Всем Привет! Произошла сегодня не приятность и не понятно где искать. Суть проблемы сегодня внезапно потухла вся подвсветка приборки, магнитолы, и блока управления печкой и кондеем. Может подскажете где рыть, может предохранитель какой? Спасибо

Проверь предохранители для начала. Вот тема где и что.

Расположение и маркировка предохранителей

Спасибо, посмотрю, но я не нашел там предохранителя на подсветку приборки и прочих, так то все работает, просто подсветки нет((((

Просто всё проверь. Бывает перегорел какой-то, а влияет не только что написано.

Если у тебя стоит регулятор яркости подсветки(слева от руля, там где противотуманки,крутелка такая как на коректоре)посмотри его тоже,его когда отсоединяш тоже подсветки нет,может с ним что!

Регулятор да есть, посмотрю. Спасибо.

Всем Спасибо. Вопрос решился, почистил регулятор яркости, и нашел перегоревший один предохранитель, заменил и все заработало)))) У меня правда блок предохранителей немного отличается от того который по ссылке.

Вот и замечательно

подскажите пожалуйста какой предохранитель,сегодня в один момент все потухло,ни как не могу разобраться,(ПТФ,габариты,подсветка приборной панели,блока кондея,БК,зуммер тоже не пищит)
Прверил все предохранители,все в норме,уже не знаю где искать.Спасибо заранее за ответ

За птф отвечает предохранитель под капотом. Он на 15 ампер синего цвета. На крышке блока предохранителей есть схема.

все предохранители целые!!!!

всем доброго времени суток.Проблему нашел,не доходит с переключателя до релюшки котороя под капотом.буду признателел за электросхему которая за это отвечает.Сорри за неграмотнсть если что весь мозК скипел пока выевлял причину.

Причем тут реле? Габариты включаются напрямую переключателем или у вас Евросвет? При включении, габариты не горят с обеих сторон?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

да с обеих,и при этом не горит вообще ни чего,что должно работать при включении габаритов(подсветка панели приборов,управление климатом,ну все в этом роде...,ПТФ тоже не включаются)а не доходит сигнал до одного из контактов реле задних габаритоа которое в блоке под капотом,вот такая вот бяда(((

Я для кого пишу? Ну нет у нас реле ни задних, ни передних габаритов, нету ...если только у вас не Евросвет. У вас Евросвет? По схеме "+" сверху приходит на переключатель, а с него на лампы габаритов, вот и ищите куда питание не доходит. Тут либо переключатель, либо проводка, предохранители я так понял проверяли. Сами то фары горят?

Друзья, расскажите, как эти лампочки работают? У меня вчера потухла правая половина панели. До этого она то горела, то гасла, поэтому думал обойдусь протиркой контактов.
Сегодня снял приборку, вынул лампочки подсветки 4 штуки, протер вставил обратно - ничего не изменилось, правая сторона не горит. Потом не помню уже как поменял местами лампочки, вообще все выключилось. Еще пару раз - ничего не работает.
На третий - загорелась правая сторона.
В чем их фишка? Они не взаимозаменяемые что ли?

Если ты про диоды, то надо обманку ставить, диод с простым резистором долго не работает, чаще всего моргать начинает, а потом вообще перестаёт.. Можно резистор перепаять от другого диода, но всё повторится позже. Иногда меняя по 10 диодов находится один, долго работающий, но и он перестанет. Покупайте диоды с микросхемой-обманкой. Наша электрика не подходит под просто диоды.
Как всегда, тему позже прочитал.
У меня было, сел в машину, завёл, поехал, и тут заметил, не работает приборка, а там и габариты с поворотниками... Встал на обочине, открыл капот.. пошевелил предохранители, помню нашёл сгоревший.. А сгорел из-за того, что в прикуриватель монета попала, и замкнула...

Если у вас лампочки такие
,
то они - светодиодные. Принципиальна полярность. Один раз угадали, другой - не угадали. Это нужно методом тыка подбирать.

Плюс ко всему по опыту, диоды мрут раньше, чем обычные лампы накаливания. Это с теорией не вяжется, но факт.
Совет - поставить лампы накаливания с цветными фильтриками на них и не париться.

Все как раз вяжется с теорией, просто такие диоды рассчитаны на 12В, а в бортовой сети доходит до 14,6В, ток на светодиодах значительно возрастает, вот они и сгорают. Тоже устал менять светодиоды, потом купил новые, подобрал и заменил в них сопротивления, работают уже достаточно долго.
Про диоды с микросхемой-обманкой слышу в первый раз, что это за зверь и кого она обманывает. Если вы имеете ввиду те, которые в поворотники вставляются, то там совсем другой смысл этой обманки. Так что если нравятся светодиоды, меняйте сразу сопротивление и будет вам счастье! Для таких как на рисунке, подберите резистор, чтобы потребляемый ток был около 20мА при 14,6В.

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОбманка нужна для стабилизации напряжения диода. Диод имеет полярность, и очень чувствителен к перепадам и смене полярности. В нашем авто электричество имеет диапазон не подходящий для диода. Обманка выравнивает характеристики. Выше есть фото диода с пластмас. цоколем, так в этом цоколе стоит сопротивление на одной ножке диода. Я писал, что это сопротивление быстро выходит из строя, можно его заменить, но не на долго. Обманка, это плата из текстолита с дорожками и с несколькими диодами и сопротивлениями. Размер платы примерно, как цоколь. Сейчас гляну, может есть у меня для наглядности такая обманка. Кстати, я поставил мощный светодиод в передние габариты с обманкой, светит как автоген ярко. Только греется сильно, но и это решил.. езжу где-то год без нареканий, а до этого ставил диоды с простым резистором, так менять устал, мигали всем встречным авто...

Ну понятно, это для более мощных светодиодов, для приборки таких не встречал. Если подобрать правильное сопротивление, то ни оно, ни светодиод не сгорит, уж поверьте!

Думаю, правильное сопротивление (резистор) можно поставить, и это правильно, экономят капиталисты. В любой старой радиотехнике полно резисторов... Я так и сделал. Проверил на тестере сопротивление родного резистора, а потом нашёл плату от старого приёмника и выкусил деталь. По моему 0,25 если вообще не 0,125. Только вот моргать всё равно будет через какое-то время, я с 10-ого раза замены попал на нормальные диоды. Год езжу, норма. Мне кажется, что в цепи есть так называемый индуктивный эффект. Диод реагирует как кратковременную смену полярности, вот и моргает. Или постоянный ток скачет, что воспринимается, как переменный ток светодиодом. Для этого и ставится обманка на конкретный диод. А по нормальному в цепи авто должен быть стабилизатор, как на машинах со штатными светодиодами.

Стояли диоды еще от предыдущего хозяина. Он ездил 3 года и я уже 2,5 ничего пока не погорело в приборке. Однако я яркость на полную мощу не ставлю, питание меньше 12в из-за резистора, который яркость регулирует. Может в этом дело.
К примеру в кнопках обогрева подсветка кнопки через год. после того. как светодиод впаял, сдохли! Вобщем нет какой либо закономерности.
Еще, как я уже и писал, есть зависимость от поставщика энергии - генератора.

Соглашусь с Вами, но, кажется, решение оказалось в установке диодов приличного качества. Чего явно не хватает в продукции, которая лежит по 30 руб на автоприлавках.

И, надо сказать, и они не вечны.
В приведённой вами картинке лампы впаяны диоды марки Cree CLN6. Их питает линейный стабилизатор на паре транзисторов. Номинальный ток у этих диодов 0,3А. Я выставлял ток в порядка 100мА, но всё равно в габаритах они сдыхали. Как и обычные нонейм начинали стробить. Но не так скоро.
Мне показалось всё дело в температурных режимах - в фаре температура очень высокая. Для диодов верхняя граница температуры - 90град. В фаре и так под 100ку, если не больше, плюс собственный нагрев диода. Вот и кончались они.
Стоили Cree, кстати, что-то около 4 аксов за шт.

В приборке стояли нонейм с прилавка, работали нормально, относительно габаритов. Всё же нет там таких температур. Но всё равно начинали моргать.
Причём, кстати, моргание на зависело от напряения бортсети - ни от включения доп.нагрузки, ни от того, что двигатель остановить/завести. Просто какие-то электро-механические косяки п-н перехода, видимо.

Некачественный резистор... тут совсем вряд ли. Для обычного диода 7мВт нужен ток 10мА.
При напряжении 14,7 вольт падение на резиторе будет 14,0В. 14*0,01А=0,14Вт рассеивается на резисторе. Такую нагрузку выдержит даже мелкий 0,125Вт резюк.
Кстати, на всех выоревши диодах резюки были целыми.

В общем, качество диодов и условия работы определяет срок службы.
Лампы накаливания куда более неприхотливы.)))

А если говорить о энерго сбережении, то само присутствие сопротивление не даёт экономии, а если ставить сопротивление подходящее, оно 0,125-0,25, ещё вопрос, что больше ест диод или лампочка. Что касается изготовления светодиодов, то это высокие технологии и на коленках не сделаешь. Скорее всего есть материалы более дешёвые, в этом причина, они и не долговечны и характеристики слабые. Такие диоды подходят для игрушек, а не для серьёзной техники. Кроме того, цветные диоды изготавливаются из специальных материалов, тут расчёт длинны световой волны, что то же не для коленных производителей. Вывод, надо брать диоды изготовленные именно для данного прибора.

Тут, наверное, я с вами не соглашусь. Я заменил все лампочки габаритные на светодиоды. Стоп сигналы на светодиоды. Задний ход, туманки итд итп.
Только не менял повротники, так как надо реле заменить и 4 лампочки, а желтые, идут аж 500 р даже на алиэкспресс. Кучеряво выходит. Так вот, когда включает, аварийку а это 4х21Вт, просадка напряжения на секунду, да происходит. А если считать, что под цоколь светодиодные лампочки, то это 4Х7Вт. Разница колоссальная.
Из всех лампочек у меня остались: одна в кнопке аварийки, 4 лампы в поворотниках и все.
Очень кстати интересно, что в задних габаритах у меня горят как светодиодные, так и обычные лампочки. Я грешу на перегрев, т.к они постоянно горят.

Чисто светодиод без сопротивления, конечно идеален для потребления энергии. А обвес в виде резистора и обманки увеличивает потребление. Я это имею ввиду.
Если поставить мощное сопротивление, то оно стремится к увеличению потребления.. не замерял, не считал и не сравнивал с лампой, это предположение. Я то же заменил почти всё на светодиоды, и аварийку. А вот, кто ставит светодиоды в стопы, делает ошибку. Белые светодиоды и красная пластмасса стопов дают малиново-фиолетовый цвет. Не красиво. Думаю, надо жёлтые светодиоды ставить.. по спектру ближе к лампе. Тогда свет будет похожий. Не пробовал в силу того, что не видел жёлтых светодиодов. К тому же стопы и габариты греются, надо теплоотвод. Я делал теплоотвод из двукомпонентной смолы с добавлением алюминиевого порошка.. главное контакты изолировать. Греются, но терпимо. Первое время часто проверял на случай плавкости... но теперь успокоился, всё работает. Сниму лампу диодную с машины, продемонстрирую художество...

Жёлтых не бывает. Есть белые с обозначением "тёплого" белого. Это что ближе к жёлтому.

А вообще, светодиодная классика вся красная.))) Да и у того же Cree есть мощные с длиной волны 620нМ - красного свечения.

Вообще то светодиоды все одного света, свет же им меняют специальной мастикой, которая пропускает ту или иную длину волны. От сюда другие цвета. Базовых цветов не много, белый, синий, красный, зелёный, жёлтый. Так же есть схемы меняющие цвет и оттенки хоть 54000 оттенков. Это можно наблюдать по магнитолам с выбором цвета панели. В Советское время на военных радиозавоах диоды были основных базовых цветов. Не такие яркие, как сейчас, не тех форм. Так что жёлтого цвета можно добиться.. найти жёлтый диод или сделать электросхему для подачи жёлтого цвета. В одном я не уверен.. насколько он будет ярок.

Сегодня заменил все 4 лампочки, все огонь, все работает. Вечером стал прикручивать все на место и на тебе, опять правая сторона потухла. Может быть тут дело не только в лампочках?

Плохой контакт. Диоды чувствительны. Или та самая ситуация несовместимось. Надо ещё рази ещёраз проверить. Я в приборку раз 10 диоды менял пока не заработало. Вот езжу около года, норма.

Воткнусь до кучи:-)Себе светодиоды ставил только в блок климата, перепробовал разные пока не поставил белые маленькие и на 12вольт без всяких резисторов, два года проездил всё отлично, счас не знаю но весной мне сказали пригонят мою карьку ко мне на диагностику, посмотрю живы ли, но претензий не поступало...

Может я вас удивлю, но светодиодов на 12В нет, все они имеют рабочее напряжение от 2,2 до 2,8В в зависимости от типа, остальное напряжение гасится резистором, который находится в корпусе светодиода. И те светодиоды, где это сопротивление мало, то есть не правильно подобрано, быстрее сгорают, только и всего. А вообще основной параметр светодиода - это номинальный ток, у маломощных, как в приборке около 10...20 мА.

Так у меня не диоды, обычные лампочки. В цоколе контакты подогнул, спиртом все протер. Заметил такую вещь, как ни меняй, одно место горит стабильно. Может в разъеме проблема?

Электричество капризная штука. Тестером пощупать, контакты посмотреть, поджать, почистить. Часто в стопах и задних габаритах окисляется контакт, повышается сопротивление, начинает греться и контакт отходит, может даже пластм. цоколь деформироваться. А ещё на лампах есть "заусенец" направляющий в цоколь, от нагрева он прорезает держатель и под воздействием пружинистого среднего контакты выдавливается и отходит.
В приборке лампы ставясля в отверстия с прижатием к дорожкам-контактам, то же капризная штука. На держателе лампы 2 контакта+лампа с усами может не касаться цепи. Всё смотреть надо. Бывает, пока холодная лампа, всё работает, нагрелась-повело и контакт отошёл.

Да?А я нашёл

Человек же написал: те, которые "на 12В" - уже оснащены шунтирующим резистором.
Для потребителя сборки в целом, разумеется, это неважно.

.получается,этот резистор стоит где-то внутри светодиода и его не видно?Потому ,что то ,что я ставил выглядело так

Вот он:

Всё понял, просто по другому себе резистор представлял...

Прям как и сказали, раз 10 поперетыкал, все заработало. Вот уже три дня работает, надеюсь три года проработает)

Может и заработать.. А нет, возьми сопротивление побольше и перепаяй, что бы наше бортовое лЯктричество не угробило диоды. Замерь тестером сопротивление, найди старый радиоприбор, откуси элемент, на нём написано, какое сопротивление.. вот и подберёшь...

Так как мой вопрос сродни этой темы, задам здесь. Первое. Потух весь левый борт. Т.е. левая часть приборки, левый габарит, левая фара. Электрик кинул времянку с подкапотного блока реле на какие то контакты в рулевой колонке. Пропавшее искричество появилось. Но это времянка требующая ремонта. На каких разъемах искать пропажу? Второе. Приблудился датчик света что устанавливается в торпедо с права у основания стойки лобового стекла. Что нужно еще чтобы эта фишка со светом заработала?

Это датчик для климата и командует он оборотами двигателя печки .

Левая фара - это габаритка в фаре или головной свет? Если габарит, то начните с предохранителя под капотом, 10А тот ряд, что ближе к стеклу. Если бы вы сказали, откуда и куда электрик бросил провод, было бы проще вам что-то посоветовать.

не работает подсветка приборной панели, переключения вентилятора и подсветка кнопок магнитоллы. При этом Борт комп работает и контрольные лампы то же. Как это лечить?

Всем привет!
Если кому-то еще интересна данная тема, то немного накарябаю... Немного сумбурно, может что-то упущу...
Некоторое время назад заметил проблему - иногда пропадают габариты, пищалка и подсветка приборки и всего прочего... так продолжалось какое-то время, потом указанные светилки погасли совсем. Предохранители и реле были проверенны с вердиктом "исправны". Какое-то время ездил так. Но недавно такая же хрень начала происходить и с головным светом. Иногда в дороге пропадет, иногда вообще не появится. Ни ближний ни дальний.
Вот вчера мне это надоело, и я полез искать. Искал два дня и перекурами.

Пока опишу все, что касается габаритов и приборки.
Сначала была разобрана рулевая консоль и вскрыт подрулевой переключатель. Все исправно.
Пришел черед блока предохранителей. Экспериментально было установлено, что при принудительной подаче +12 на предохранители габаритов все включалось, но подрулевой переключатель при этом ничего не выключал.
Предохранительный блок был разобран с целью изучения изнутри. Внутри все оказалось не очень аккуратно, но тем не менее чисто и без всякого намека на окисел или коррозию.
Самое интересное, выявилось, что габариты запитываются через РЕЛЕ! Это было неожиданно, т.к. эту тему я читал не один раз и был склонен верить утверждениям, что реле не участвует в процессе. Принудительное включение этого реле путем нажатия на его контакты показало, что все включается. Ага, уже лучше. Проверил реле - вытащил и прицепил напрямую на аккум - щелкает. Исправно.
Прозвонил управляющие контакты этого этого реле на блоке предохранителей. На одном всегда +12В. второй пустой. стало быть его и размыкает подрулевой от массы.
Попутно было снято водительское колесо, извлечен подкрылок и распотрошена коса под крылом. вскрытие показало все в более-менее приемлемом состоянии.
Больше всего смущало то, что от подрулевого отходил довольно толстый красно-черный провод, а к релюхе приходил тоненький зелено-желтый...
Проведя пол-дня под приборкой (неудобно там, блин...) нашел-таки разъем, и действительно в нем и происходила подмена цветности)).
Разъем этот в полной жопе глубине приборки, еле заметил его.
Далее: от подрулевого до этого разъема - звонится. Ага, тут норм.
от разъема до блока предохранителей - не звонится.
сделал разрез изоляции в проводе под крылом - тоже звонится до подрулевого, а до блока - нет.
Ну что ж, участок укорачивается.
Снял аккум, коса ныряет под воздушный фильтр. Ну фильтр - так фильтр, снял и его.
далее коса уходит под какой-то цилиндр (над ним как раз и закреплен блок предохранителей. кто-то вроде называл его адсорбером, но точно не скажу, и уж совсем не имею понятия, что это за девайс.)
посветил фонариком под него - ага, исследуемая коса идет в изоленте, и пересекается с другой косой в гофре. на месте соприкосновения изолента протерта и виден характерный медный окисел (зеленый пушок такой).
Изоляцию удалось удалить - БИНГО! тот самый провод перетерт и разрушен!
На сегодня закончил (темнеть начало), пока помозгую, как соединить провода в таком неудобном месте.

Насчет головного света тоже завтра посмотрю - в жгуте рядом с проводом, который я отслеживал, имеется еще один немного притертый, попробую вызвонить и его.

Да, есичо, машина 2003г 1,6 акпп

Помогите,подскажите кто сталкивался или есть мысли?каризма 1.6 рестайл.
Не горит подсветка приборной панели, вообще. Предохранители и реле все проверил,норм. Прибору снял, проверил лампочки, рабочие. Горят ручник,давление,поворотники и и.п. а подсветка нет( в центре кстати(печка,аварийка) тоже не светятся. Где искать? Что звонить?
Когда габариты включаю при открытой двери пищит зуммер.габариты спереди и сзади работают. В салоне подсветки нет ни где( регулятора яркости тоже нет. есть какая то фишка не понятная с тремя проводами у блока регулировки зеркал,кор. фар, но вместо регулятора яркости стоит заглушка
Выше было написано реле участвует в подсветке, что это за реле? где искать? благодарю заранее

Поменял себе подсветку приборки. Получилось не совсем равномерно, но достаточно ярко.
Фото в процессе и результат.
https://1drv.ms/f/s!AnzqDWHaJcCYhodlrhhNSUQctlCVhA
Пломба на щитке была цела, вероятно, что пробег не мотали...