Выручайте!!! Случилось это два года назад, на протяжении этого времени объездил кучу мастеров, все жмут плечами.
До 4к оборотов набрано медленным нажатием на педаль газа, после возвращения к хх педаль газа нажата в пол, как видно на видео обороты плавают и все это время педаль газа находится в полу, дальше нажимал медленно и после поднятия оборотов больше 2,5 к снова нажал педаль в пол. Каризма 2003г. 1,6 103л.с

проблема с карей

А что при этом показывают ДПДЗ, ДМРВ, например?

Бензонасос, фильтры, регулятор давления. Подключать манометр в рампу и проверять давление при таком поведении. А так же диагностика, как было отмечено выше.

ДМРВ менял, датчик заслонки тоже, насос тоже менял, под капот давление 4 приходит. При снятой фишки дмрв работает отлично, кроме плавающих оборотов на хх и ахового расхода, это меня и подтолкнуло на замену дмрв, но не помогло.Так же были заменены форсунки с регулятором давления

Диагностика заменой - так себе диагностика. К датчикам идут провода, с проводами тоже иногда бывают проблемы - поэтому я и спросил "что показывают ДПДЗ, ДМРВ?"
По сути, мотор рулится через ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, ДК1 - и вот, вроде бы, и всё. Без ДПКВ мотор не заведётся, но после запуска, говорят, вполне себе работает. Можно предположить экзотическую неисправность ДПРВ. А вот ДМРВ, ДПДЗ и ДК1 очень хорошо видны сканером. Ещё сканером видны топливные коррекции и загруженность форсунок. Поэтому прежде чем менять весь мотор, возьмите сканер и просмотрите эти параметры в тот момент, когда проявляется проблема.

Разговор слепого с немым. Так пол-машины поменять можно и ничего не найти. Еще раз - на диагностику. И как, при замененом и исправном регуляторе давления, может "под капот давление 4 приходит" ?!! При норме 2,5-2,7. После замены датчика заслонки, как его настраивали?

Возможно,автор померил давление насоса в стенку,тобишь не на заведенном двигателе,принудительно подав питание на насос.
У себе замерял- на хх при снятом вакуумном шланге с РДТ было 3.6 , с одетым 2.7

Было что то подобное но на 4+ оборотах, педаль в пол и обороты начинали падать и дёргаться, прошло само вроде бы, но на диагностике сказали что регулятор напряжения "наё" и выдаёт мало зарядки на 2-2.5к оборотах и когда акум начинает садится происходит такая хрень, сам понимаю что ахинея но покатавшись по городу и понаваливав прошло.

Видимо, у Вас просто так совпало с положением звёзд на небе. Ибо был у меня неисправный генератор, случалось и пилить последние километры до гаража без зарядки вообще и на высаженном аккуме: сначала падают тахо и спидометр, потом начинает гореть тусклым светом лампа SRS (и ABS, наверняка, тоже, но на тот момент она у меня горела всегда). Но при этом машина едет.

Здравствуйте! У меня проблема токая, едешь примерно 70 км. и вдруг падают обороты и скорость, давишь на педаль газа не реагирует, остановишься потом тронешься все нормально и опять через некоторое время пути. Спасибо.

Тут проблема тАкая: у Вас не заполнены данные об автомобиле, а в зависимости от двигателя и трансмиссии подход к диагностике может быть разным.

Доброго времени суток!
У меня снова похожая проблема. Летом писал, что после говнозаправки пришлось мыть топливную систему, сейчас же снова провалы, от 1,5 до 2,5 тыщ оборотов дергает, загорается джеки чан с кодом 301. Насос переделан, фильтр под капотом, новый, свечам 8 тыщ всего, налет песочный, вв провода с катушками свежие... Мои догадки насчет умирающей форсунки первого цилиндра верны или есть еще мысли?

Мне посоветовали заменить ДПКВ поменяю отпишусь

Кари 96 года, 1.6 4G92, АКПП. И вчера когда сильнее давишь на педаль газа стрелка тахометра прыгает, а если медленно то тогда нормально.

Чек горит?
и на всякий пожарный: а вообще он при запуске загорается? гаснет отдельно от SRS и ABS?

При запуске все лампочки гаснет и после не загораются.

Еще раз внимательно прочитайте, о чем вас спрашивает VictorXR!

Спасибо, конкретизирую - зачем спросил.
Мне от предыдущего хозяина досталась машина без горящих индикаций ошибок. Как бы. Вот только чек был заглушен изолентой и вообще не загорался (странно, но лампочка в патроне была и вполне живая), ABS загорался и гас при старте вместе с SRS потому что был запараллелен. А по факту - неправильно подключенный первый ДК, полудохлый кат и отгоревшая в блоке абс дорожка от датчика левого переднего колеса (разумеется - с постоянной ошибкой). Так вот: из вышеуказанных лампочек все загораются вместе, а гаснут порознь? Если да - я не могу придумать вариантов с проблемами двигателя, которые бы не вызывали чека. Если, конечно, не нашлось мудрецов, заглушивших датчик кислорода, например. Тогда может быть что угодно. В остальном - может, у опытных владельцев АКПП будут идеи.

2 RomanS: проглядел Ваш вопрос... думаю, самый простой способ подтвердить или исключить смерть форсунки - поменять местами с другой форсункой.

Проблема решена. Виновник - плохой контакт в разъеме первой форсунки.... Решено вэдэшкой на разъем, скорее всего влага или грязь попала, 2 дня/120км, полет нормальный

При включении зажигания загораются абс, срс, масло, батарея и чек, затем гаснет абс, чек и срс, завожу гаснут остальные и при езде не загораются.

просто чтобы убедиться: ОДНОВРЕМЕННО или ПО ОЧЕРЕДИ? должны - по очереди.
И ещё раз: с датчиком кислорода ничего не делалось Вами или до Вас? Проставки, обманки, перепрошивка мозгов?..

Гаснут по очереди. До меня не знаю делали, не делали но я там не лазил. Съездил к диагносту сказал нормально все.

У меня кончились варианты, ждём опытных владельцев АКПП

У меня была похожая проблема на другой машине, но там стоял дополнительно в топливной системе фильтр тонкой очистки, так вот обнаружил потом лопнувший шланг в питании через который сосало воздух. Может стоило бы проверить топливную магистраль, хотя сомневаюсь... Но так, на всякий случай.

[quote name='slava59' date='17 ноя 2016, 11:08' post='89831
...... проблема такая, едешь примерно 70 км. и вдруг падают обороты и скорость, давишь на педаль газа не реагирует, остановишься потом тронешься все нормально и опять через некоторое время пути.
[/quote]
Чистить начиная с дроссельной заслонки и заканчивая форсунками . Отстыкуй и проверь датчик поддерживающий давление топлива в рампе - должен держать минимум 2,8 ат - автомобильным компрессором . Запасайся карбклинкером и промывай . Глохнуть может из-за забитого фильтра тонкой очистки ( под абсосбером и блоком предохранителей в двигательном отсеке ) , если не менял замени .
Ни в коем случае не нажимай резко на педаль газа , машина это не любит ! Только плавно ! Машиной владеешь недавно , надо было заменить все расходники .
Ни какие диагносты при появлении ошибок тебе не нужны , - вставляешь провод прикрученный к скрепке в контрольный разъем ( у правой твоей ноги ) контакт 1 и замыкаешь его на массу - очень удобно накинуть на корпус прикуривателя , не надо вынул прикуриватель . Считываешь ошибки по мигающему ЧЕКу при включенном зажигании , но не запущенном двигателе . Длинные - десятки , короткая вспышка единицы через трех секундную паузу повторяется , или тоже самое или следующая !

Спасибо! Будем искать.

Заметил, когда в баке остается бензина меньше половины она начинает себя так вести. Люди говорят фильтры топливные поменять надо.

Очень похоже на забитость топливных фильтров , уж бывало в дороге донимало - правда на других .

slava59, FANTYK, а как количество бензина в баке влияет на проходимость топливного фильтра?

На мой взгляд - ни как . В колбе , как в отдельном резервуаре всегда есть бензин , к концу повеселей едет . Много грязи - действует по принципу дросселя - ограничивает проходимость , резко растет сопротивление . В метро оставь одну дверь на выход , что будет ?
Фильтр у тебя под блоком предохранителей и абсорбером ( пластиковый боченок) в моторном отсеке с двумя штуцерами, его и поменяй . Можешь смело раскручивать ,потери бензина минимальны . ГЛАВНОЕ при монтаже аккуратнее при стыковке штуцеров ( конусные ) - там медные прокладки , не перекоси . Работать не удобно ! На насосе тоже есть - попробуй ацетоном .

Здравствуйте! Нашел проблему, по поводу оборотов двигателя. Причина была в плохой затяжки пластиковой гайки на бензонасосе. Затянул и проблема исчезла.

Пластиковая гайка - это которая колбу в баке держит?..

Да.

VictorXR, доброго времени суток. Подскажи на счёт лампы «чек», у меня тоже они были спаралеллены. Дорожки восстановил, лампочки тоже. Где покопаться чтобы оживить «чек»?

leevov, приветствую!
Давай по порядку: что "не так" после восстановления дорожек и установки исправных ламп?
Учитывая, для чего обычно параллелятся эти лампы - обычно после восстановления штатной схемы счастливый владелец обнаруживает негаснущую аварийную лампочку, заботливо спрятанную кем-то из предыдущих владельцев. Так что если речь идёт о том, что теперь чек, SRS или ABS не гаснет никогда - решать основную проблему. А вот если чек не загорается, когда должен - попрошу поподробнее: как именно был запараллелен, что сделано для ремонта приборки.

Приветствую. Чек, давление масла были запараллелены на лампочку аккумулятора. Припаяны сопли к дорожкам со внутренней стороны на плате панели. Все дорожки на плате восстановленны, лампочки новые, всё прозванивалось. Чек не горит вообще. Думаю что нужно проверить цепь от лампы до эбу, возможно кривые руки сигнализаторщиков. Про абс и срс вопросов нет, всё в штатном режиме, кроме чек.

http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...AL_WIRING_4.pdf Электросхема принципиальная (смотреть стр.4-44)

AlexVAN, приветствую. Спасибо за помощь. Подскажи ещё: где примерно находится разъем В-16?

http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...AL_WIRING_2.pdf Стр.2-28 и 2-29. Где-то справа за бардачком ищи. К сожалению у меня Каризмы нет давно, сфоткать не могу.

AlexVAN, спасибо за помощь. Найдётся, всё равно надо будет ревизию проводить по всей проводке. Предыдущий хозяин с электрикой совсем не дружил, ездил по всяким там электрикам, вот и результат ихней деятельности. Как-то рассказывал что ремонтировал датчик давления масла, тот внезапно погас, его не предупредил, обратился к «очень опытному» электрику и тот вместо того чтоб просто заменить датчик, стоимость которого 170 рублей ( с акцента кстате), взял и на щитке приборов просто соплей напараллелил. Вот и мастера у нас! Пока стоишь над ним и пальцем показываешь что нужно сделать и где нужна смазка, а где нет, а где герметик и сколько его нужно, то и получается. А если оставил машину и пошёл по делам, то прикиньте что получится??? Все только для того, чтобы клиент уехал, а потом они найдут кучу причин, это не они и так далее... Я только двоих знаю кому можно доверить. При мне было что мужик приехал на сервис, поднял капот, радиатор был в антифризе (тосоле), наши супер мастера лицезревши эту картину начали его разводить на замену радиатора, а причина бональна - нет резинки в крышке радиатора. Вот такая вот история.

Привет всем! Проблема такая - проверил схему лампочки чек на обрыв и выяснено что цепь целая. На контакт лампы приходит именно +12, тестер показывает. Провод зелёный с красной полоской. Там на приборке шина общая плюс, а те (по идее) управляются минусом. Не могу догнать как это исправить? Попробовал сколхозить, подрезал на плате плюсовую дорожку и вместо неё подал на этот контакт минус, ни чего не получилось, лампа не горит. Светодиод на прозвонке горит примерно в пол накала. Вот такая штука. Поделитесь опытом.

Так и не понял, что не понятно? Вы схему смотрели? На лампочку приходит +12В, минус идет с ЭБУ по зеленому с красной полосой проводу... Что нужно исправлять?

Приветствую. Сообщением выше писал что по зелено-красному идёт именно плюс. Понятно что с эбу должен идти минус, но там именно плюс. Вот и непонятка... Я с таким впервые сталкиваюсь. Практически на всех машинах с эбу идёт минус, а тут наоборот получается.

Учитывая то, что контролька горит в пол накала, я думаю тут либо выходной ключ в ЭБУ закрыт, либо не исправен... Разумеется при исправной проводке. Ничего странного в появлении слабого плюса тут нет, в большинстве случаев при запирании выходного каскада, его выход подтягивается либо к питанию, либо к массе через подтягивающий резистор в зависимости от активного состояния на выходе...

Иными словами - слышал что можно сканером чек можно отключить совсем. Пологаю, что при отключении чека там прописывается ноль или единица (в зависимости что плюс, а что минус) и получается два плюса - естественно лампочка гореть не будет. Можно попробовать светодиод подключить. Лампочка не горит, а светодиод работает.

Сканером ничего отключить нельзя! Только проверить с помощью теста "исполнительных устройств". Проблема в щитке приборов, в проводке или в ЭБУ. Других вариантов быть не может. Даже если ЭБУ "прошит", при включении зажигания лампа все ровно должна загораться на несколько секунд...
Выход там "минус" в активном состоянии и по-другому быть не может. Слабый "плюс" не является активным состоянием...

Так и думал. Надо эбу смотреть. Или другой поставить.

Нашли в чем была проблема, у меня точно так же ведёт себя машина

Во-первых, сейчас придут модераторы и скажут, что нужно заполнить профиль.
Во-вторых, знаки препинания ни кто не отменял...

1. Как уже сказал AlexanderK, заполните профиль - пока Вы на премодерации. Да и методы лечения для разных моторов - как ни странно, разные.
2. Не плодите много тем - это не ускорит получение желаемого ответа. Завсегдатаи обычно проверяют все новые темы.
...а вот заполнение профиля - ускорить может.

Всем привет!
Так кто-то нашел решение проблемы? Все подряд менять совсем не хочется. Куда сначала лезть, что смотреть? Неужели за столько лет никто не нашел точную причину?