Детонация Опции

[Truman]

мучает меня детонация (звон) при резком нажатии на газ, даже при не очень резком... и при каждом переключении на передачу выше.
вот пару фоток с диагностики для общей картины (картинки увеличиваются по клику):
\
сначала ХХ, потом 2000 об\мин:


свечи прошли около 10 т.км. бензин только 95 евро на АНП (на ОККО пульс и ВОГ мустанг тоже детонация есть) свечи после пробега 10 тык выглядят так:


расход в городе до 10 л на 16 колесах, по трассе до 7 л с активной ездой, расход масла около 1 литра на 10 т.км. Мобил 5W40
ХХ стабильный, не плавает никогда, дерганий в движении нет... все фильтра свежие, в т.ч. и топливный за 100 баксов оригинал
мотор под клапанной крышкой выглядит так:


куда копать ума не приложу! разве что форсунки никогда не чистились... могут быть виноваты?

Сообщение отредактировал Truman - 7 авг 2013, 21:28

[Yegik]

От грязных форсунок по идее может.
Ещё может, если клапан ЕГР не открывается.
И ещё желательно б посмотреть, что показывает датчик детонации, но это нужно смотреть Эвосканом или Экуэдитом.
Свечи должны быть с правильным калильным числом, чтоб не перегревались.

Сообщение отредактировал Yegik - 7 авг 2013, 22:19

[Truman]

а как клапан ЕГР проверить? или просто почистить его для профилактики? (кстати где он находится?)
С эвосканом проблема... не представляю где у нас его найти. Еще как-то можно датчик детонации проверить?
свечи стоят NGK V-LINE 14 (они же BKR6E-11)

ПС кстати, заметил что детонация больше после продолжительной езды
и еще - если трогаясь на первой передаче не дать газу и заставить ее почти заглохнуть, тоже начинается детонация

Сообщение отредактировал Truman - 8 авг 2013, 1:39

[Elias]

мучает меня детонация (звон) при резком нажатии на газ, даже при не очень резком... и при каждом переключении на передачу выше.

куда копать ума не приложу! разве что форсунки никогда не чистились... могут быть виноваты?

Ох, помню два года назад летом тоже мучила детонация. После пробки, когда вентилятор то и дело включается (хорошо прогретый мотор) на светофоре начинаешь разгоняться, несильно, на второй с 10 до 40 км/час помню пока притапливал, всё время и звенело.. Аж страшно сделалось.. О.о Естественно я так не оставил!

Проблемы скорее неэлектрические. А их может быть три: высоченная компрессия, высокая температура, бедная смесь.

Сейчас я и не помню как детонация звучит, давно её нет. А делалось за это время вот что:
раскоксовка (примерно тогда делалась);
замена пробитого наконечника (при раскоксовке);
промывка форсунок (гос спустя делалось ради профилактики);
промывка дмрв (то же);
замена лямбды и т.д.

Так после раскоксовки и замены наконечника меня ждал долгий путь, 4000км. Вот что перестало подёргивать при ускорении на третей я заметил, а детонацию и не вспоминал больше.

Скорее, у меня это было от повышенной компрессии (закоксовка колец). До операции она была 15,5 очков или около во всех цилиндрах. После - не замерял.

У вас масло ест... Литр на 10000км - много для 4g92. Возможно тоже что-то с кольцами. Измерьте компрессию, если высокая (14-15-16) - сделайте раскоксовку.

[Truman]

а я думал 1 л. масла на 10 тык это не расход...
про компрессию тоже подумал... какая должны быть компрессия на каре?

температура ОЖ в норме, всегда четко 95-97 градусов
графики лямбд, как сказал диагност с СТО, идеальные
попробую почистить форсунки, посмотрю на результат...

[Elias]

а я думал 1 л. масла на 10 тык это не расход...
про компрессию тоже подумал... какая должны быть компрессия на каре?

температура ОЖ в норме, всегда четко 95-97 градусов
графики лямбд, как сказал диагност с СТО, идеальные
попробую почистить форсунки, посмотрю на результат...

Хм... может я подвираю.. Но я от замены до замены (7000-8000км) вообще не подливаю. И уровень не снижается заметно. Ниже становится, но до литра далековато. Это ж на половину деления ниже минимума.. А у меня ниже минимума никогда не было.

Компрессия должна быть 1270кПа по мануалу.

[перецнах]

У вас масло ест... Литр на 10000км - много для 4g92.

сервис бюллетень февраль 2003
Примечание: при нормальных условиях вождения расход масла 1 кварта (0,95литра) или меньше на 1,250 миль (2000 км) считается допустимым.
КАСАЕТСЯ
Все модели мицубиси

[Elias]

сервис бюллетень февраль 2003
Примечание: при нормальных условиях вождения расход масла 1 кварта (0,95литра) или меньше на 1,250 миль (2000 км) считается допустимым.
КАСАЕТСЯ
Все модели мицубиси

И вправду литр на 1000км считают за норму... Каюсь.

Но это ужас. =))))))))

[перецнах]

на самом деле нормально. литр на 2000км, пол на 1000км и это как-бы край. у мазды с тоётой похуже допуски

[Yegik]

а как клапан ЕГР проверить? или просто почистить его для профилактики? (кстати где он находится?)
С эвосканом проблема... не представляю где у нас его найти. Еще как-то можно датчик детонации проверить?
свечи стоят NGK V-LINE 14 (они же BKR6E-11)

ПС кстати, заметил что детонация больше после продолжительной езды
и еще - если трогаясь на первой передаче не дать газу и заставить ее почти заглохнуть, тоже начинается детонация

Клапан ЕГР находится на впускном коллекторе, снизу, недалеко от дроссельной заслонки. Прикреплён к впускному коллектору двумя болтами.

 ___.jpg ( 88.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 528


Эвоскан не проблема скачать в инете.
Датчик детонации как-то по другому проверить - это врятли.

[Truman]

ясно... так что все-таки с ЕГР делать? мыть?

[Elias]

ясно... так что все-таки с ЕГР делать? мыть?

Да, снимите указанный више клапан (отвернув два болта и сняв с самого клапана трубку) и промойте карбклинером. Проследите, чтобы запорная игла надёжно закрывала отверстие и чтобы вообще она не заедала. Делов минут на 20. =)

[aspius89]

Такая же проблема что и Truman.
Достаточно давно пытаюсь бороться с этим явлением.
Сначала погрешил на состояние гидриков, мнение было подкреплено представителями сервиса. Но потом в процессе понял, что это заблуждение.
Порешив, что это все-таки детонация, начал эксперементировать с бензином. Единственный положительный результат - заправка 98 бензином.

А ещё заметил, что стрелка температуры ОЖ начала "плвавалть" в сторону увеличения температуры примерно до 100 градусов в пробках (потом вентиллятор включался). Грешил на алгоритм работы в зимнее время, затем на термостат. Последний умер недавно в закрытом положении и я его поменял на оригинальный(что, конечно, не говорит о его гарантированном качестве). Но все осталось как было. По воспоминаниям стрелка раньше намертво стояла в среднем положении (около 90 градусов), но теперь я уже в этом не уверен.

Повышение температуры двигателя заставило меня задуматься над тем, что в камеру не идет газ из выпускного коллектора, что и повышает температуру смеси.
С клапаном ЕГР разделался позавчера и по его состоянию был уверен, что чудо произойдёт и все наладится, но нет, увы. Есть субъективное впечатление что стало немного лучше, но проблема не решена. При нажатии на газ мембранка отрабатывает, пальцем проверял лично . Сам коллектор особо не чистил, ибо не удобно было, может и тут я косанул.
Если виноват не ЕГР, то рост температуры в камере сгорания наводит на мысль, что компрессия великовата, на днях собираюсь померить. Но закоксовка... Знаком с этой машиной очень давно. Заливалась мобиловская синтетика всегда. До того, как она попала ко мне в руки, обслуживалась исключительно в Рольфе. Хотя это, конечно, тоже не гарантирует загаженности камеры сгорания.

Далее может быть смесь бедная. По состоянию свечей - две свечи, которые со стороны ремня ГРМ имеют белый нагар, оставшиеся нормальные, почти без налёта. Замена свечей проблему тоже не решила. И да, свечи NJK или Bosch, по мануалу. И тут возникают подозрения о работе ДМРВ (выпал в осадок от нынешней цены на Экзисте) или датчики кислорода. Катализатор не меняли, может и ему скоро конец.

Далее, приобрёл такую штукенцию, как ELM 327. Посмотрел угол опережения зажигания - на холостых 9-11. В движении от 5 до 42. По книжечке номинальное значение угла 5. Возникает три подозрения, или номинальное значение отличается от рабочего, или ЕЛМ нагло врет (и вообще, насколько стоит ему верить?) или ошиблись при замене ремня ГРМ (до меток тоже скоро доберусь, пока этого не сделал). Версия ошибки при замене ремня мне не очень нравится. Во первых не заметил потерь по динамике и расход в норме, а во вторых так я откатал уже 30 тысяч, за что очень сильно себя ругаю ( ну не хорошо с детонацией столько ездить, а уж если ГРМ стоит не так, то и подавно ).

Чек дважды загорался, увы, ошибки считать не успел. Появлялось сие при резком нажатии на газ, после чего следовал приличный провал, рывки и выскочивший чек. Километров через 150 чек гас. Ошибки в памяти не сохранились, спасибо севшему аккумулятору. Хрен его знает, чего это могло быть.

Ещё не проверил состояние вв проводов и катушек ((
Инжектор мыли когда меняли ГРМ (А может и не мыли, фиг проверишь теперь...)

Короче исследования продолжаются... Может кто-нибудь все-таки решил проблему? Что ещё порекомендуете, друзья?

[ilмир]

Загорание чека при резком нажатии на тапку скорей всего это пропуск зажигания в каком-то из цилиндров ,
думается во втором или в четвёртом , проверь свечи на пробой через изолятор и надсвечники на предмет пробоя.
На сщёт детонации не скажу кокретно а масло поджирает или нет ?

Сообщение отредактировал ilмир - 27 марта 2015, 19:27

[aspius89]

Загорание чека при резком нажатии на тапку скорей всего это пропуск зажигания в каком-то из цилиндров ,
думается во втором или в четвёртом , проверь свечи на пробой через изолятор и надсвечники на предмет пробоя.
На сщёт детонации не скажу кокретно а масло поджирает или нет ?

Да, на момент загорания чека свечи прошли 30 000 км, заменил, пока проблем подобного рода нет.
Масло, на мой взгляд, поджирает. Где-то 1,5 литра на 10 000. Заливал мобил 1 5W-40. Пробовал и 5W-50, но такое ощущение, что жор масла увеличился) В рольфе 5W-40 заливали, и я в один момент за уровнем не уследил . Масло едва касалось кончика щупа. Запалил это по стуку гидриков на высоких оборотах. После чего за уровнем исправно следил, но, возможно, все вышеописанное имело необратимые последствия. Кстати, покурил форум по выбору масла и перешёл на mitsubishi 5W-30 синтетику. Пока данных по расходу масла нет, полторы тысячи только откатал, визуально по щупу и не ушло особо.

[moroz-74]

мучает меня детонация (звон) при резком нажатии на газ, даже при не очень резком... и при каждом переключении на передачу выше.
свечи прошли около 10 т.км. бензин только 95 евро на АНП (на ОККО пульс и ВОГ мустанг тоже детонация есть)
свечи после пробега 10 тык выглядят так:

расход в городе до 10 л на 16 колесах, по трассе до 7 л с активной ездой, расход масла около 1 литра на 10 т.км. Мобил 5W40
ХХ стабильный, не плавает никогда, дерганий в движении нет... все фильтра свежие, в т.ч. и топливный за 100 баксов оригинал
куда копать ума не приложу! разве что форсунки никогда не чистились... могут быть виноваты?

У меня форсунки чистые (мыл), а свечи такие же белые, как у тебя на фото. Белый изолятор на свечах это однозначно - смесь бедная, бенза не хватает.
А вот куда копать я пока не знаю, слежу за сообщениями более опытных товарищей

[aspius89]

Что-то мне подсказывает, что тут каким-то образом замешаны датчики кислорода, раз уж разговор за бедную смесь идет. ДМРВ, как вариант.
Кто может подсказать какое напряжение на датчиках кислорода должно быть? И в какой расход воздуха на холостых показывает ДМРВ?

[Truman]

moroz-74, та не... на новой свече изолятор такой же белый был, это не налет.

[Zlodey]

Ребята, не морочте друг другу мозг! Белый налет на свечах ни с чем не спутаешь, белый налет-это когда выкручиваешь свечу, а она реально белого цвета. Не только изолятор, а полностью белая. Вся та часть, что торчит в камере сгорания и изолятор, и электрод, и боковой электрод... Все покрыто белым налетом. А на фото выше абсолютно нормально рабочие свечи, причем и топливо отлично сгорает и само топливо очень хорошего качества, почти без примесей. Про слишком высокую компрессию я скажу так-насколько она должна быть высокой, чтобы бензин детонировал как солярка? Ответ: очень высокой, порядка 25 атмосфер. Проблема в том, что бензиновый мотор, даже при насмерть закоксованных кольцах такую компрессию не накачает, степень сжатия и наличие камеры сгорания не позволят. Как максимум 17-18 атмосфер. Но при таком раскладе масло будет уходить чуть медленнее, чем бензин и там не только детонация и дым с трубы будет. Там такой оркестр из железа будет, что не поймешь откуда звенит. У меня одно время тоже была детонация, причем на любом бензине. Свечи НЖК, все маркировки согласно рекомендации производителя для данного мотора. Выкинул их нахер и поставил Денсо, тоже те что по каталогу. Как бабка отшептала. Теперь ни детонации ни пропусков зажигания.

Еще сейчас на работе сталкиваюсь с этими НЖК. Бывают случаи, что моторы например начинают работать только на втором - третьем комплекте свечей и, почти всегда, отлично работают на свечах любого другого производителя.

Делайте выводы господа.

P.S. Зазор на свечах строго 1.1 мм

Сообщение отредактировал Zlodey - 4 июня 2015, 22:10

[moroz-74]

moroz-74, та не... на новой свече изолятор такой же белый был, это не налет.

На новой - понятно - он просто чистый( неработавший). А на работавшей свечке, цвет изолятора центрального электрода должен быть песочного цвета, а если он белый - это бедная смесь.
И это не мои наблюдения, это описано в букварях.