Какая eмкость АКбатареи А/ч необходима для корректной работы электрики 1,8 GDI?

Тип АКБ для 1,8 GDI по Руководству 56638 (или 56332). Гуглим. В итоге имеем: 56638 - Номинальная емкость : 66 А/ч, Ток холодной прокрутки: 580 A (иногда встречается и 510А).

Саш ! Я без гугла отъездил Варта 62 А\ч 4 года и потом поставил Бош 70 А\ч . Разницу не заметил

разница заметна в морозы ниже -25

У меня наоборот , стояла семидесятка , сечас стоит 62/А.ч. Семидесятка конечно в морозы предпочтительней .

Судя из обсуждений возьму не меньше 70 - так надёжней в мороз, а разница в цене между 62 и 70 не критична 1000 - 1500 руб.

Взял TYUMEN BATTERY Standart 75 и пусковой 630 - 3650руб. Немного коряво стал, так как я как то не учёл размеры места размещения аккомулятора. В остальном всё гут.

у меня бош 77 тоже слегка кривовато встал, он немного длиннее, но походу гены у меня на него не хватает, первый раз сел через полтора года пришлось заряжать, второй раз через год примерно.

да забудь эти глупости! это бородатый миф!

Аккумулятор нужно обслуживать не - когда сдох, а хотя бы раз в три месяца, проверяя при этом уровень в банках и плотность. Никакой генератор никогда не зарядит аккум как положено.

Смотря как ездить. Если всё ж удаётся поездить со скоростью 80...120км/ч в течение часа...двух в день, то АКБ зарядится нормально. Но в режиме старт/стоп (по магазинам, в пробках и т.п.), вряд ли нормально компенсируются зарядом гены потери от стартёрных пусков и прочих энергопотребителей. Поэтому и надо бы раз в 3 месяца, особенно в холодное время, подзаряжать АКБ. Я лично это делаю в гараже по приезду (минут 20 примерно, током 6А). АКБ в этот момент достаточно тёплый, чтобы нормально воспринимать зарядку.

Хотелось бы верить, что это миф, но факт йесть, акум необслуживаемый, езда всякая в течение недели старт стоп, в выхи сад 40 км, 4 раза в год на дальняк, фары, магнитола, обогрейки..., до этого была ватра на 62 страя уставшая год без проблем.

Так в режиме старт-стоп(запустил-заглушил) в основном все и передвигаются и максимальный разряд акк получает в момент запуска(это всем известно), а в момент пуска получается
просадка напряжения, а если аккумулятор подразряжен, и напряжение просаживается ниже 10,5В - свинцовые пластины начинают сульфатироваться, а это необратимый процесс. Это и губит наши аккумуляторы.
Поэтому лучше не полениться и независимо от условий эксплуатации раз в три месяца заряжать "несчастного" и Он тогда отплатит вам благодарностью в виде долгой и безупречной службы.

Ещё, пока наши ковровские менты закрывают глаза на это нарушение, езжу с подфарками днём (поставил туда максимально яркие светодиоды). Галогенки тоже берут немало от заряда.

По вину-65аккум.Я купил 60-ЗВЕРЬ.До работы с прогревом 15-20 мин.Машина зимой(-30 -35) и летом на улице 2 года проблем нет.Лучше иметь 60А всегда заряженный от гены чем 77А всегда разряженный!!!

У меня на Каре стоял тоже 60Ач аккум с глазком. Так вот, летом, когда ездил часто за город, глазок всегда был зелёным и без допподзарядки. А вот зимой, когда от гаража до работы (3...4км) и обратно, в итоге глазок становился чёрным, если в гараже АКБ не подпитывать.

+1500

Ну вот мой бош и сдох, после дтп авто простояло 2 недели сдох в ноль, начал заряжать вышибало пред на зарядке, покрутил его (переворачивал) вроде начал заряжать и вроде даже зарядился, но постояв еще неделю сдох в ноль опять, кушало его тока лампа на панели что дверь открыта и все. Покупаю енерджайзер на 60 А/ч. Поюзаем его.

Как я раньше писал что 10 марта 2015г. взял TYUMEN BATTERY Standart 75 и пусковой 630 - 3650руб., сейчас 15 сентября 2015г. - на поверхности аккомулятора много жирных подтёков т.е. я так понимаю что эта фигня из банок просачивалось. Люди сказали что это аккомулятор некачественный и скоро сдохнет. Про тюменские много в нэте было хороших отзывов, наверно на бракованный напоролся.

Как помрет ваш аккум рекомендую прикупить батарейку Varta/Bosch (что одно ито же).

Жирные, кислотные пятна бывают при перезаряде, когда аккум "кипит". Если "гена" выдаёт напряжение в пределах нормы - значит акк в утиль.

Про тюменские батареи противоречивые мнения , при Союзе были хорошие , а потом стали делать барахло ,
себе Тюменский не взял бы .
Сейчас в машине стоит Акком , у многих знакомых тоже , неплохие по цене и качеству .

Уже 3-й год стоит Bosch 0 092 S50 080 S5 Silver Plus, 12в 77а/ч, ток холодной прокрутки EN 780 A - полет отличный. Перед холодами ставлю на подзарядку током 4А. Чего и Вам желаю).

В последнем тесте за-рублём тюменьские батарейки были признаны прям абсолютными лидерами!
Судя же по противоречивым отзывам у наших традиционные проблемы: качество плавает, как цветок в проруби.

Я в своё время из нашего-недорогого покупал подольские аккумуляторы, несколько штук: себе, отцу, товарищам. Ощущения были исключительно положительные. Правда довольно давно это было. Сейчас они даже внешний вид слегка сменили. Раньше-то эти аккумы вообще для Суровых Мужиков были: даже без ручки.

Статья эта в "за рулём" подкуплена. Для наших авто нужно брать подобающие АКБ. Это с надписью Ca/Ca. Которой, нет зачастую на российских АКБ.

Один продавец в аккумуляторном магазине расчувствовался и открылся, что в россии до сих пор не освоили производство кальциевых акб. А пестрят этикетки инноваторскими технологиями, потому что любой бред выставляют за открытие человечества. А на самом деле акб представляют собой всё те же советсткие свинцово-сурьмовые батареи, которым, по большому счёту, противопоказано напряжение бортсети больше 14в. (на ино с начала 90-х оно 14,7в)

Я, настроившись на "зверя" или другой "актех" обсмотрел все их акб на витрине и реально не обнаружил упоминания о применении кальция!! В инструкциях ни слова про напряжение бортсети! и ушёл в итоге с корейским серебро-кальциевым, чем и доволен.

Переваривал информацию потом, сказанную продавцом и дошла одна вещь, почему у отца на 12-ке аккумулятор сырой постоянно. У него "титан" отечественный. Как-то стёрлись щётки в генераторе и я решил воткнуть туда регулятор, так называемый "нового образца". У него выходное напряжение как у иномарок с внешним контролем напряжения снаружи. 14,7 в. Стабильное, не зависимое от нагрузки, в отличие от старого. Но вот отечетсвенный акб теперь, получается, мучается. Кипит. И клеммы в окиси.
Так что крайне рекомендую обращать внимание на наличие надписи "Ca" или "Ca/Ca".

С 2007 езжу на АКОМ 62 а\ч; правда, зимой не пользуюсь автомобилем и 2 раза до весны подзаряжаю аккумулятор.
Всем удачи!

Согласен с АлексомВан. АКК надо ставить от стиля езды. Если до места назначения 15-40 мин., то нужен АКК с меньшим зарядом 60-65, а если мотор работает непрерывно 1 час и выше, то можно 70-75. Думаю, всем понятно почему. С малой зарядкой АКК слабее, но быстрее восстанавливается, как раз на короткие и частые поездки. А с большим числом дольше заряжается, сильнее, на зарядку надо больше времени. И если такой АКК ставить и ездить часто, но не на долго.. не до заряжается, результат АКК разрядится совсем. К тому же надо учитывать кучу электроприборов. 70-75 ГЕНЕРАТОР МОЖЕТ НЕ ПОТЯНУТЬ С ТАКИМ количеством приборов. Зимой, желательно, не включать приборы, хотя бы, пока машина прогревается. Вот только в сильный мороз, необходимо перед зажиганием включить ближний свет на несколько секунд, что бы "разогреть" АКК. Так делали наши деды.

Тутошный, я просто оставлю это здесь http://www.akb-oil.com.ua/blog/mif-1-pro-a...i-budet-zakipat

Ну ведь писал же уже Трумэн всего-то страницу назад: это не более чем бородатый миф. К сожалению, не только бородатый, но и очень-очень живучий.

Пир работающем двигателе с генератора ток потребления идёт на все включенные электроприборы плюс на зарядку аккумулятора. В космос ток не отправляется. Даже зимой.

Ток зарядки аккумулятора зависит только от его внутреннего сопротивления, что логично.
Внутреннее сопротивление рассматриваемых аккумуляторов различается очень несильно. Иными словами, что условный 55-Ач, что условный 77-Ач аккум в одних и тех же условиях нагружают генератор примерно одинаково.

Какая еще "куча электроприборов", дружище, о чём это ты вообще??!!! У нас что в машине на лето все приборы волшебным образом превращаются в тыкву видоизменяются, что ли???

Ну да, ну да. Есть умные теоретики, а есть реальность жизни. Включенные приборы жрут энергию, как не крути. А приборы в машине такие.. подогрев сидений, руля, габариты, магнитола с усилителем, вентилятор печки, навигатор, регистратор, антирадар, зарядка телефона, а некоторые еще ногу на тормозе держат, а это задние тормозные... Выбираем, кто-что включает. (И, если гена не до заряжен, то скоро почувствуете это.) И ещё, легко понять потребление по автономному генератору типа Хитачи. Там примерно 2000Квт. Так вот, наши любимые торгаши сажают на него холодильники, свет и очень хорошо чувствуется нехватка энергии.. То же самое в машине. К тому же я про зиму говорил, разуваем глаза. А вот, летом и зимой гена с ёмкостью 75 может не до заряжаться, если часто заводить и глушить двигатель с интервалами 30-40 мин. Значит такой режим езды не для него. А так же, если АКК 60, то при длительной езде.. более 3-6 часов может закипеть.. НЕ ГОВОРИМ О ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА, нам и так понятно-много воды-кипит.
Как-то так.
И ещё, для одарённых..Ток зарядки одинаковый, ток акк то же, с незначительным падением по мере использования, но ЁМКОСТЬ разная. А, значит, и время для полной зарядки разная. Современные машины устроены так, что при включении зажигания, реле отключает некоторые приборы кратковременно, что бы не было потери с акк, но наши зимы в иномарки не заложены, и когда двигатель не схватил и мы продолжаем крутить стартёром, реле уже включило приборы.. и вы крутите.. получая параллельно удовольствие от приборов.. По этому лучше их отключить, в момент заводки.

Предложение в скобках , наверно имели в виду : И если аккумулятор недозаряжен , то скоро почувствуете это .

Тутошный, без обид, но "одаренный", в данном случае, у нас ты... не пиши больше глупостей.

ПС аккумуляторы имеют разную емкость, но восполнять генератору нужно емкость одинаковую.... что в 60ач, что в 75ач аккуме, мы расходуем одинаковую емкость в одинаковых условиях, так откуда взяться недозаряду или перезаряду?

Не вдаваясь в цифры, параметры и прочую лабуду, просто из личных наблюдений. Придерживающиеся принципа - поставил и забыл, типа гена сильный, гена зарядит, через два, от силы - три года начинают плясать вокруг машины танцы с бубнами и со всякими верёвками (особенно зимой).
А при регулярном обслуживании( ну или хотя бы два раза в год), акк может лет восемь-девять отпахать и ни разу не подвести.

Для всех аккумуляторов скорость зарядки зависит от хим. реакции, которая во всех аккумуляторах одинаковая!!!.

Разные по ёмкости аккумуляторы будут иметь лишь разные токи зарядки. И это в лучшем случае около 10% от ёмкости аккумулятора (и то в начале зарядки). Т.е. 5,5А - для 55Ач и 10А - для 100Ач аккумуляторов. 10А - это ближний свет фар, например.. Т.е. оооочень несущественно. Т.е. считайте, что вместо одного на 100Ач у вас будут стоять два запареллеленных 50Ач аккумулятора - одно и то же. Никакое время заряда не изменится, а только ток, который в десятки раз меньше номинального тока генератора.

Ёмкость АКБ выбирайте только по планам оставлять авто без работы (например, неделю стоять и потом завести) и по дежурному току. Скажем, если у вас допоборудование и штатное жрут суммарно 100мА в дежурном режиме, то за сутки они высасывают 2,4Ач энергии из аккума. Т.е. АКБ в 100Ач высадится, условно говоря, за 40 дней, а 50Ач - за 20. Но для работы стартера нужен существенный остаток энергии чуть ли не в 50%, поэтому чтобы потом ещё и завести авто, то делите эти сроки смело ещё на два. Отсюда и выбор ёмкости АКБ.

Остаюсь при своём мнении. Мне это не мешает. Киндермундеры.

...и, разумеется простой такой паренёк, работающий простым таким продавцом в простом таком магазине автозапчастей в курсе всей технологической цепочки всех без исключения аккумуляторных заводов нашей необъятной Родины. Не, серьёзно. Незаменимый спец!
Сидит такое КБ крупного завода аккумуляторов в полном составе, ломает себе голову над какой-нибудь неразрешимой технологической проблемой; неделю ломает, месяц... Нет, не выходит каменный цветок! Что поделать? Придётся продавцу Васе в магазин звонить...

Соклубники! Друзья!

Не слушайте продавцов! Они несут такое, что уши сворачиваются в трубочку и становится страшно за цивилизацию.

Жаль, что об этом не знали конструкторы жигуля-копейки, а то бы они обязательно перенастроили параметры реле-регулятора напряжения PP-380. Так-то у него штатное напряжение 14,2 +/- 0,3В...


По делу: я вот ну ни разу не спец в химии. Но результаты не более чем десятиминутного поиска в сети дают исчерпывающее представление об достоинствах и недостатках аккумуляторов с пластинами, легированными кальцием.

1) Достоинства:
- низкий саморазряд.
- почти не выкипает электролит

2) Недостатки:
- очень боится глубокого разряда.

Переводя на бытовой язык: аккумуляторы делают кальциевыми, чтобы они были необслуживаемыми! Всё.
Взамен мы получаем аккум, с который значительно осторожнее надо обращаться в холода.






Не, ну можно, наверное, оценивать потребляемый ток через внутренние химические процессы в банках, но это примерно как... ну, я даже не знаю... ну, как ехать из Москвы в Челябинск через Никарагуа. Автостопом на гужевом транспорте.

Я прям даже стесняюсь спросить: а чем же вам закон Георга нашего Ома (ну, помните, тот, который мы все в школе ещё проходили, классе в шестом, что ли) не угодил?


Здрасьте-приехали.
Расскажите об этом, пожалуйста, инженерам, конструирующим автоматические зарядники для аккумуляторов, которые умеют поддерживать требуемый ток зарядки. А то они не в курсе.

Лампочки в приборной панели забыли еще посчитать.

И. стесняюсь спросить, что же из вышеперечисленного морозною зимою потребляет больше, чем жарким летом? Лампочки поворотников? Магнитола? Ах, попогрев сидений! Ажно цельных сто ватт. Афффигеть, какая нагрузка на генератор.

Вы что, всерьёз считаете, что инженеры по электрике ВНЕЗАПНО забыли при расчетах о той самой несчастной лампочке стопарей на 21Вт? Или что они там дружно целыми днями все рубятся в контру, а какой генератор поставить на машину решают, наугад тыкая пальцем в каталог ОЕМ-производителя?



Хххххоспади, да что ж все думают, что аккумулятор обязательно пустым на машину приносят???
Вот, допустим, есть двое владельцев одинаковых авто. У одного аккумулятор побольше ёмкостью, у другого - поменьше. Оба вышли утром во двор и заводятся. Машины у них одинаково исправны, значит, оба крутят стартёром одинаковое количество времени, и, разумееется, тратят на это одинаковое количество заряда.
Да, у владельца более ёмкого аккума остаток - больше. Но это - несущественно.
Потратили-то они одинаковое количество заряда, значит и залить обратно нужно тоже одинаковое количество. Что, разумеется, одинаковые генераторы сделают за одинаковое количество времени.

Так - понятнее? Уж более "на пальцах" некуда, чес-слово.

И, кстати, спасибо за комплимент.

Mammoth, рад активному участию в вопросе, но несколько не так понимаете.

Тот паренёк просто подсказал, что стоит уделить внимание на технологию построения АКБ. А так никого слушать не хочется, потому что "умней меня никогда никого не найдётся". )))

А теперь такие факты. Компании Варта и БОШ, которые являлись крупными поставщиками аккумуляторов для европы, в начале 90-х внедрили технологию кальцинирования пластин.

Основным достоинством является то, что процесс электролиза в них проявляется при напряжении на клеммах от 16В!

Для понимания того, что такое электролиз воды спецом в химии быть не обязательно. Пропускаешь ток через воду - вода под действием тока она расщепляется на водород и кислород. Тупо по-народному говоря, кипит. Этот процесс так и выглядит как исхождение пузырьков газов (водорода и кислорода) из толщи воды.))

В старых свинцовых АКБ электролиз идёт всегда. В той или иной степени - всегда. Особенно явно он начинается при напряжении 14,0 вольтах. Поэтому напряжение бортсети для инженеров - это всегда был какой-то компромисс.

Они обслуживаемые и никуда никому от этого деться не было - нужно доливать воду, которая расщепляется.

Тот ужасный регулятор напряжения на 14,2 В, о котором вы написали - это тоже компромисс, не сильно щадящий свинцовые АКБ. Причём он без внешнего контроля напряжения на обратной связи, т.е. на проводах осядет 0,5в - генератор не колыхнётся даже чтобы это скомпенсировать!!!!И на АКБ останется уже 13,7 в лучшем случае... Ну это позапрошлый век, зачем трогать старое??!!!


Сказать, что кальциевая технология внедрялась чисто как маркетинговый ход - это, мягко говоря, глупо.

Плюсов дофига: Из-за того, что электролиза можно больше не бояться, для более эффективного заряда батареи можно повышать напряжение бортсети. Вот вам, пожалуйста, утрированный закон Ома. Учитывая, что сопротивление холодной АКБ вырастает, то при -30 на улице регуляторы современных(!) генераторов выдают напряжение чуть выше 15-ти вольт!!!!!! Свинцовая бы выкипела бы при таких условиях, вы б на работу доехать не успели. Вывод: больше разность напряжение генератора и внутренней ЭДС АКБ - больший зарядный ток, а значит большая скорость зарядки АКБ.

Да, скорость зарядки АКБ. К сожалению, в автомобиле не возможно сконструировать зарядное устройство, работающее по константному току. Как это сделано во всех зарядных устройствах. Всё, что можно сделать для АКБ в автомобиле - это стабильное напряжение. И скорость заряда будет зависеть только это него. Я ещё раз говорю, при фиксированном напряжении разные по ёмкости АКБ будут заряжаться одинаково быстро!!!!!!!!

С разной скоростью разные по ёмкости АКБ будут заряжаться на ЗУ с фиксированным током!!!!! Это и очевидно, ибо Ёмкость АКБ - это произведение тока на время! Если ток один и тот же, то разными получаются часы.

На автомобиле как и на ЗУ с фиксированным напряжением - токи зарядки будут разными, но время одно и то же. И Челябински тут нафиг ни при чём...
Просто представьте, что у вас платина не 1кв.метр, скажем, а 2кв.метра. Скорость зарядки одной площади платины совершенно не будет зависеть от наличия другой. Они каждая возьмут по своей порции тока и всё. Ведь ток у нас не ограничен, только напряжение!!!

Почему же нельзя?

Религия не позволяет? Запретил Гаагский Трибунал?

Или вы всерьёз уверены. что электричество, вырабатываемое генератором автомобиля чем-то отличаетс от электричества, вырабатываемого генератором электростанции?

Вроде о зиме говорим. Зимой АКК холодный, химреакция замедляется. АКК тупит. И на фига язвить. Прекрасно понимаете, что да же одна лампочка за сутки АКК посадит в ноль. И короткая эксплуатация в мороз приборов, лишнее.. когда стоит вопрос, заведусь-не заведусь. Если есть опыт зимней эксплуатации акк., то и объяснять не надо. А ради поболтать.. валяйте. Когда в минус 40 не заведётесь, пишите. Я добрый.
Привет вам!

Ну вы представляете насколько это будет затратно и проблематично? ))

Это нужно два генератора: один будет иметь регулятор по току - для заряда аккумулятора, второй - регулятор по напряжению для потребителей. Плюс какое-то коммутирующее устройство, чтобы при остановленном двигателе потребители переключались на аккумулятор. Просто диод, даже пачка параллельно не проканает.

Либо один генератор вольт так на 18. Два стабилизатора: один по току - для зарядки АКБ, второй по напряжению - для потребителей. Но в этом случае колоссальные потери энергии на этих стабах...

18 вольт - потому что до 16 вольт заряжаются кальциевые АКБ при постоянном токе, плюс какие-то пороговые напряжения ключей, пусть КМОП, IGBT, будет зависеть от схематехники.


Господа, за нас уже всё решили Варта с БОШем.)) И так пока удобно.

Вывода-то два из всего вышенаписанного:
1. Для Каризм с генератором на 14,7В (а иномарки после середины 90х все такие) - нужно ставить АКБ с кальциевым покрытием, российские-нероссийские, но кальциевые
2. Ёмкость может быть любой, заряжаться все будут одинаково. Даже на самой старой каре гена стоял на 75А, но у неё там и АБС не было, поэтому этого тока на всех хватит, пусть даже у вас 90Ач аккумулятор.



Да, всё верно, о зиме.
Только я позицию не понимаю. Да, химреакция замедляется и т.д. Но какая разница, какой ёмкости АКБ при этом?
Маленький АКб лучше не зарядится по сравнению с большим. Тут наоборот, нужно говорить о процентах. Ну например 50Ач зарядится до 70% и 90Ач зарядится до тех же 70% от номинальной ёмкости. Но 70% для обоих будут одними и теми же (только из-за температуры электролита)! Для первого количество запасённой энергии будет 50*0,7=35Ач, а для второго - 90*0,7=63Ач. Разница в пользу большого АКБ очевидна.

Так ведь?

да пожалуйста, нам тоже не мешает Ваша непросвещенность...
просто не нужно других вводить в заблуждение

Кстати, а кто такие "Киндермундеры"?

Они знают. Остальным не обязательно. Шишки у всех свои. И давайте по теме. АКК для зимы надо готовить с лета.

Подкину "огоньку" в темку))). Ато спор тут прям нешутошный по поводу зарядного тока))). Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Обычно, когда спорщики договариваются о предмете спора и о терминах, выясняется, что все говорили одно и то же