканере при повышенных прогревочных оборотах. А именно об этом Вас спрашивали. Чем более полная информация будет на руках - тем больше шансов на успех, ведь иногда ищем одно, а находим другое.

Как я понял необходимо при подключенном сканере записать следующие данные:
1. Работа ДК на холостых и при нажатии на газ
2. Показания ТНВД в момент провала
3. УОЗ в момент провала.
4. Краткосрочная коррекция в момент провала
5. Температура охлаждающей жидкости при повышенных оборотах и количество оборотов.
Правильно записал?

По первому пункту - видимо, придётся ещё прижать и держать педаль акселератора на постоянных двух с небольшим тысячах оборотов (если я правильно понял слова odessit'a). При этом постоянные "прогазовки" толку не дадут - при резком нажатии на педаль лямбда-регулирование отличается и сигнал с датчика игнорируется, так что на нём может быть что угодно, но влиять на смесеобразование при этом это "что угодно" не будет.
Пункты 2-4 - совершенно верно
Пункт 5 - Да. Сопоставить с реальностью: если на улице +15, то ОЖ вряд ли будет -22. Не лишним будет также сопоставить показания тахометра с данными о частоте вращения КВ со сканера (тахометр имеет право на небольшую погрешность, ЭБУ и сканер - нет).

Это походу заразно или сезонно
У меня появились похожие симптомы. Только утром троит и троит интересно. Запуск двигателя обороты поднимаются до 1200-1300. Ровная работа и через 4-5 сек. начинается откровенное троение, причем такое впечатление что всех цилиндров по очереди. Обороты прыгают 1100-1200 могут падать до 1000. При этом такое ощущение, что машинка пытается подстроиться и найти оптимальный режим работы, но не получается. Но как только двигатель немного прогревается(начинают опускаться обороты) и обороты доходят до 1000 все исчезает. Начинается идеальная работа до полного прогрева. Появляется уже родной треск КПП и обороты 650. Да, при ровном движении может "тупить" как-будто держит кто-то. Но это решается перегазовкой. Разобрал крышку ГРМ и там страшное зрелище. Везде, на роликах, крышке, внизу и вверху, на ДПКВ, в общем везде какая-то смазка. Снаружи крышка чистая, подтеков не обнаружено, весь двигатель осмотрен. Отмыл ДПКВ и все остальное.
В итоге: как троила так и троит утром. Тупит намного меньше, примерно 1-2 раза в день. До этого 5-7 раз.
Ниже показания Autocom. На одном фото работа на холостых. На втором при оборотах 2200 (в момент когда тупила).