Дисклеймер: пока без форматирования и прочих красивостей. Cчитаю - будет эффективнее, если параллельно с его написанием широкая общественность ознакомится с уже имеющимся результатом и выскажет вопросы и пожелания

Часть 1. Как регулируется скорость двигателя
В зависимости от типа и назначения двигателя применяются различные методы управления скоростью вращения коленчатого вала:
- количеством смеси (например, классический многоточечный впрыск в режиме постоянной нагрузки);
- качеством смеси (классический дизель);
- комбинированный (многоточечный впрыск в режиме обогащения).
Режим холостого хода является режимом работы с постоянной нагрузкой, поэтому в нём скорость вращения КВ регулируется количеством смеси (тонкую регулировку углом зажигания в данной статье рассматривать не будем, ибо она зашита в мозги и обслуживания не требует).
По сути, регулирование количества смеси сводится к регулированию расхода через дроссельный узел воздуха, а сообразно ему ECU высчитывает длительность впрыска для соблюдения стехиометрического соотношения смеси (это если в общих чертах). Воздух в задроссельное пространство попадает тремя путями:
- через дроссельную заслонку (на холостом ходу должна быть закрыта, небольшой зазор по контуру заслонки сам по себе не оказывает существенного влияния на работу системы и может быть компенсирован);
- через канал регулятора холостого хода (наибольшее количество воздуха);
- через дополнительный канал, регулируемый винтом SAS.
Часть 2. Принцип работы РХХ.
Регулятор представляет собой шаговый электродвигатель, в роторе которого выполнена гайка передачи «винт-гайка». Винт блокируется от проворота, и в результате вращения ротора происходит продольное перемещение винта, на конце которого расположен клапан. Опытным путём выяснено, что расстояние от фланца регулятора до основания клапана должно составлять около 22мм, однако в руководствах найти это значение не удалось – по-видимому, оно принимается «правильно установленным с завода» и не требует проверок/регулировок, да и не нужно: исправный РХХ при первом включении зажигания после сброса питания сам встанет куда надо. Блок управления двигателем считает положение клапана заданным, и при подаче управляющих сигналов на РХХ отсчитывает шаги, дабы перемещение клапана не происходило бесконечно (это может вывести из строя электродвигатель регулятора, верхний предел - 100 шагов). Также предусмотрена процедура калибровки положения РХХ регулировки базовой частоты вращения КВ винтом SAS: при переводе ECU в сервисный режим регулятор выставляется на заданную позицию, а при помощи винта SAS скорость вращения коленвала приводится к номинальной (для 1.6MPI – 750+/-50 об/мин.).
Большему количеству шагов соответствует большее количество проходящего через клапан воздуха, при этом регулятор программно ограничен снизу позицией в 0 шагов, сверху – проверить не удавалось, но наверняка тоже чем-то ограничен. То есть, если обороты выше требуемых – ECU закрывает клапан, но дойдя до 0 шагов – прекращает эти попытки. Поэтому если изначальное положение клапана сильно отличалось от заданного – регулятор может упереться в программную защиту и перестанет отрабатывать в ту или иную сторону. То же касается случаев механической неисправности или загрязнения регулятора: если ECU подал на него управляющее воздействие, например, на 10 шагов, а двигатель регулятора «не осилил» пошевелить клапаном, либо осилил только на 5 – с этого момента ECU ошибается в положении клапана на 10 (либо 5) шагов. ECU зафиксировать это событие никак не может, так как РХХ не имеет обратной связи. Дальнейшее накопление этой ошибки может привести к ряду неприятных последствий: от нехватки пределов регулирования до заклинивания клапана в канале дроссельного узла (как следствие – холостой ход полностью исчезает); также симптомом проблем в этой части является возникающая со временем необходимость зажать винт SAS.
3. Часть 3. Как выяснить, насколько корректно работает РХХ?
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. (с) Л.Н. Толстой
Убедиться в том, что РХХ в принципе не абсолютно мёртв, можно по совокупности двух признаков:
- сопротивление каждой из четырёх обмоток (выводы 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 регулятора) находится в диапазоне 27-33 Ом при комнатной температуре;
- при включении зажигания клапан немного выезжает наружу ( прикрывает канал), при выключении – движется в обратном направлении (открывает канал).
Однако нередко РХХ умирает не полностью, а просто перестаёт работать нормально: начинает подклинивать из-за износа направляющих, загрязнения или по прочим причинам. Определить причину и возможные способы решения проблемы в данном случае можно только на месте, имея представление о том, как РХХ работает, а также достаточное количество смекалки и в идеале – адаптер К-линии. Описывать более подробно алгоритмы диагностики тут не считаю возможным: слишком многое в них придётся додумывать на месте и по обстоятельствам.
Поэтому рассмотрим процесс выбора и вживления нового регулятора, а некоторые методы, возможно, пригодятся и при диагностике/настройке старого (см. п. 5.2).
Часть 4. Выбор донора.
Новый оригинальный регулятор имеет немалую цену и тем вызывает сомнения в целесообразности его покупки: технически он мало отличается от условного регулятора ВАЗ-2112, но регулятор 2112 стОит порядка 500 рублей, а наш – около 12000. На этот случай есть алиэкспресс (порядка 800-1600 рублей) и заменители в сетевых емексах (2-3 т.р., но фотографии иногда откровенно скопированы с Али).
В качестве примера - такой регулятор установлен на данный момент у меня.
Даже на этой картинке можно увидеть: форма клапана отличается от «родного»: вместо сочетания двух конусов имеем цилиндр и небольшой конус:

Также есть и прочие вариации, которые либо не проверялись на совместимость, либо гарантированно работать не будут по причине сильного несоответствия размеров – их мы в этой статье рассматривать не будем. Скажу лишь, что имел опыт с маленьким клапаном (видимо, от Lancer 1.3) – опыт крайне неудачный, тем и полезный Чтобы не повторять моих ошибок – мелкий клапан выглядит примерно так:

Точных размеров нет, да и китаец перед отправкой Вам его мерить не будет, но по пропорциям разница, думаю, очевидна.
Далее будет мой опыт внедрения…
Часть 5. Путь к выздоровлению
ВНИМАНИЕ!!! Перед выполнением всех регулировок нужно убедиться, что подача топлива и воздуха исправны, а воздушный фильтр кристально чист.
5.1. Доработать напильником.
Как было сказано выше – форма клапана на новом РХХ существенно отличается от оригинального, однако диаметр цилиндрической части на китайце равен основанию большего конуса у оригинала. Поэтому вооружаемся бархатным напильником, штангенциркулем, прямыми руками – и допиливаем клапан до размеров оригинального. При этом основание конуса стараемся не стачивать (см. рисунок).

После того, как закончили с художественным выпиливанием – заодно проверяем расстояние от фланца регулятора до основания конуса клапана. Ориентиром служит значение 22мм. Если сильно отличается – корректируем следующим образом:
- при включении зажигания регулятор открывает канал (расстояние между фланцем и клапаном уменьшается);
- при выключении зажигания – закрывает канал (расстояние увеличивается).
Поэтому берём регулятор в одну руку, а его разъём – в другую, и скидывая/надевая разъём параллельно с включением-выключением зажигания доводим расстояние до нужного. Удобнее эту операцию делать вдвоём: один работает под капотом с разъёмом, второй – щёлкает ключом. Главное – не спешить: подцепил, пауза 1-2 сек, действие ключом, пауза, отцепил.
ВАЖНО: во время этой процедуры ни в коем случае не крутить стартером, не допускать длительного простоя со включенным зажиганием.
И последнее, что нужно сделать перед сборкой и настройкой – снимаем дроссельный узел и промываем-прочищаем, выкручиваем винт SAS примерно на один оборот от полностью закрытого состояния. Для винта SAS не помешает разжиться короткой шлицевой отвёрткой (длина отвертки целиком – не больше 100-120мм, ширина шлица – 6-7мм). Собираем и готовимся к следующему этапу.
5.2. Штурм мозгов. (Применимо и к б/у регуляторам)
ВАЖНО: для выполнения нижеописанных процедур понадобится адаптер К-линии (любой совместимый с Вашим автомобилем, в идеале - OpenPort, но мне хватает слегка доработанного VAG-COM KKL409.1 на чипе FT232). Методика подключения зависит от версии ECU (замыкание или не замыкание первой ноги диагностического разъёма на четвёртую). Подробнее об этом - в соответствующих темах по диагностическим адаптерам.

Всё собрали, ничего не забыли прикрутить и подключить? Отлично! Запускаем двигатель, и прогреваем до рабочей температуры. Если холостого хода не получилось – пробуем приоткрыть дроссельную заслонку (ВАЗоводы для этих целей используют монетку между кулачком ДЗ и ограничительным упором), так как для регулировки нам необходим горячий мотор. Цепляем адаптер в диагностический разъём, запускаем на компьютере EvoScan (либо другой софт, позволяющий видеть нужные параметры и иметь доступ к актуаторам; но объяснять буду на примере EvoScan 2.9). Нас будут интересовать следующие параметры:
- Engine RPM: в конечном итоге скорость двигателя на холостом ходу при прогретом моторе должна быть 750 об/мин. Физически двигатель не может в этом режиме работать настолько ровно, добавим сюда погрешность измерений и алгоритм округления параметра в ECU – и в результате иногда этот параметр будет сменяться на 718,5 либо 782,5 – это нормально.
- Coolant temp: если температура ниже 77 градусов, двигатель будет работать в режиме прогрева на повышенных оборотах, и ни о какой регулировке речи быть не может вообще. А в идеале – вообще при настройке держать температуру не ниже 90 градусов, т.к. недогретому двигателю нужно чуть больше смеси, об этом чуть позже.
- Target Idle RPM: это обороты, к которым регулятор стремится привести фактические. При настройке там должно быть 748,8 (для 1,6MPI, для прочих двигателей – см. документацию к своему типу двигателя). Если стоит другое значение – смотрим температуру ОЖ, проверяем – не включен ли кондиционер.
- ISC steps: количество шагов регулятора, которое будет плавно уменьшаться по мере прогрева двигателя. Когда это уменьшение прекратится – собственно, и настанет тот момент «как следует прогретого двигателя», когда условия для регулировки будут оптимальными.
Итак, подключились, прогрелись, смотрим обороты. Если двигатель не выходит на 750 – смотрим количество шагов регулятора, возможны два случая:
- обороты слишком низкие, ISC Steps больше 100. Нужно приоткрыть канал регулятора (методика аналогична указанной в предыдущей части)
- обороты слишком высокие, ISC Steps равен 0. Нужно прикрыть канал регулятора.
SAS при этом пока не трогаем, так как в дальнейшем нам может понадобиться достаточный диапазон его регулировки. Корректируем положение клапана таким образом, чтобы значение ISC Steps при номинальных оборотах было отличным от нуля и не превышало 50-60 (в идеале попасть в диапазон 20-40).
Затем, глядя на изменения этого параметра, винтом SAS доводим значение шагов до 20 (+/-3) – практика показала, что это оптимпальное значение. То есть, если изначально было 35 шагов, приоткрываем SAS до попадания в диапазон, а если 6 шагов – заворачиваем SAS.
Получилось? Тогда проверяем наличие реакции на поворот руля, включение кондиционера – если всё хорошо, глушим и скидываем клемму АКБ (либо предохранитель в монтажном блоке – на 20А, найдёте его по пиктограмме, аналогичной рисунку на лампочке Check Engine) на 10 секунд, проводим обучение заслонки. После обучения смотрим на ISC Steps – сильно убежать не должно. Второй метод контроля: в разделе Actuators Эвоскана есть кнопка Speed Adj. Screw mode. Нажимаем Activate – на приборке загорится чек, но если всё получилось «идеально» - больше никаких изменений не будет. Если обороты уплыли – доводим до номинальных винтом SAS. После отключения сервисного режима чек погаснет, обороты некоторое время могут быть слегка завышенными, не стОит этого пугаться. Впоследствии эту процедуру можно периодически повторять либо планово (по желанию), либо как только выяснится, что после снятия клеммы АКБ (прекращения питания ECU) с холостым ходом возникают сильные проблемы.
На этом процесс вживления нового регулятора можно условно считать оконченным.

Часть 6, заключительная. Источники информации, благодарности, выводы и приложения.
6.1. Откуда это взято?
- Данные о номинальном вылете клапана (расстояние от фланца регулятора до основания конуса клапана) – попадались на на нашем форуме и не только. Цифра вообще магическая – даже у ВАЗов есть похожая, только точки отсчёта меняются… Как бы то ни было – указанная в статье позиция клапана на практике показала достаточную достоверность.
- Данные о номинальном количестве шагов нашёл на форуме паджероводов, сейчас попытался разыскать источник, но уже не нашёл. Так или иначе, некий автор с паджеро-клуба помог несколько большему количеству людей, чем изначально предполагал, за что ему Огромное Спасибо!
- Отдельное Спасибо Yegik за подробную статью по диагностике Эвосканом!
6.2. Особенности работы РХХ. Хоть поверьте, хоть проверьте.
Следует знать, что реакции РХХ на разные внешние воздействия бывают двух видов: назовём их нормируемыми и ненормируемыми.
При нормируемой реакции изменяется значение параметра Target RPM: при прогреве оно плавно падает до номинальных оборотов, при включении муфты кондиционера – 850 об/мин, при сочетании двух этих факторов – выбирается большее из значений (на холодном двигателе – согласно карте прогрева, на горячем – только по кондиционеру).
Ненормируемая реакция – например, реакция на поворот руля (возможно, есть и другие, но мне не попадались). При появлении сигнала с датчика давления ГУРа регулятор просто делает 20 шагов в «плюс», а Target RPM остаётся тем же. Поэтому разговоры о том, что обороты должны подняться ровно на 139, например – лишены всякого смысла, ибо это очень сильго зависит от состояния регулятора, текущего положения клапана, степени загаженности дроссельного узла и прочих факторов. У меня на данный момент при реакции на руль обороты поднимаются примерно до 1000.
Поэтому говорить о том, что при кручении руля обороты подскакивают очень сильно или очень слабо – можно только после регулировки РХХ.
6.3. А в жизни всё гораздо интересней. Приложения.
Ни одна методика на даст всех ответов на все вопросы, потому что случаи бывают всякие. Вот пара примеров, с которыми удалось столкнуться лично.
- РХХ, с которым я взял машину, оказался механически повреждённым. При чём – не зная, «как надо», заметить подвох было сложно: не самое чистое место в моторном отсеке, всё грязное, но всё на месте. А вот носика на тыльной стороне моторчика РХХ, к которому прикручивается какая-то скоба для проводов, у меня не было – кем-то отломан. В результате – подсос воздуха через корпус регулятора, пыль и песок внутри самого моторчика (а продувало через него так хорошо, что пыль была и в дроссельном узле) сделали своё дело. Регулятор заклинил даже при живых, в общем-то, направляющих. Заклинил резко и без объявления войны.
- РХХ, над которым мы колдовали с Евгением (Просто Евгений) – при попытке подстроить положение клапана он даже сделал вид, что поддался. Но при этом было слышно, что звук на открытие канала отличается от звука на закрытие. Судя по всему, имел место либо износ подвижных частей с серьёзной выработкой (вплоть до ступенек), либо их загрязнение. В результате мы запустили мотор с приоткрытым SAS и всё было красиво, но только первые 1-2 пуска. Потом всё вернулось к прежнему состоянию, SAS опять намертво закрутился, ибо холостые опять уползли вверх. Что именно стало причиной неисправности – может показать только вскрытие, если у нас будет возможность его провести – в обсуждениях этой статьи обязательно будет об этом упомянуто.

Остаётся только пожелать уважаемому читателю удачи в диагностике и регулировке 

Виктор Храмов (VictorXR) специально для Carisma-Club.su
Июнь 2017

VictorXR, снимаю шляпу, познавательный материал!
Может эту тему перенести в ФАК,дополнять тему самому, а тему с обсуждениями сделать другую,по ссылке,как все фотоотчёты.

Я предпочту пропустить её через этап бета-тестирования, потому как хоть я и потратил на изучение и опыты много времени - вполне возможно, найдутся те, кому будет что дополнить... Всё же опыт есть опыт, и у каждого - свой.
А вообще - да, статья изначально задумывалась с прицелом на ФАК - слишком часто приходится в разных ветках с разных сторон говорить об одном и том же, хочется обобщить.

Спасибо за проявленный интерес, постараюсь не разочаровать продолжением

Виктор , с интересом прочитал начало , но , все это я теоретически знал . А вот то , что ты , так сказать , проделывал на моей машине , надо-бы подробно прописать здесь и желательно языком понятным всем . Разумеется подробно , с расчетом на мой уровень отношений с компом . Желательно в качестве примера описать несколько разных случаев . Работа не простая , но будет очень ценная . То что я узнал от тебя , ни один из моих знакомых диагностов и ремонтников просто не знают . И ещё , КК закрытый клуб и человеку надо стать его членом , чтобы прочитать единственную тему . А такое было , с Аут клуба люди регились только из-за информации Дмитрия ( перецнах ). Сделай как-то доступней .

Да, всё это будет во второй части - и "куда смотреть", и "что делать". Примеры будут либо отдельным разделом, вероятнее всего. Кстати, в целом инфа для гостей, насколько я помню, доступная, если не считать картинок в сообщениях.

...и если статья понравится - можно же и передать исходник членам Аут-Клуба, например А также - любого другого клуба, при условии указания авторства.

UPD: в первом сообщении топика поместил всю статью целиком. Прошу уважаемую публику ознакомиться и задавать вопросы

А китайский регулятор подходит на гди ? Обороты на хх после остановки постоянно то вверх то вниз ходят и только секунд через 15-20 встают и бывает включу кондей, обороты поднимутся, выключается упадут, через пару сек включаю а они не подпрыгивают.

Отлично . Разумеется с указанием авторства . Виктор , добавь в статью , что все это делается шнурком как минимум Опен Порт 1.3 , при чем для дорестайла с замкнутыми 1 и 4 ногами , а рестайл , по-моему с разомкнутыми . А-то про программу есть , а народ может и ЕЛМкой начать настраивать .


При уровне моих знаний хватило 1.5 часовой практики , за что оченно благодарен !

На дорестайлах регулятор несколько иной конструктивно, в том числе - и на джедаях. Руками пощупать не доводилось, поэтому ничего не могу сказать. Единственное замечание - вроде, дорестайловский гораздо проще разобрать (ротор моторчика вынимается достаточно просто, судя по фотографиям). Быть может, и восстановить его будет проще?..

Виктор, к сожалению ссылка на Али не открывается. Вы не подскажете какой из этих лотов подойдет для нас:
1) Сервоуправление комплект шагового двигателя для Mitsubishi Pajero pinin motero IO Lancer MD628319 1450A132 1450A070


2) Высокое Качество Регулятора Холостого хода Клапанов Холостого хода Motors MD619857 1450A116 для Mitsubishi Lancer Carisma Space Star
Здесь фигурирует почему то 4g18. Ставился ли он на Каризмы?

В теме про плохой запуск уже немного ответил, тут дополню: решение, конечно, так себе, но другого у меня нет: смотреть на картинки, выбирать по ним же. В статье есть образец "проверенного" решения с описанием, как его допилить. Другой вариант с одним конусом, возможно, в большинстве случаев будет работать так же и не потребует дополнительных танцев с бубном, но теоретически при каком-то стечении обстоятельств может начать дурить. Решать, конечно, каждый будет для себя сам

На сколько я понял из вышесказанного, у меня траблы с прогревочными оборотами возможны из за РХХ. Насколько я уловил, можно переделать от ваз 2112, с помощью матюгов и напильника...... Вопрос в том, соединение колодкой совпадает? Или нужно делать перетрассировку? Тогда что куда втыкивать? ))) Хотелось бы вылечить прогревочные, и ещё по шнурку для связи с эбу, какой лучше взять чтобы не дорабатывать, а включить и пользоваться. Опыта нет, поэтому доработать можно до его смерти.... то есть до помойки...

Диапазон 0-120 шагов
кондёр "off" - 2-25 шагов
кондёр "on" - 10-70 шагов

неа

В эвоскане кнопа "Speed Adj. Screw mode" это парковка рхх в нужное положение. Только после включения этого режима - регулировка SAS

Спасибо, теперь мы знаем верхний предел.
Правильно ли я понимаю, что при регулировке положения клапана ХХ желательно ориентироваться на середину указанных диапазонов?

В пределах этих параметров считается нормой.

Странно.... Тут же в часть 4 тс пишет - взял от 2112 и доработал напильником....
Как это воспринимать?

1. Ссылка в четвёртой части была устаревшей - обновил так, что вроде не потеряется теперь.
2. Воспринимать как ответ на вопрос "а зачем вообще эти пляски с напильником" - ибо когда эта статья задумывалась, кто-то на этом форуме меня уже спрашивал. Вторая цель этих нескольких фраз - проиллюстрировать тот факт, что оригинальный РХХ такой дорогой не потому что он невероятно сложен технически, а потому что вот столько денег сейчас за него хотят поставщики запчастей. А потому - беря регулятор с али за тысячу с небольшим - есть все основания надеяться, что это не макет в натуральную величину, а вполне работающее устройство, только без оригинального значка и наценок (как раз отсыл к вазовскому регулятору, который В Принципе стОит от 400 до 700 рублей в зависимости от жадности продавца).
Читайте внимательно - никто не предлагал допиливать регулятор от двенашки - механически и электрически он совсем другой, идея была бы бредовой.

Теперь сообразил.))) а с али кто нибудь брал чтобы без доделок? Есть ссылка? И где то были наводки на лацер и рвр вроде. От них встают? Думаю что нужно будет готовиться к замене.

На рестайл 1.6L ставили два типа рхх. Судя по разным номерам уплотнительных колец - они разные
Кольцо MD628092 (03.99-07.03) С ним шли рхх №
MD628109
MD628168
=
MD628166 (Lancer 9 2.0L)

Кольцо MD628313 (07.03-12.03) С ним шли рхх №
MD628319
=
MD628318 (Lancer 9 2.0L)
1450A069 (Lancer 9 2.0L)
1450A132 (Lancer 9 1.3L/1.6L)
1450A070 (Pinin/IO)

Заказывать на алихе особого смысла нет. Их ОЕМ рхх упакованные в фирменные коробки MMC отличаются от оригинала. Проще вбить номер от лансера на емексе либо экзисте и получить список аналогов.

Извините, а чем редька слаще хрена? Тут кто-то недавно брал roers вдвое дороже, чем на али - и с теми же отличиями в геометрии клапана от оригинала.
А с номером от лансера у меня уже был неприятный опыт... От того, который 1.3 - там конус клапана меньшего диаметра, соответственно - холостые если есть, то начинаются с двух с лишним тысяч.

Есть заводской китай, есть ноунейм под оригинал. Любой китай лотерея, но подделка больше к лохотрону относится. Проверено и на форсунках и на рхх. На каризмы не ставил, вероятно рхх надёжнее. А у лансеров - болячка. Приходилось заказывать аналоги для трёх лансеров 2003-2004 - поставил и забыл. Алиховские через раз зажигали чек.

Думаю, ставить "закос под оригинал" с алиэкспресса - вообще против здравого смысла
Ну в смысле - когда в глаза врут, ничего хорошего ждать, по-моему, не стОит. Поэтому сразу брал регулятор без претензий на оригинальность.

И по поводу разноразмерных клапанов - сейчас поднял историю заказов, вот описания регуляторов:
1. Тот, который не подошёл из-за мелкого конуса: 1450A132 MD614743 MD613992 MD628318 MD628166 Клапана Регулятора холостого хода IACV для Dodge/Chrysler/MITSUBISHI/МИРАЖ

2. Тот, который в итоге дорабатывался напильником: Бесплатная доставка холостого хода двигателя, Серво комплект, Дроссельной заслонки холостого хода управления для cj4a dg5a h67w h77w md628319

Видимо, диавол кроется в деталях, и вот эти вот 628318 и 628319 - очень сильно отличаются друг от друга, либо братья-китайцы напутали, но факт остаётся фактом. Поэтому в топике я указал именно тот артикул, с которым проблем не возникло и в принципе не предполагается... Китайцы, как минимум, не врут на фотографиях, и у 318-го регулятора каких только клапанов не предлагают, а с 319-м всё более однозначно.

https://ru.aliexpress.com/item/Throttle-Bod...mStoreLevelAB=5
это он что ли? Что то там отзывы такие.... не работает (((( от блин... нужно сначала, как свой проверить точно в нём дело то... В приниципе если снять дроссельную заслонку, то можно его снять аккуратней? Промыть дроссель и выкрутить три винта, вынуть и посмотреть ходит ли он при включении зажигания? Надеюсь там не винтом упорным обороты хх выставлены )))
Киньте кто нибудь инструкцию или ссылку, как разобрать, промыть, смазать и проверить рхх, чтобы выяснить он или не он не поднимает прогревочные. Сам боюсь не то разберу... потом либо новая каризма... либо.... карбюратор ))) на скотче((

Arxangell , сначала снять РХХ, а потом промыть дроссель. Иначе промывкой РХХ убьёте (окончательно, если чо).

Там их несколько по ссылке. Продавца, по которому я мог бы оставить отзыв - уже нет. А так как али - толпа продавцов и все разные, выбирать между имеющимися вариантами в любом случае на свой страх и риск. Из отзывов - про выпавший шток понятно, впечатляет... остальное - не факт, что правильно прикрутили. У нас не автоваз, который при каждом выключении зажигания инициализирует положение клапана, так что если не снималось питание с контроллера - результат может очень сильно варьироваться даже с хорошим регулятором. Вторая вероятная причина описана в главе про доработку напильником.

И ещё - смазывать там точно ничего не надо.

Для удобства снятия и проверки лучше снимать весь дроссельный узел. Или можно подлезь и только рхх снять и включая-выключая зажигание, проверить как он ходит?

Всё зависит от условий. Доставать на месте - не очень удобно, снимать дроссель - тоже свои заморочки (патрубки подогрева нужно заглушить, например).
И насчёт проверки - если изношены направляющие, это будет видно невооружённым взглядом (частая проблема родного РХХ), а вот если включать-выключать - ходы у него небольшие, так что - если только как следует присмотреться...

А если купить синезубый сканер, поставить прогу в планшет. Можно апаратно проверить двигается или нет? Есть проги чтобы при работающем увеличить шаг и по работе движка определить, увеличиваются обороты или нет.?

Не синезубый, а проводной адаптер К-линии - эт раз. Два - только проконтролировать, либо перевести в сервисное состояние.

А можно чуть подробнее, что нужно купить, какой прогой для нетбука на винде можно это сделать. Синезубый вообще не показывает изменение шагов РХХ?

Такое ощущение создается , что : нахер читать Большую статью про РХХ( в которой Виктор обобщил кучу разрозненной информации + добавил свой опыт ) , когда можно задавать наводящие вопросы , называя вещи так как мне нравится .

Диагностические программы и адаптеры - профильная тема, плюс по форуму ещё полно упоминаний опыта использования VAG-COM KKL409.1, в том числе - на что обратить внимание. Справа вверху есть строка гуглопоиска - он очень хорошо ищет по форуму.
Про проги написано в статье. Пожалуйста, задавайте вопросы ПОСЛЕ того, как перечитали всё об интересующей теме на форуме, а не ВМЕСТО.

Сударь, если исходить из вашего мышления, то руководствуясь им. Я должен любому приезжему, а особенно из САРАТОВА, который спросит как попасть на вокзал, или на дороге по рации спросит дорогу. Должен сказать - нахер читать путеводитель по С-Петербургу, там всё описано, и даже рассказано почему улица так называется.... проще соваться к прохожим, орать по рации...
А ответ мог быть простым- да синий зуб показывает
- нет синий зуб не показывает...нужно на проводе вот такой то. Ну и от широты душевной ссылку на прогу можно кинуть.
А потом мы удивляемся, что гордые и обрювшиеся тыкают иди читай два часа потом спросишь. А я на ... пошлю в метро приезжего - иди путеводитель кури... Всё в мире имеет цикличность.... послал ты - пошлют тебя....



Мужики, а форум то у вас тогда для чего? чтобы общаться и спрашивать, или чтобы посылать? Если два часа лазать и только потом всё равно спросить, это самоудовлетворение что ли? Это когда у тебя времени свободного до задницы... а когда нужно быстро определиться и решить куда копать, тогда не когда по три часа из пустого в порожнее переливать. ну да ладно... разберёмся...

Маленькая выдержка из правил:

По факту на каждый второй вопрос новичка десяток наиболее активных участников просто раздают ссылки на то, что перемусолено по десятку раз. Форум и онлайн-техподдержка - всё же разные структуры.
Вот никого не хочу обидеть, но однажды начинает таки напрягать, когда порой "за неделю ДО" уже ответил кому-то подробно и в красках, и вот вчера зарегистрировался новый условный ИванИванычИванов и спрашивает о том же самом, и ждёт, что ему так же подробно расскажут и покажут, но поиском пользоваться не хочет, потому что надо, чтоб ИванИванычуИванову условный Одноклубник дал прямую ссылку на сообщение недельной давности, а ещё лучше - скопировал текст целиком.

Извините. Наболело.

Синий зуб это bluetooth - вид беспроводной связи. Если вы имели ввиду elm, то нет. Если Launch EasyDiag - $50 за интерфейс + $50 за марку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На форумах встречаю ELM BT. с погонялом синезуб....))) про него и разговор. Видимо с ним только просмотр. Спасибо, буду искать какой шнурок к нам подходит и проги. Думаю тут либо разбирать дроссель, но может ни чего не дать. либо всё таки протестить РХХ програмно, и выяснить он вообще то двигается или закусил. А потом уже копать дальше.

Arxangell, может - Вы просто так изощрённо издеваетесь? Если нет - читайте, пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО:



А ответ был чуть раньше:

Не съели своих же терминов - разжую подробно: Bluetooth не подойдёт, нужен проводной адаптер для работы с К-линией. Ни один адаптер из свободно доступных не даст произвольно крутить регулятором туда-сюда. Либо есть возможность смотреть текущее логическое количество шагов, либо перевод регулятора в сервисное состояние (условно-базовое), при котором регулируется положение винта SAS. И про всё это есть в первом сообщении темы, если читать достаточно внимательно.




Ещё раз (если не поможет - следующий будет капсом): самый простой способ "протестить программно" - взять провод с насоса ГУРа и замкнуть на массу. Поднялись обороты - всё хорошо, не поднялись - либо проблема в жёлтом проводке или мозгах, либо РХХ не работает. Потому что в нормальном состоянии при замыкании этого провода на массу (сработка датчика давления) РХХ открывается ровно на 20 шагов (и это тоже упоминалось в этой теме как минимум дважды).

А чего ты раньше то молчал, что проводом можно проверить... блин я уже всех достал с вопросом, как проверить рхх. Так, как нужно определиться куда с НГ пенсию, на запчасти или на лето в деревню закупаться. На 8тр не зашикуешь, поэтому и пытаюсь определиться и не покупать лишние РХХ, они ни хрена не 500р стоят блин, спасибо правительству что не 100р за бакс.... но ещё не вечер..
Я снял БК, борода разобрана, магнитола и БК отключены. Если я так буду заводить и провод коротить. Ни чего не случится с проводкой? Или до возвращения в исходное лучше не заводить?

Кажется, это был единственный ответ на единственный вопрос, который действительно затерялся - потому что был в теме для приветствий, когда нужно было уже перейти в профильные. Поэтому для Вас (и, кстати, я Вам не ТЫкал, кто из нас из культурной столицы, в конце концов?!) отдельный повтор:
Если пошевелить рулём на холостом ходу - обороты должны подняться (об этом есть в завершении статьи и ещё в десятке мест на форуме (если не больше), в том числе в одноимённой теме. И в редких случаях этот способ не прокатывает из-за неисправности датчика давления на насосе, поэтому если просто на руль не реагирует - для подстраховки можно проверить уже самим проводом. Если и так нет реакции - проблема либо в проводке, либо в мозгах, либо в РХХ. Практика показывает, что РХХ из них - наименее надёжный в данном конкретном случае.

Я при вопрошении или при вопросе... указал, что при повороте чуток провал и снова выравнивается. Поэтому меня и смутил РХХ, и стал пытаться выяснить можно ли его аппаратно заставить шевелить заслонкой. Чтобы по увеличению шагов определить может двигаться или нет. Но раз при повороте не увеличивает обороты, то попробую провод на массу, что исключит датчик, но оставит двух виноных - мозг и рхх. Однако учитывая, что при включении света, печки, обогрева стекла.... бороты снижаются и снова выравниваются, кто то даёт команду шевелить поршнями... Значит мозг включает свой мозг... крайний РХХ.... буду проверять на кз проводом.

Да не шевелит РХХ заслонкой, ну не связан он с ней механически никак, сколько можно повторять? РХХ только перекрывает байпасный канал.

Я не так выразился, не заслонкой , а что у него там - грибок... который открывает - закрывает канал ХХ. И по сути если он чуток побольше откроет этот канал, то ХХ должен увеличиться, правильно? На РХХ заслонка у волги 406 - 409 движки, там он проворачивает её шаговым, поэтому заслонка так и засела, тут грибок )))
Итог : прогрел, снял провод с насоса, замкнул на массу - изменений нет((( Подключил к нему контрольку - лампочка не горит.. должна ли нет (((....
Пошёл дальше - на хх, работа ровная, не скачет, не проваливается.... снял фишку с РХХ......
Работает, как и работал.....чойТО????? Это кто то грамотно винтом ограничения выставил ХХ ? Поэтому реакции ноль? Видимо РХХ дуба дал...????

Так может начать сначала, открыть 1 пост, прочитать часть 3, снять РХХ и все-таки проверить его. После этого станет ясно, кто виноват.

Винта ограничения у Вас изначально быть не должно. Должен быть только винт регулировки базового ХХ - пластиковый конусный винт в колодце в верхней части дросселя, ближе к салону.
И что Вас, собственно, удивляет? Вы думали, он после снятия разъёма сразу заглохнет? Нет, читайте внимательно первое сообщение, там вроде достаточно подробно про принцип действия.
Теперь проверять обмотки - узнавать, совсем дохлый или нет; проверять направляющие... Это в первом приближении. То есть - снимать-таки придётся.

От это то меня и беспокоит.... руки то они есть... но кривоваты стали....(((

И так, РХХ я починил ))) даже на гидравель реагирует ))) Перебрал, поставил... на улице -3 тест... без педали газа старт- завелась, обороты 500 пару секунд, и поднимает до 2000. Секунд 20-30 и опускает до 1500, около минуты и 1200 где то..... минута и 1000 до рабочей температуры, потом где то 800 держит..... Через два часа, когда остыла, снова тест - уже до 1500 и понижение по температуре. Считаю нормуль.... после штудирования литературы, изучения в реалии зверька, беседы с челом, выяснилось, что РХХ в принципе -прогревочные и компенсация просадки, сам ХХ регулируется болтом, как типа переходной модели от карба в инжектор. На движках с которыми общался до этого, такого байпаса не было, там был полноценно отвечающий за холостой ход РХХ. Тут задействована хитрая, но довольно жизнерабочая схема, молодцы узкоглазые черти ))))

Никакой переходности - просто там, где тазовод идёт за новым регулятором, в нашем случае есть ещё шанс подцепиться сканером и покрутить винт. Только и всего

Однако много ли вы знаете таких дырок с пластмассовым винтом в авто? После развития инжектора, как то винт в лучшем случае переехал как упорный для регулировки заслонки. И к стати он тоже может поддержать хх в случае необходимости. тут просто нужно соображать, что покрутить, так, как пинание колеса не помогает, проверено ))) пинал.

Совершенно верно, но наоборот. Упорный винт был до 99 года, потом от него отказались (и, кстати, ничего не потеряли - дроссель по-прежнему гораздо надёжнее, чем, например, у lancer9, судя по отзывам).
А эволюция пошла дальше в сторону "электронного дросселя", что с одной стороны классно, с другой - если он умер, его уже не обманешь.
Не уверен, что он удержит ХХ. Чтобы удержать ХХ в случае отказа регулятора - можно натянуть трос акселератора так, чтобы приоткрылась заслонка. Проверено - натягивал.

Друг, Вам бы давно снять РХХ и посмотреть что с ним. Дел не много-винты главное не сорватьт, не удобно. У меня примерно также было с РХХ ( и с педалью сцепления тоже). Тоже долго вокруг да около ходил, гадал без шнурка, потом снял РХХ как советовали и все встало на свои места. Зубья были поломаны после чисток заслонки.