Привет всем! Кто что скажет про масло Mobil 0w40 USA... есть ли смысл пробовать?

Тут многое зависит от пробега ведь. Я вот в свою с пробегом 42000км заливаю Мобил1 0W40, а сын с пробегом Кари 270000км тоже льёт Мобил1 5W50. недавно меняли ему прокладки свечные и кл.крышки, валы, коромысла и всё там в чистейшем виде. Он меняет раз в год (это примерно 8...10Ккм). А я раз в 2...3 года))))

У моего авто пробег 218000 км. Знаю точно, что с нуля лили 5w50... Меняю через 6-7 т.км, 2 раза в год.... Все чисто-чисто...

150 тык. на Мобил 5W40 (Made in Turkey)
замена каждые 10 т.км.


Сейчас хочу попробовать Neste City PRO 5W40, кто что слышал про него?

А зачем менять? Если и так все четко.....

чем отличаются 5w30 и 5w40 ? что полезнее для пробега 100 тыщ (круглый год ездить)?

есть небольшой расход... около 1 литра на 10 т.км., и очень от многих людей слышал что Мобил выгорает, переходили на другое масло и расход масла пропадал.
Про Neste много хороших отзывов в интернете, очень чистые движки после него... да и у нас в городе нашел официалов по этому маслу, так что 100% не паленка.

MOBIL 3000 5w40

Пробег 163 тысячи... Лью Mobil1 0w40. Говорят, что хорошее маслице.

GDI, 142 т.км, Mobil1 0w40 через каждые 5-6 т.км
До него пару раз заливал Мотюль - испарялось как сволочь, по литру доливал. Mobil1 0w40 - от замены до замены ни грамма не доливаю.

MPI, 135000 км. Больше года лью 5w50 мобил. Нередко езжу на дальние расстояния. Маслом доволен.

хочу попробовать Castrol 5W40 лил себе кто?

Лью Mobil1 10w-40 полусинтетика для дизелей...пробег 280000км...все чисто...-22 градуса заводилась, но тяжеловато...На синтетику с таким пробегом переходить отговорили в сервисе, типо полезет из-за всех щелей.Так ли это?

я такое лью (magnatec), но сравнивать не с чем, в каризму другого не лил

Еще мне посоветовали покупать масло не в 4л канистрах, а в литровых с оригинальными импортными этикетками - гораздо меньше шансов попасть на бодягу

Меняю масло чаще чем раз в полгода, лью у знакомых ребят на станции с той же бочки с какой они себе заливают. синтетика 5W40 для моего региона подходит, зимой заводилась отлично, сколько менял еще ни разу не доливал от замены до замены, пробег 180000

Меньше всего шансов попасть на бодягу, это покупать масло на разлив из бочек...бочки крайне редко подделывают....

Выложу еще раз, на мой взгляд, отличную "объяснялку" по маслу. Это не мое произведение, нашел где-то в
интернете, прошу прощения у автора, ЧИТАТЬ ВСЕМ!

Масло: какие его показатели имеют реально важное значение:
. прочность на сдвиг в паре трения
. стабильность (способность сохранять свойства во времени и под нагрузкой)
. универсальность (наличие улучшенных вязкостных характеристик для разных, особенно низких температур)

Вязкость – способность субстанции сопротивляться течению

. вязкость измеряется в сантистоксах (единица измерения названа в честь сэра Джорджа Стокса, британского инженера), или сокращенно - сСт
. Стокс измерял вязкость по времени, которое требуется для того, чтобы утопить в некой субстанции тарированный стальной шарик
(сорри, но без деталей по весу шарика, диаметру, марке стали и т.п. – все эти показатели мы подразумеваем под словом «тарированный»)
. в случае с маслами данный шарик должен тонуть в масле за некое время
. в наше время вязкость определяют другим методом, не менее корректным, чем метод автора, но зато более удобным – сколько времени потребуется маслу определенной
температуры и в определенном количестве для истекания сквозь тарированный просвет
. вязкость масла определяется экспериментальным путем – при неких условиях масло должно вытечь через просвет за некое время
. то, за какое время при определенных температурных условиях и при определенном количестве, истечет масло сквозь просвет, и характеризует вязкость масла
. чем больше результат по времени, тем более вязким является масло
. так как вязкость напрямую зависит от температуры, ее значение не может рассматриваться вне контекста значения температуры, при котором проводилось испытание


Вязкость – устанавливается тестовым путем по САЕ, замеряется при ‘–‘ гр. по Цельсию (как бы для зимы, Winter – W, вот откуда буковка W на упаковке) и при ‘+’ гр. по Цельсию
. масла имеют индекс вязкости, характеризующий, какие требования тестов САЕ при указанных 2-х температурах оно прошло (для универсальных масел)
. 10W40 – означает, что при -25 пройден тест САЕ типа 10W, а при 100 пройден тест САЕ типа 40
. «зимних» тестов есть 6 типов, от теста, проводимого -35 гр. (прошедшее его условия масло будет иметь тип 0W) до -10 гр. (--//--//--//--//-- тип 25W)
. «зимние» типы характеризуют то, насколько, тупо говоря, масло помогает мотору образовывать пленку в парах трения при холодных пусках
. правильное «зимнее» масло может быстро циркулировать в контуре, и позволяет избежать потерь мощности (топлива) в тот период работы, пока мотор холодный
. как только произошел разогрев мотора, вязкость «зимняя» перестает иметь какое-либо физическое значение (т.е. это св-во описывает только отдельные аспекты LC мотора)
. это значит, что вязкость масла 5В-40, 0В-40, 10В-40 – в рабочем режиме мотора, уже после холодного пуска – абсолютно одинакова, «зимняя» вязкость тут уже роли не имеет
. «горячих» тестов есть 5 типов – они индексируются как 20, 30, 40, 50, 60 – и все проводятся при одной и той же температуре в 100 гр. по Цельсию («зимние» - при разной Т)
. также есть тест для выяснения «горячего» значения вязкости при 40 гр. По Цельсию, но он применяется реже
. индекс «горячего» теста 30 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 9,3 до 12,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 40 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 12,5 до 16,3 сантистоксов (в среднем масла такого индекса имеют 14 сантистоксов)
. индекс «горячего» теста 50 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 16,3 до 18,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 60 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 18,5 до 24,0 сантистоксов
. очень важный момент – «горячие» индексы есть условная мера, при разных температурах масло будет иметь разную вязкость!
. в качестве примера – значения сСт для «масла с собственной вязкостной характеристикой»* с индексом 40 при разных температурах (количество жижи для тестов бралось одинаковое, все прочие условия были уравнены)
0............................................2579
20..........................................473
40..........................................135
60..........................................52,2
100........................................14
120........................................8,8

• Приведены значения неуниверсального масла, т.е. monograde, пишутся без буковки W, еще есть универсальные масла, т.е. multigrade
• Неуниверсальные масла не проходят утвержденных тестов при минусовых температурах, т.е. они проходят тесты при минусовых температурах, но полученные значения вязкости при этом носят справочный характер, не являясь каким-либо стандартом
• Универсальные масла тем и отличаются от неуниверсальных, что способны при минусовых тестах показывать гораздо меньшую вязкость, например неуниверсальное САЕ 40, как показано в таблице выше, при 0 градусов имеет 2 579 сСт, тогда как универсальное 5В40 с той же плюсовой вязкостью в 14 сСт при 0 градусов будет иметь вязкость всего 800 сСт, что, конечно же, гораздо «тоньше», чем 2 579 сСт у неуниверсального..
• Универсальность масла напрямую зависит от его основы – если по-тупому, самое синтетическое масло и будет самым универсальным, т.е. универсальность масла напрямую зависит от того, на какой основе данное масло изготовлено (пока, наверное, звучит мутно – но читайте дальше – и поймете)

. «горячий» индекс 40 означает, что при 100 гр. масло имеет 14 сСт, но это же масло в поддоне при 90 гр. будет иметь 18 сСт (как будто при САЕ 50), при 130 гр – 11 сСт (индекс 30)
. моторы не знают, на каком индексе бегает масло внутри! (они не настолько «умны» J)
. любому современному мотору (в общем и целом) при любой рабочей температуре идеально подходит реальная вязкость в 10 сСт
. при такой вязкости по эмпирике мотор везде успевает смазаться – во всех своих парах трения
. при большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазаться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения
. иным языком, как бы мотор не прогревался, вязкость должна быть для данного температурного режима в районе 10 сСт
. фишка в том, чтобы определить, в каком температурном режиме будет находиться масло в твоем моторе большую часть времени
. и именно такую вязкость и надо подобрать

Например:
- если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс 30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
- если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом САЕ в 50

Какие есть здесь закавыки:
- если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло!
. оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя
= потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора
(многие из которых, кстати, не останавливаются в фильтре, как думают многие, потому что их молекулярный вес слишком мал для того, чтобы быть зацепленными шторой МФ)
- если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» - его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения
. оно не даст пленки в ПТ, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)

* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J)


Что делать на сракерских/овощных машинах?

. брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур, которые достижимы сракером
. нижний предел «зимний» - стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени, когда он юзает свою машину (зимой; летом)
. если живешь/ездишь в холодных краях, то чем синтетичнее масло, тем лучше
(потому что тем тоньше его основа, значит, оно менее вязкое при холоде, чем малосинтетичные или несинтетичные масла)
. вдаваться в страшные зимние индексы не стоит – уйдете совсем не туда, потому что они исчисляются так – чем меньше цифра, тем меньше вязкость, при одной и той же
забортной температуре 5В течет лучше 10В, и тем более лучше, чем 15В, не надо брать масло с большим цифренным индексом!
0В = -35 пройден
10В = -25 пройден
25В = -10 пройден

Т.е. масло 0В при -10 градусах будет более текучим, чем масло 25В при -10 градусах.

. прочность на сдвиг в данной ситуации имеет гораздо большее значение, чем тип масла по роду – минерального или синтетического
. прочность на сдвиг обеспечивается наличием и характером связующих основу масла полимеров
. самые пестатые в этом плане – эстеровые масла, содержат полимер эстер
. лучше взять эстеровое с хорошей прочностью на сдвиг на минеральной основе, чем
«синтетическое» со слабой прочностью на сдвиг, приготовленное на основе модифицированного минерального
. если есть маза взять полусинтетику с эстером – вообще замечательно

Если ты спорцмен или живешь за полярным кругом?
– полностью синтетическое масло с наименьшей возможной плотностью рулез, но, естественно, его тонкость д.б. достаточной для сохранения давления масла в системе
- на макс. температурных режимах работы мотора оно д. давать вязкость в районе 10 сСт

«Синтетика» бывает полностью синтетическим, полусинтетическим маслом, или, более стремный вариант – модифицированным минеральным маслом.

Минеральное масло, содержащее несколько процентов модифицированного минерального (гидрокрекингового) синтетического – не подходит для спорта (никакого)
. с юридической точки зрения производитель имеет при некой деликатности право именовать такое масло синтетическим (все зависит от формулировки)
. в н.в. нет законов, запрещающих именовать такое масло синтетическим, особенно если производитель проводит это именование с применением хитрых формулировок
. из-за этого и понятие универсальности масла запутывается – если масло прошло холодный тест, то оно универсально, но ведь требования тестов либеральны, и чтобы их пройти,
не обязательно быть акуительно синтетичным маслом! Т.е. получается что универсальность универсальности рознь, т.к. синтетичность синтетичности рознь..

Более «легкие» полностью синтетические масла более уместны для спортивных моторов или супербольших годовых пробегов,
иначе это просто экстравагантный способ профукать деньги без толку и попасть на ремонт мотора (если ты сракер или тошнот).

Если на малом набеге мотора поимели место траблы в виде износа в парах трения, значит, если речь вести о масле, оно со 100% гарантией было (все симптомы):
- со слабой прочностью на сдвиг
- слишком легким,
- минеральным или модифицированным минеральным


Замена масла:
- частая актуальна только в тех случаях, когда мотор имеет малый набег, и он складывается из коротких и медленных рейсов
. масло при таком набеге напитывается топливом и водой, а характер езды не оставляет шанса выпарить все указанное гумно из него (=коррозия, износ колец и горшков)
. даже если рекомендованный пробег мотора не набежал, раз в год при таком раскладе масло надо менять обязательно!

- при интенсивном характере набега (много километров за раз и в хорошем темпе), если в мотор залито нормальное и правильное масло, можно даже немного задерживать
его замену относительно рекомендаций по пробегу (сейчас не говорим о случаях промывок мотора в течении 4-5 подходов по тысяче километров и т.п.)

- полностью синтетические масла – настоящие синтетические масла – позволяют раздвигать сроки замены масла примерно в 2 раза по пробегу на тюненых моторах
. в этом плане, они кстати, очень даже экономичны, если мерить по шкале руб/км


Моющие свойства масел:
. если только ты не покупаешь какой-то откровенный отстой, то можно особенно не париться – если мотор в принципе был в надлежащем состоянии, то моющих свойств
практически любых не паленых современных масел достаточно, чтобы поддерживать его в чистоте
. если мотор в хреновом состоянии, эксплуатировался как парой строк выше и при этом масло не меняли, то есть смысл его помыть маслами с хорошим (дизельного характера)
щелочным числом по Ильсак

Прогрев масла: нужно ли его греть? Да! Однозначно! И не только стоя, но и на ходу – в течение первых 5 километров рейса без больших нагрузок на мотор. Помните нужный сСт!
пока не доведете масло до нужного по сСт значения вязкости, пары трения не будут смазываться надлежащим образом
. для сракерства и спорта – его вообще надо хорошо прогревать! (за исключением драговых масел 0В/20)
. в высокоскоростных парах трения (вкладыши, например), масло может быть слишком вязким для поддержания смазки, поэтому гидродинамического клина в этих парах может не
быть – поэтому, каким бы странным это ни казалось, масло для таких пар трения должно быть максимально легким (потому что вязкость и прочность на сдвиг – разные понятия)
. подшипник коленчатого вала 4 см в диаметре трется при 12 тысячах оборотов на скорости 100 км/ч, для избежания кавитации вязкость масла должна быть ниже 10 сСт

Разница между дорожными и гоночными маслам:
- хорошие синтетические масла одинаково уместны для дорожного и гоночного пользования
. с тонкими настройками мотора, масляными помпами высокого давления, на высоких оборотах мотора уместны синтетические масла, устойчивые к кавитации – типа 0В/20
. их вполне можно использовать и для дорожных автомобилей (см. выше – если денег не жалко)
. двигатель теряет мощность разными путями, но большинство из них обусловлено законами термодинамики, однако около 6% потери мощности приходится на потери смазки в
парах трения: - из-за насосных потерь помпы и сдвига пленки с поверхности трущихся компонентов, включая трансмиссию
. устранение износа в парах трения путем использования масел с хорошей прочностью на сдвиг и низкой вязкостью в основных режимах работы мотора позволяет вернуть до
половины потери мощности на трении (от 3% и выше из указанных 6%) – для достижения такого результата могут подойти и не специальные «гоночные» масла
. из моей практики – на стенде с мотора, залитого синтетикой 15В/50 с высоким содержанием эстеров получили 128 л.с. (мото), заменили масло на аналогичную синтетику с
эстерами и вязкостью 5В/40 – 132 л.с.; затем залили специальную синтетику 0В/20 –сняли 134 л.с.; при смене масла проводили замеры износа в доступных парах трения – все Ок,
как и должно быть, учитывая, что масло оставалось условно паритетным по прочности на сдвиг, но с большей текучестью/меньшей вязкостью

Жор масла мотором:
- свойственен большеобъемным моторам с воздушным охлаждением, моторам с большими зазорами по горшкам, высоконагруженным моторам с жидкостным охлаждением – с
деформациями под нагрузками или с легкими поршнями с малым числом колец – для указанных моторов склонность жрать масло – данность и норма
. сгоревшее масло оставляет твердые отложения в камерах сгорания, способствуя возникновению детонации – потому такие моторы надо регулярно чистить
- жор масла свойственен и обычным моторам – это часто происходит из-за поднятия уровня масла в картере благодаря удержанию воздуха, что приводит к выходу масла через
вентиляцию картера – во избежание этого надо лить менее вязкие масла – тогда воздух не будет задерживаться, и масло перестанет уходить

Насколько важно при замене масла использовать ту же марку и тип:
- можно кроме шуток, особо не париться – чтобы ни рекомендовали производители, в основном их писульки на банках – всего лишь защита от дурака.
. по факту никакого вреда не будет, даже если смешать, например, минералку 20В/40 с синтетикой 5В/30 – лучше, конечно, из перестраховки, масла не смешивать, но и паниковать
при отсутствии другого выхода не стоит.
- нельзя смешивать только масла для 2-х тактных моторов с маслами для 4-х тактных моторов!

О присадках, которые существуют в большом разнообразии и могут доливаться в масло – стоит ли:
- по факту любое нормальное масло – и так высокотехнологичный продукт, в улучшениях особо не нуждающийся
. каких-то супер-пупер секретных формул, не внедренных в производство, не существует
. есть куча незаконченных проектов по новым веществам, внедрение которых в состав масла пока не состоялось
. если проекты заканчиваются – производители немедля включают наработанные идеи в состав идеи масла, можете не сомневаться
. в основном все присадки либо ничего не улучшают, т.к. и так имеются в масле, либо только вредят – если речь идет о бредовых идеях, например, о хлоринатах парафина –
присадках для трансмиссионных масел, от которых отказались еще в 50-х годах, но их почему-то до сих пор втюхивают всякие уроды – по факту от них только вред –
- коррозия мотора и начинки трансмиссии.
. политетрафторэтилен – он же тефлон – тема, что этот порошок покрывает поверхности пар трения и снижает износ – миф и не более, порошочек только забивает масляный
фильтр.

Напишу для статистики, пробег 230 тыс. С момента покупки лью Mobil Super 3000 XE 5W-30. Замена каждые 8 тыс км, это где то раз в два месяца. Покупаю четырех литровую канистру, заливаю её, и остатков хватает иногда подлить масла и как правило ещё и остаётся.

Отличное масло 2 года на нем движок в идеале.

Лил Esso 10w40 п/с (фиговое масло) в данный момент Castrol Magnatec 10w40 п/с.... полет нормальный.

Я лью mobil 1 new life 0w40.
Вроде все хорошо, зимой в -32 после ночи у речки, заводилась с трудом. Но с 3го раза движок все таки прокрутился)))

Лью shell 10w40 и 5w40 по сезону пробег 870000 и все отлично выхаживает свои 10 т. И не жрет его

сколько сколько пробег???

Ошибся наверно ,лишний 0 приписал .

Лил только Shell Helix Ultra 10W40. Покупал на розлив из бочки. Лучше какчество говорят. Пробовал сам. Если пальцем макнуть из канистры и из бочки, маслянистость чувствуется разная. Почему ХЗ. Пробег был 350000км. на момент продажи.

Залил на смену синтетику Мобил 5W40 из бочки, написано что Финское. На вид ворде по темнее чем из канистры. Проехал 2 тыс. Пока всё нормально, уровень не падает и гидрики не стучат. Меняю на 7-10тыс. Пробег 140тыс.

Добрый день, масло можно лить любое w40, важно соблюдать частоту замены, не реже, чем раз в 10000 км, и режим эксплуатации двигателя. Если двигатель эксплуатируется в городе с пробками, частоту замены следует сократить минимум до 8000 км, Рольф официально рекомендует только Мобил 1 0w40 и 5w50, но из этих двух все же лучше 0w40 - масло проверенное временем. Более жидкие масла лить не рекомендую (w30, w20), более густые - тоже (w60). Первый индекс вязкости масла не пишу намеренно, т.к. он, как правило для меня больше показатель состава масла, чем его вязкости.

Если двигатель расходует масло в обычном штатном режиме эксплуатации - это повод найти причины такой неисправности, полностью исправный двигатель масло не расходует.

Так же не имеет значения из бочки масло или из канистры, иногда из канистры даже лучше, т.к. ее можно взболтать перед заливом, что бы осевший пакет присадок равномерно распределился (с некоторыми маслами такое случается, когда присадки выпадают в осадок при длительном простое). С бочкой такое не получится.

И не стоит бояться паленого масла, если только там не отработка. Подделка чаще всего производится из готового минерального дешевого масла и само по себе в чистом виде вреда двигателю не нанесет, если соблюдать короткий интервал замены масла.

мотюль 6100 10w40

На старом форуме приводил аргументы, взятые из серьезной статьи по выбору масла. Поскольку первоисточник не нашел приведу лишь рекомендации:
1. В сервисной книги найти рекомендуемое масло- это синтетика 5W-40. Мотор разрабатывался под эти параметры.
Итак, первая цифра 5.
Эту цифру и выбираем, а уточняем в зависимости только от минимальной температуры при эксплуатации:

от -5 до -10 - 20W
от -10 до -15 - 15W
от -15 до -20 - 10W
- от -20 до -25 - 5W
-30 и ниже - 0W
Для Москвы выбираем 5W - только для обеспечения запуска зимой- более ничего не дает, когда Двигатель нагревается - эта цифра становится ни о чем.

2. Вторая цифра 40. Занижение очень опасно, завышение не полезно, а может тоже немного нехорошо. Всякие спортмасла - вредны, масла для большого пробега-маркетинговый ход. Улучшить маслом двигатель нельзя. Можно токо ухудшить , применив не то, что рекомендовал производитель.

3. Забыл о бренде намеренно. Это Mobil- но тот Mobil конечно (когда двигатель проектировали) т.е. 20 века.
Castrol думаю сейчас рядом стоит. Далее везде в зависмости от имеющихся денег.

4. Последствия неправильно выбранного или паленого масла "вылезают" не менее чем через 20 тыс. км., поэтому опыт применения другими ценен только если с нуля льется одно и то же , что в принципе не возможно по большому счету. Поэтому самая малоценная информация - я лью Mobil Super 3000 5W-40.

Лью Shell HX7 5W-40 (бывает 10W-40 летом)

Третий год лью Mobil Super 3000 5W-40, расхода нет, меняю через 7-10 тыс.км., пробег 126 тыс.км.

Менял прокладку клапанной крышки:

лил сначало мобил-1 5w50. халява кончилась. перешёл на энеос 5w40. меняю каждые 10000. расход масла за 10000 примерно 1 литр. короче 4 литра канистра. как раз остаётся на доливку.

До сих пор лил Helix Ultra 5W40 (начиная пробега 82 тыс. и заканчивая нынешним 168 тыс.). В этом году также планировал залить 5W40.

Однако загнав машину в сервис, пошел поменять доллары и когда вернулся мне уже залили полусинтетику Helix HX7 10W40. Посмотрим как оно дальше будет. Одно лишь могу сказать, что движок как ни странно стал работать тише и практически перестали стрекотать гидрики первые 5-10 сек на холодном запуске.

третий раз лью DiaQueen 5w30 SМ Gf-4. гидрики тихие, по сравнению с мобил 5w50(заливал его один раз когда только купил машину, т.к. прошлый хозяин лил его). И при покупке двиг был чистый, и сейчас такой же чистый(снимал клапанную крышку когда менял прокладки, смотрел). меняю раз в 10-12тыс. на все это время - расход не большой(грамм 500 выходит от замены до замены). пробег 170тыс

Купил машину, а забыл узнать какое масло залито. Сейчас хочу поменять масло, но незнаю какое нужно.
Что посоветуеште, лучше.

лил castrol 5w40 magnatec полет норм, расход около литра на 10000 км
сейчас залито 5w30 magnatec тоже все ок
пробег 140.000

залил BP 5w40 visco5000, за 2тысячи двигатель немного чище стал, но на холостых звук работы двигателя изменился
пробег 199 000
было залито 10w40 марку не помню

Сastrol 5W40 заливался изночально с покупки машины,ни каких проблем,до 100 000 км пробега,сейчас заливаю мобил, зимой 0W40,летом 5W40,у брата от лансера 9 оставалось,проблем вроде нет,по цене ,сегодня купил Мобил 5W40 1450руб. завтра буду менять.

"Двигатель стал чище" - если правильно понял, то масло стало чище? Кажется это отражает недостаточные моющие средства самого масла, повод задуматься о переходе на другую марку. Други, поправьте, если не прав!

несколько лет пользуюсь только MOTUL X-cess 8100 5w40
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Советую.

Нажмите для просмотра прикрепленного файлалил масло Liqui Moly Leichtlauf 10W-40 во всей Одессе ,может уже и визде ,масло этой фирмы залепуха.улетало 1л на 1000км

Лил, лью и буду лить, Liqui Moly Leichtlauf Special АА 5W-30, не уходит вообще, замена раз в 7000 км. Беру на "Успехе". Точка подтверждена на оф. сайте Л.М.

пробег около 300000тыс. Три года подряд заливаю Mobil 10W40.Либо производства евросоюза,либо финское.Турецкое категорически избегаю.Замену произвожу каждые 8000км с обязательной промывкой двигателя Spectrolom.Зачем мою? ответ прост.Чтобы после замены масла двигатель продолжительное время оставался чист от шлаков предыдущей замены.Первый год вообще не мыл.При проверке масла,я это делаю каждый вторник на щупе через неделю эксплуатации масло было цвета лужи.Что говорит о том что,без промывки двигателя шлаки не выходят со "старым" маслом ,а оседают на стенках и механизме двигателя.Второй год подряд промываю при каждой замене.Теперь же масло начинает темнеть где-то после 5000 тыс.км пробега.Что говорит о его катчестве и сохранении своих свойств продолжительное время!

Да.Кстати! Не правильно считать что 1 литр расхода масла на 10000км пробега -это норма.Это говорит о том что нужно сменить производителя масла,если не помогло,то проблемма с ДВС.

Валера, если масло не чернеет - значит оно не моет! Значит плохое масло)))
Сообщение №4 Каризма клуб мой мотор после турецкого мобила...

Действительно . Правильнее считать расход - на 100 л бензина до 100 гр. масла .

Чернеть должно только промывочное.Если чернеет моторное ,то варианта ДВА.1-слишком сильно загрязнён двигатель. 2-масло горит в двигателе(некачественное)
Турецкий мобил пробовал.Расход масла на Х5 турбо 0.5 литра на 1000км. После заливали EU расхода вообще нет) выводы делайте сами

Смелое заявление! Есть понятие про моющие присадки и щелочное число масла?

Масло и должно темнеть, уже к двум тысячам, в состав моторного масла входять чистящие добавки
Масло омывает низ поршня и смывает с него отложения которые просачиваются, к тому же само масло нагревается и со временем темнеет. Если масло после пробега в 1000- 2000 км, всё ещё прозрачное, заначит масло не моет двигатель и кокс образующийся во время сгорания бензина или нагрева масла будет высаждаться на деталях двигателя, что в последствии приведёт к закупорке масленых каналов, особенно это критично в КШМ.
Промывочным маслом не советую пользоваться, так как на старых движках оно вымоет полезные отложения

Не правильно так считать.
Можно ездить со скоростью 60 км/ч и расход масла и бензина один, а можно ездить со скоростью 150 км/ч расход другой.
Когда даётся расход на пройденные километры, то расчет ведётся по средней скоростной отметке.

Вот кое что из методики проверки масла на угар

Определение действительного значения удельного расхода моторного масла на угар проводится пробегом 200-300 км.

Автомобиль при проведении контрольного заезда должен быть технически исправен. Уровень масла в картере должен быть между метками "МАХ" и "MIN" щупа двигателя.

Перед контрольным пробегом необходимо прогреть двигатель, перед сливом температура масла должна быть 80-85°С. Слив масла производить на ровной площадке, поршень первого цилиндра установить в ВМТ, пробка заливной горловины должна быть открыта.

Слив масла из поддона производить в течение 15 мин. Определить вес слитого масла.

Для исключения влияния на результат замера работоспособности противодренажного клапана маслофильтра, необходимо определить вес маслофильтра с маслом до и после испытания, при этом исключить выливание масла при демонтаже фильтра.

Величина веса масла, залитого в картер двигателя, включая вес маслофильтра с маслом, заносится в протокол (форма протокола прилагается).

После дорожных испытаний при условиях, указанных выше, производится повторное определение веса масла (включая вес маслофильтра с маслом).

Получив значение общего расхода масла, произвести расчет удельного расхода масла в г/100 км.

Если значение удельного расхода масла находится в допустимых пределах, то необходимо сделать отметку в сервисной книжке с указанием N протокола и в журнале отклоненных рекламаций, второй экземпляр протокола выдать владельцу.

ВНИМАНИЕ! Норма расхода дается для прогретых обкатанных узлов автомобиля, при движении на четвертой передаче на скорости до 90 км/час на асфальтированной дороге, без торможения двигателем. Нагрузка автомобиля - 2 человека (50%) без груза и дополнительного багажника на крыше.

Контрольный пробег следует производить в спорных случаях при отсутствии явных признаков повышенного расхода масла: наружных течей масла, пониженной компрессии, дымного выхлопа.