Приветствую, камрады. Суть проблемы: несколько дней назад машина вдруг начала дергаться, (педалька газа в одном положении, на любой передаче. как будто ктото хватает за задний бампер и через 1-1.5-2 секунды отпускает. ощутимый рывок. примерно раз в 5-6 км). Пришлось поехать из москвы в нижний новгород, туда - обратно прямо, около 1200 пробега, пока туда ехал рывки были редкими, залил 95 джидрайв на газпроме. обратно возвращался в воскресенье, дергаться начала каждые 3 минуты буквально, на холостом обороты упали до 400 -500, немного плавают. разгон вроде нормальный, не тупит, провалов нет. Сегодня с утра заводил обороты плавают на прогреве даже, ранее такого не было... Чек не горит. Чего это с машинкой моей?
Всем спасибо...

1. С какой периодичностью плавают обороты? (можно видео со стрелкой тахометра)
2. Есть ли под рукой OBD-сканер?
3. В каком состоянии свечи, провода, наконечники? Визуально осматриваем на предмет следов пробоя, дожидаемся вечера и в тёмном месте заглядываем под капот: проверяем на предмет искрения/свечения.
4. Пробуем отцепить разъём первой лямбды, заматываем чтоб грязь не попала и устраиваем пробный заезд. Если полегчало - это она, если нет - у нас минус-один вариант.

Еще раз здравствуйте )) Что удалось выяснить вчера после работы:
1. Позавчера обороты на прогреве 1600, как стрелка температуры вверх поползла - стали плавать от 1200 до 500, периодичность - плавно вниз и плавно вверх, без разрывов, непрерывно, можно метроном сверять. Запилить видос не хватило мозга.
Вчера утром завелась как обычно (поэтому видео снимать не стал как собирался), и обороты после прогрева 700 - 800, стрелка совсем чуть-чуть гуляет. Первые 10 км никаких рывков, потом началось опять, обороты на холостом примерно в норме.
2. Вечером заехал к электрику (профессиональный сканер, комплект OBD фишка + планшет обрезиненный, это я к тому что не хрень с Алиэкспресса), в общем никаких ошибок, вообще никаких, из миллиона параметров выбивается из графы НОРМА только 1 - показания с 2й лямбды.
3. Свечи меняю примерно 15-20 тысяч, не выкручивали (( забыл этот пунктик... Искрения под капотом нет... Осенью менял провода 2 и 4 цилиндров и их катушку.
4. Разъем первой лямбды не отцеплял, пробну сегодня...
Вот как то так, электрик мой френд, но если честно какую-нибудь приличную тачку я бы ему не доверил )) говорит что похоже хана катализатору. Год назад была подобная фигня, катализатор осматривали через дырку от лямбды, сказали выглядит неплохо )) подергалась она тогда неделю и прошло.
От прежнего хозяина есть вколхоженый фильтр в бензопровод под капотом, думаю его заменить и вытащить насос из бензобака для помыть, померить давление бензонасоса и свечи заменить.
Посоветуйте чего - нибудь. СПАСИБО...

Было похожее при неисправном ДПДЗ, в основном на 1-2 передаче при ускорении. Как оказалось в него попала водичка(хоть и герметичен). Теперь езжу на отремонтированном, а новый в бардачке(на всякий случай). Способы проверки есть на форуме.

ДА, особенно в сырую погоду проявлялось у меня

Хрень с алиэкспресса была бы полезнее, если бы... кхм... электрик искал не "ошибочки", а смотрел бы на топливные коррекции и работу первого датчика кислорода. Специально для Вас повторю в тридцать-какой-то раз: вторая лямбда НЕ УПРАВЛЯЕТ двигателем. Даже если горит ошибка по ней - мотор работает абсолютно так же. А вот первая - управляет. И вот её сигнал сейчас надо смотреть в первую очередь, потому что она управляет при равномерном движении (когда нет нужды интенсивно разгоняться) и на холостых. Смотреть можно даже хренью с алиэкспресса за три сотки.

У электрика штука сканирует в режиме онлайн кучу всего... Есть графа показатели в реальном времени и NORMAL от производителя указанные, прямо в проге. Там показания 1й лямбды, 2й лямбды, какие-то показания по бензину в процентах, аж 3 параметра и много еще чего. На холостом смотрели - показания все в пределах допустимых, кроме 2й лямбды. И погазовал, все значения в синей зоне и только 2я лямбда уходит в красную. вечером скину штекер 1й лямбды и попробую покататься...


Может попробовать со сканером покататься? в момент тычка посмотреть что покажет? как бы возможно ))

Уважаемый SergeyEvg, я по осени датчик заслонки крутил с мультиметром, выставлял допустимое значение, вроде он в норме. И опять же повозка дергается именно при равномерном движении, разгон обычный, пуляет стандартно для 1.6)) пробовал на 3й передаче затяжной разгончик дать - нормально все. Вообще при работе акселератора все как всегда, а вот когда педальку придавил и держишь - тычки, причем на любой передаче, в смысле 3, 4, 5. Катится несколько минут на 1 или 2 не комильфо думаю...

Попробуйте покататься со сканером. Ещё было бы неплохо иметь представление о том, какой параметр за что отвечает. Лаунч - это конечно круто, но без головы он работает не совсем хорошо: тянуть сразу несколько параметров одновременно по заведомо узкому каналу - значит смазать всю картину. Только что в другой ветке объяснял человеку, что период опроса параметра получается больше, чем период изменения параметра. И потом: та же лямбда может подохнуть несколькими разными способами, и в большинстве из них выходной сигнал не будет выходить за пределы "допустимых" значений.
Вот именно поэтому я и спрашивал не про то, что говорит лаунч по этому поводу, а какие значения топливных коррекций на холостом ходу, в каких пределах колебания.

Сегодня с утра заменил фильтр топливный вколхоженый под капот и замерил давление бензонасоса ( 4 Атм ), чуда не произошло ((
Вот видос показаний на холостом:
https://rutube.ru/video/475da9c1932183197906983fb70270fd/
Это в движении:
https://rutube.ru/video/9bf1aea20211db52cc3213ca36d2ae3a/
Извиняюсь за вертикалку и за лексику ))

Такое долгое и неинтересное кино ни о чём...

Ещё раз повторю: период опроса получается гораздо больше периода изменений. Это раз.
Поток воздуха краснеет при подгазовке - потому что "стандартное значение" дано для холостого хода, с полной нагрузкой там будет не 6 г/с, а все 36, как бы не больше (не проверял, цифра из головы, но - намного больше шести). Это два.
Три: раскроем карты. По описанным симптомам (проблемы на холостых и при равномерном движении, а при разгоне всё хорошо) мне очень хочется приговорить лямбду, но чтобы не рубить с плеча, хотелось убедиться. Вот эти фильмы на рутубе ничего конкретного не дают, поэтому вопрос: Вам объяснить, как оно должно работать, а там сами сканер найдёте и разберётесь, или же назвать программу и показать, как оно должно быть в норме скриншотами со смартфона (на пальцах, но я не знаю, когда у меня будет на это время, а нормальный сканер в любом случае искать придётся).

В фильме показания ДПДЗ как были О так и сидят пригазовке . Посмотри его как закрепил .

В фильме показания обновляются раз в пару секунд. При кратковременном нажатии этого просто не будет видно.

то есть мне нужно верхний зонд заменить просто?

"Просто" и "не задумываясь" - легко! НО - ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!

То есть - есть такое подозрение. Но лично я категорически не люблю приговаривать недешёвые железки на основании косвенных признаков, как следует не убедившись.
Поэтому я бы порекомендовал найти другого приятеля, со сканером попроще - той самой хренью с Али. Взять планшет или телефон, включить что-нибудь типа АвтоДоктора и посмотреть следующее:
1. всегда ли машина дёргается ТОЛЬКО при режиме топливной системы "Closed loop"?
2. график первого датчика кислорода и топливную коррекцию по первому датчику кислорода (а не по второму, как в кино).
3. непрерывность и плавность изменения показаний расхода воздуха.

Кино в данном случае неинформативно по ряду причин:
- лаунч не даёт графиков, а считывание каждого параметра происходит реже раза в секунду: имеем совершенно неясную динамику процесса, а если, например, существует "дребезг" в анализируемой цепи - его легко проморгать
- совершенно не понятно, когда дёргается машина, а когда - руки оператора

Либо есть брутфорсный вариант, который тоже почти гарантированно подтвердит версию про лямбду: отцепить первый датчик кислорода и попробовать проехаться. Чек загорится, но если перестала дёргаться - это почти гарантированно лямбда, не перестала - будем думать дальше. Разумеется, оба разъёма на время теста закрыть от попадания влаги и грязи.

И по всему вышесказанному настоятельно рекомендую начинать искать нормального диагноста, или, как вариант, вникать в принцип работы топливной системы самостоятельно. Но тут уже по желанию...

Приветствую. Скинул фишку верхней лямбды, проехал около 150 км, чек горит, машина дергается ((
Тоесть вроде не зонд это?

Подключил зонд обратно, ошибку скинул. Без подключения зонда дергалась реже и не так ощутимо, по крайней мере так показалось

Еще раз скинул разъём лямбды, без нее реально лучше! Подергивается менее ощутимо и гораздо реже... Посоветуйте датчик нормальный и недорогой пожалуйста
Спасибо...

Какой занятный получился монолог... Озадачивает, что без лямбды не стало "совсем хорошо", возможно - на этом приключения не закончатся...
По модели датчика:
Говорят, ставят какие-то бошевские с ВАЗов, при чём есть те, которые "можно" и те, которые "нельзя". Моделей не подскажу, подождите кого-нибудь ещё.
Лично я практически "религиозно" убеждён в том, что нужно ставить Denso DOX-0113, но на истинность своей религии не претендую
Денсо обойдётся примерно в 2,5 т.р., насколько это дорого - Вам виднее.

Гамарджоба, генацвале. Приветствую )) ВЧЕРА приключилось интересное, машинка дергалась как обычно, дергалась и загорелся чек! Ошибка 0120, че то там про некорректную работу ДПДЗ... Вопрос: чего делатьс датчиком, крутить / менять? И стоит ли менять лямбдуна уже купленный Denso DOX-0113 который приедет завтра?
Спасибо


Да, и свечи которые менял 5 дней назад черные, в копоти. Еще и с ДМРВ может проблемы?

Про лямбду - пока по желанию: нормальных графиков-то так и не было, так что лично я бы не стал утверждать
Про ДПДЗ: вот тут есть методика регулировки, в соответствии с ней проверяем установку ДПДЗ (игнорируем про третий контакт - у Вас его просто нет), и не убирая щупов после проверки плавно приоткрываем дроссель до полного открытия: должно быть такое же плавное, без скачков, увеличение напряжения до "чуть меньше 5В". Кстати, тут очень кстати пришёлся бы хороший стрелочный прибор, цифровые могут смазывать картину.
Если ДПДЗ выставлен правильно и при открытии-закрытии заслонки скачков не даёт - внимательно смотрим на проводку. Также было бы неплохо посмотреть сканером, как мозги двигателя видят сигнал с ДПДЗ. Кстати, почему у Вас ещё нет своего сканера?

Сканера нет пока, Китай далеко, едет долго )) ДПДЗ выставлял по мультиметру осенью, сделал все так как написано тут же на форуме. Все было отлично, грешу на влажность весеннюю. Датчик может открутить и на просушку? Лямбду думаю поменять все-таки, на крайняк родная же останется, раз уж купил.

Штука как раз в плавности изменений, я ж не зря про это писал...
И вот почему: если угол открытия заслонки примерно постоянный - топливная система работает с обратной связью по датчику кислорода. То есть, качество смеси регулируется и приближено к стехиометрическому. Если мозги видят резкое открытие заслонки - топливная система работает без обратной связи (не глядя на ДК) и в режиме обогащения (например, 12:1 вместо 14,7:1), а если резкое закрытие до нулевого положения - в режиме обеднения (тоже не глядя на ДК) для увеличения эффективности торможения двигателем. А вот если на датчике есть "дребезг" - спонтанное изменение сопротивления в цепи - контроллер вполне может подумать себе лишнего. Именно поэтому я считаю, что в ряде случаев (как, например, сейчас) смотреть показания датчиков нужно именно в графическом виде и по одному.

Нет ли у тебя знакомых имеющих бортовой компьютер Мультитроникс ? Там все очень наглядно хоть в цифровом , хоть в графическом показаны РХХ и ДПДЗ . Показания их на прогретом двигателе как бы гоняются друг за другом . Сразу видно не стопорится ли какой ! Убрал ногу с газа , ДПДЗ стремится к 11% , РХХ к этому же значению .

Пардон, Вы в своём уме?.. Угол дросселя имеет значения в процентах, РХХ мозг видит в шагах; при отпущенной педали газа в норме угол дросселя должен быть нулевым; при правильной работе РХХ на холостых при прогретом моторе должен быть в диапазоне 20-40 шагов. И кто там за кем должен гоняться, с какого перепуга?!

Приветствую. OBD сканер добыл, купил не дожидаясь заказанного с Алиэкспресс (переплатил аж 200 р.). Поставил Автодок, так как трубка на винде, есть планшет на андроиде если чего. Сканер с прошивкой 2.1, будет ли он работать адекватно? В общем подключил, поставил график ДПДЗ, на холостом -0%, даешь газку показания растут, но вот при удержании педальки в постоянном положении график периодически валится в 0%, хотя газ не отпускаю. Какие нужны показания и графики, чтобы помочь моему горюшку, хотя я и так предполагаю что попал на ДПДЗ, хотелось бы подтверждения, чтоб не получилось как с зондом ))
Спасибо

Прежде чем валить всё на датчик, нужно исключить проводку - иначе, согласитесь, будет очень досадно купить новый датчик за много-тысяч-рублей и получить то же самое, правда? Начать с тщательного осмотра проводки датчика от разъёма до входа в общий жгут - там проблемы вероятнее всего, учитывая возможные вибрации, колебания температур и всё такое прочее.
Кстати, насколько длительными бывают провалы?

Ну с проводкой Вы правы, я же по осени колол провод когда 0.6 V выставлял при закрытой заслонке, нужно глянуть. А провалы как раз на секунду - полторы, как и рывки. причем можно проехать 30 км и 1 рывок будет, а можно за пару минут словить штук пять.

И посоветуйте пожалуйста сканер, версию и чтоб работал, а то вчерашний если честно доверия не вызывает...

Такие длинные провалы если что и мультиметром получится поймать, наверное... но будем надеяться, до проверки всей линии от датчика до ЭБУ не дойдёт.
Про прокол изоляции тоже подумал, но не сказал, ибо дело может быть не в этом месте, я где-нибудь неподалёку - чтоб не отвлекать внимание. То есть, помимо мест прокола нужно очень пристально проверить и всю остальную "тонкую часть" - до входа в большой жгут.
Кстати, как вариант - при включенном зажигании включить сканер, выложить перед глазами планшет (скажем, на жабо) и тормошить жгут датчика, наблюдая за изменениями графика. Соответственно, при этом заслонка должна быть приоткрыта (можно что-нибудь подложить под упор) - главное, чтобы угол открытия был не полтора процента, иначе на графике будет сложно что-либо разглядеть. Таким образом может получиться найти самое "проблемное место", если оно именно в этой части проводки.

Про сканер и версию: да, говорят, что 2.1 - самая нестабильная и криво работающая. Но лично у меня 2.1 и свои задачи он выполняет, так что (сугубо ИМХО) заморачиваться не стОит.

Осмотрел проводку, потыркал всячески, нормально с ней все. Замерил вольтаж при закрытой заслонке - 0.57, при открытии растет, на неработающем двигле при открытой заслонке - напряжение держится на одном уровне, тормошение датчика и проводки ничего не дает. Проехал со сканером, так же периодически на графике с точно открытой заслонкой появляется нулевое значение ДПДЗ, резко ноль и обратно - еле заметный толчок, 0% секунду - полторы = машину хватают за жопу... Думаю что это все-таки сам датчик, а не проводка. Буду менять.
По лямбде верхней глюков никаких, вот думаю стоит менять все-таки?

А есть другие интересные варианты? Если да - график напряжения с первой лямбды на прогретом и холостом в студию. Если нет - вопрос только в том, сейчас или потом, верно?

ОК, как этот параметр (график) называется? )) в проге, чтобы точно я его смотрел ))

С картинкой для наглядности

Приветствую, камрады, я снова с вами )). Пришлось малость с температурой под 40 поваляться, односторонняя пневмония называется...
В общем до болезни заказал ДПТЗ какой-то типа корейский (контора CGA) аж за 900 рублей )) в качестве тестера, вчера поставил, и, о чудо, тычки пропали, машинко едет как новая )). Есть только одно НО - выставил при закрытой заслонке 0,67-68 вольт, при открытии в ручную до упора показывает 4.27 - 4.3, а по OBD сканеру при полностью открытой заслонке показывает открытие на 85%. Хотя едет и расход все ОК.
Снял видосиков по лямбде на холодную и горячую, лямбду не менял пока, хочется услышать мнение.
Это вот на холодную:
1. https://rutube.ru/video/d291e03247462fabbdcac77017208faa/
2. https://rutube.ru/video/656d5e072971d9c6f411ad498533405e/
3. https://rutube.ru/video/e9d67141bba0d9f052d81ca340fae1aa/
После прогрева до 90 градусов:
1. https://rutube.ru/video/f82002daf8451d5884e726c75366dc00/
2. https://rutube.ru/video/1c7502b8e0c7387d4157bab5d390befd/
3. https://rutube.ru/video/f083ada94535ffa5f0306ef8fe9bd948/
Не уверен что нужна долговременная коррекция, так, до кучи.
Спасибо

Занимательное кино - такое ощущение, что где-то аппаратно или программно задавлена скорость, отсюда и такие угловатые графики. Лямбда себя ничем откровенно криминальным не выдаёт, кроме шестипроцентной коррекции на холодную... Можно пока и так оставить, конечно, но однажды в "демисезонную пору" оно может обернуться сюрпризами - недогретый датчик в Вашем случае очень медленно реагирует на изменение среды, в запущенных случаях от такого двигатель может и самопроизвольно глохнуть. Если в руках уже есть новый датчик - я бы сменил.

Есть ещё почти шаманский метод (по крайней мере, у меня такое наблюдалось): разница между "уставшим" и заведомо исправным датчиком заключалась в том, что с "уставшим" можно было услышать, как изменяется звук работы двигателя синхронно с колебаниями напряжения на датчике кислорода, а вот с новым датчиком - уже не слышно. Дело в том, что медленная реакция на изменение качества смеси вынуждает ЭБУ изменять длительность впрыска в более широких пределах, чем необходимо, а это вызывает небольшие колебания частоты вращения коленвала: на тахометре почти незаметно, но услышать можно. Но - это уже где-то на грани с мистикой и в качестве самостоятельного метода диагностики использовать не рекомендую.