Вечер добрый всем!
Такая проблема появилась у меня-тяжело заводится машина((Она то заводится,но очень тяжко крутит стартер(((Ключ проворачиваю,а результат Ссылка на Youtube но я принаровился и просто держу на первой заводке чуть дольше и она схватывает.Почему создал тему?хотелось бы выяснить на что это больше похоже?аккум-стартер-или же масло?
масло заливал Mobil 1 5w-50,аккум полудохленький(exstra start,55ah,450A),но вроде ещё крутит)механик знакомый говорит,что это втулки стартера 100%
что было замечено:
-раньше тяжело крутил при морозе от -10,теперь и при 0 тяжко крутит
-было подозрение на масло,но были случаи когда я после не долгой езды,на заправке еле завелся))короче как лотерея,может еле еле крутить,а через секунду с пол пинка!
-такое ощущение,что если перед запуском включить габариты или ближний свет на 30 секунд,то она легче заводиться 0_0
-прошлой зимой была проблема с аккумом,но оказалось что уровень жидкости был низкий,долили и вроде бы больше не так разряжается
Жду советов.Если таки стартер,то что лучше-перебрать?или же брать с разборки?

Проверьте сначала аккумулятор.
Попробуйте его зарядить.
Если время зарядки малое, то аккумулятор имеет малую емкость (т.е. изношен).
В этом случае стоит подумать о замене аккумулятора, особенно если ему более 5-ти лет.

Когда вы перед включением стартера включаете ближний свет на 30 сек, то снимаете с аккумулятора первичный (поверхностный заряд).
После этого аккумулятор способен к более интенсивной отдаче энергии, которой будет достаточно, чтобы завести машину с первого раза.
Я так делаю при температуре -15 и ниже.
Если же вы при нулевой температуре не можете завести машину без предварительного включения фар, то это говорит либо о недозаряженности аккумулятора либо о его малой емкости.

Также некоторые автомеханики советуют в зимний период держать уровень масла в двигателе чуть выше минимальной отметки на щупе.
Это, по их словам, значительно облегчает "холодный" пуск.

Стартер ковыряйте в последнюю очередь.

Привет земляк.В нашем стартере одна втулка со стороны бендикса.и то это не втулка а игольчатый подшипник а со стороны щеток якорь сидит в корпусе стартера и защелкивается маленьким стопорным кольцом.А вот пыль со щеток забивает якорь капитально.лежит разобранный стартер но не знаю как кидать фотки.при разборе только высверлил две заклепки.по большому счету делов не много желательно иметь щетки.На форуме где то есть аналог т.к. оригинал MitsubishiMD 620982Щетки стартера, комплект
7 дн.
1 664,14р(неадекват). А про видео скорей дохлячий акум.Удачи!!!

Привет земляк!)))Тогда заменю для начала аккум,потом отпишусь))Расскажи,на всякий,на сколько геморная затея снять-перебрать-поставить стартер?


Аккуму всего 2.5 года((стоял в машине при покупке,может заведомо плохой подложили,хотя покупал машину зимой....Проблема на столько неоднозначная,что голова кругом,машина одинаково плохо заводится и при -12 и при 0,при чём абсолютно ОДИНАКОВО!Вот только недавно стали проскакивать такие вещи-сначала,вроде,крутится быстро затем ,ни с того ни с сего, медленно и схватывает(это в промежутке 3-4сек,пока бензин поступит в рампу)

Аккум думаю по любому поменять.
Если не поможет - то как написал alex VLK
Но думаю что замено аккума всё должно вылечится. Так как при вкл. света заводится лучше. Советую вообще от -15 светом помогать. Акк как бы разогревается и ток побольше даёт.
И снова по поводу цитат. Удаляйте из цитируемого сообщения всё насколько возможно. Не надо полностью цитировать.

Принял)))а вот насчёт аккумулятора,есть на примете новый аккумулятор http://barilant.ru/catalog/legkovye/akkumu...oy-polyarnosti/ не дорогой,но одно но это 55ah,хватит ли для каризмочки,у меня такой же на 55 и такое ощущение,что мало((

Ну как бы есть руководство. Там написано какой надо ставить.

Что то подозрительно дешево, даже при условии сдачи старого АКБ!

согласен,но производитель добротный по отзывам


http://avto-flot.ru/akkumulyatory/mitsubishi/carisma.html по этой ссылке указано для моей машины 60ah,но с таким пусковым током(570-640) есть только от 65ah,да и цена по более....вот я и хотел бы знать,насколько принципиально ставить именно на 60ah,может достаточно и 55?машина у меня в стоке,без колхозных лампочек всюду и везде))только магнитолка недорогая стоит

biglebowski90, если для Вас разница в цене между 55 и 60\65 А\ч существенна, то можно смело ставить 55 А\ч, ничего страшного не случится

Прежде чем бежать покупать аккумулятор , попроси у друга заведомо исправный и заряженный акум и проверь на своей машине .
Если всё же виновата батарея , возьми 65А/ч. , зимой не подведёт , поверь на слово.
У меня с машиной стоял Акком 70А/ч., заводилась в любой мороз .
А стартер не мешало бы посмотреть , если давно не разбирали , почистить коллектор , заменить щётки и тд.
К стати я брал щётки Cargo , стоили около 150р. , за родные просили 1500

Можно анекдотом отвечу?:
-Доктор, я куда себя пальцем не ткну, везде больно.
-Так у Вас палец сломан.
Если не понятно, то так:

-Доктор, у меня нога сломана, могу ли я победить в чемпионате мира по марафону?

з.ы. Вроде опытный товарисч, а вопросы...

1-как бы странно не звучало,но у моих знакомых только русский автопром,где аккумы с обычной полярностью((
2-вопрос заезженный,но на какого производителя смотреть по цене=качеству?
3-залазил в яму,смотрел как крепится стартер.....задача не из лёгких,причём не понятно,как к нему можно сверху то подобраться(по советам форумчанов)?кроме как коллектор впускной снимать....


хорошие анекдоты))
тогда такой вопрос,при неисправности стартера(или скорой кончине),запуск тяжелый будет всё время,либо же признаки такие-раз нормально,раз тяжело и т.д?
и вот ещё что-целесообразней перебрать свой стартер,либо же приобрести на разборке заведомо исправный?

biglebowski90, стартер лучше свой перебрать однозначно! т.к. на разборке "кот в мешке"
по производителям аккумов - тут уж каждый выбирает "на свой карман"... фавориты Bosch, Varta, Medalist, Mutlu

Ну скажем обычная полярность не проблема , можно на время удлиннить -добавить провода .
По производителю , если Варта дороговата бери Акком , нормальная батарея , но при покупке обязательно
попроси чтобы проверили нагрузочной вилкой .
Насчёт демонтожа стартера , тема уже избитая , даже вроде фотоотчёт есть , Я по началу не сразу нашёл где он вобще стоит ,
на первый взгляд кажется , что не возможно к нему подобраться чтобы снять .
С низу к стартеру не подобраться , снимается он с верху, вернее с боку, но начале нужно нужно снять с крепления гегератор , потому как
в его сторону вытаскивается стартер и будет мешать его вытащить.
Согласен процедура геморная , но вполне выполнимая .
Прежде чем вкладываться в котрактный стартер с разборки , лучше с начало осмотреть свой , потому как с разборки он тоже не будет новый и потребуется как минимум замена щёток .

Он находится под впускным коллектором, но на 1,6МКПП достаточно подразобрать пространство под воздуханом и с другой стороны снять гену, чтобы не мешал вытаскивать туда стартёр. Кое-кто снимал стартёр и снизу.

Ведет себя совсем непредсказуемо, то через раз крутит, то работает, как ни в чем не бывало, но в один прекрасный момент просто отказался крутить, совсем.
Одназначно перебрать свой, я даже щетки не менял, коллектор был забит "пылью" от щеток, все очистил, смазал втулки, втягивающее и пока он меня не подводил!

согласен,я тоже больше сторонник того,чтобы перебрать свой
я смотрел варта,но сейчас пошла такая мода "интересная"- гарантия не от производителя,а от магазина,а она,как обычно,не больше года....но ведь цена и из этого тоже складывается и отдавать 3500р фактически на год,как то.... ,поэтому и посмотрел в сторону тюменского завода
такой ещё вопрос,если я возьмусь за ревизию стартера,то что заранее приобретать?я так понял это-щётки,втягивающее,втулки,бендикс что ещё?
p.s.-спрашиваю,т.к. своего гаража нет и придётся у кого то проситься,и если делать,то за один день


в любом случае лезть,т.к. и бендиксу пришёл конец,проскакивать стал частенько((

И что? Минус достанет без проблем, а у плюсового нужно срезать пластиковый хомутик, которым он крепится (не помню где, где-то за аккумом) и так же дотянется до клеммы.




Анекдот был только первый, вторую шняжку я сам придумал. Если понравилось и не хочешь "отпускать" стартер, вот тебе ещё моё сочинение на злобу дня:
-Мафинка плохо заводится, аккум-авно. Что менять, стартер или аккум?
-Меняй автомобиль!

Этапять!

з.ы. Тока чур без обид! Я так шучу по ночам, через полчаса после окончания рабочего дня.

Господа, аккумы берите кальциевые, либо кальциево-серебрянные. (Ca/Ca, Ca/Ag)

Если нет на аккумуляторе обозначения типа - не берите эту продукцию.
К сожалению, в список нерекомендуемых попадают российские произвоители, в том Актех и Тюменский. Что один и что другой - не делятся секретом, что они вообще производят.

Как показали поиски, российские производители всё ещё делают аккумуляторы в лучшем случае, по гибридной технологии Pb-Sb-Ca (сурьмово-кальциевая).

А ведь компания Бош и Варта перешли на кальциевую технологию ещё лет двадцать, а то и больше, назад. И следом, естественно, автопроизводители подтянулись к этим стандартам.
Речь идёт о напряжении бортовой сети.
Короче, сурьмовые и малосурьмовые - старый тип, заряжаются напряжением до 14 вольт, дальше начинается активный процесс электролиза. Точнее, процесс электролиза идёт в них в какой-то степени постоянно. Т.е. в этот момент вода расщипляется на кислород и водород. Вода попросту расходуется. Приходится доливать. Аккумуляторы являются обслуживаемыми. Сверху - обязательно пробки!! Сурьма - катализатор электролиза, к несчастью.

Кальциевые - новый тип, заряжаются напряжением до 15 вольт до состояния около 90 процентов. До 100 процентов - током малого значения до увеличения напряжения до 16 вольт. Выше 16- начинается электролиз.
Вода при обычных условиях эксплуатации не расходуется. АКб является необслуживаемой, пробок сверху нет!

Поэтому в автомобилях напряжение бортсети подняли до 14,7 вольт, чего достаточно для заряда до 90 процентов и при этом нет электролиза воды и оборудование бортсети остаётся в покое.

НО! При глубоких разрядах, в реакцию вступает кальций и свинец, тогда образуется сульфат кальция - в простонародии - гипс!!! )) Нерастворимое вещество. Поэтому кальциевые боятся глубоких разрядов при прочих плюсах, таких как больший по сравнению с сурьмовыми АКБ стартовый ток.
Но если авто расчитанно на кальциевую АКБ, то и ставить лучше её.

ilмир вот ещё на что обратил внимание-если утром заводить и вкл. габариты на 30 сек.,то заводится легче,а вот если поездить немного,затем выйти и НЕ ВЫКЛЮЧИТЬ те же габариты или ближний свет(или дверь закрыть не до конца,так чтобы свет в салоне горел),и так оставить на минутут и более,то завестись будет очень сложно,в такт коленвалу моргают все лампочки на панели....но опять же,если удаётся завестить и попробовать сразау заглушить и снова завести,то заведётся с пол тычка....

Ну так естественно , утром включая свет на 30 секунд перед заводкой просто взбодряется аккумулятор , а если оставить
свет подольше то происходит просто высаживание аккума и поэтому при заводке моргают лампочки на приборке потому как
стартеру не хватает напряжения .
Тут виноват или акумулятор или стартер , возможно оба сразу.
Дополнительно посоветовал бы проверить :
Сколько вольт зарядки даёт генератор,
Проверить аккумулятор на предмет утечки тока .(у меня например неисправный блок сигнализации высажиживал 75-ку за три дня
простоя авто в гараже )
Проверить массу на двигатель .
Для начала всёже покатайся на заведомо исправном аккумуляторе.

И после всего этого ты продолжаешь грешить на стартер?
Включение габаритов перед заводкой, в холодную погоду-это аксиома. Если за минуту, при включенных габаритах, трудно завестись, то советую дождаться -15-20С-почувствуешь все прелести общественного транспорта.


Блиин! Ильмир, и ты туда же? Именно вот тут виноват только аккум, ну если уж очень сильно поднапрячься, то оба, но уж никак не стартер.

окай))пойду покупать новый аккум....или таки выпрошу у кого нибудь для проверки
просто странно,я бы сразу подумал на аккум,если бы машина вообще не заводилась,а то с первого раза еле еле завелась и сразу на второй раз с пол тычка 0_о


-проверяли мультиком напряжение на аккуме на заведённом авто-14.3
-а как проверить потери?
-масса на кузове знаю где,а на двигателе где?

Гена значит живой и исправный .
Я массу на кузов и имел в виду , он бывает окисляется .
Чтобы проверить утечку тока , отсоединяеш плюсовую клемму аккумулятора и
касаешся одним щупом мультиметра на снятюю клемму с проводом а вторым щупом
на клемму самого аккумулятора (на разрыв ).
Предельно допустимая утечка тока 0,05А.
У себя недавно мерял после установки нового блока сигнализации , была 0,02А
в состоянии покоя .
Для сравнения , старый неисправный блок сигнализации жрал 0,5А в состоянии покоя .

Дык ессесно-аккум уже чутка хапнул от гены, масло разошлось по каналам и слегка прогрелось, соответсвенно аккуму легше. Но! Во избежание всяческих недоразумегий, все-таки возьми аккум в аренду.

Где окончание истории?

Узнаем в Новом году ! А может просто купил аккумулятор . А вообще , частенько убивается 1 банка и если аккум. свежий , то заводит , но плохо и недолго . Этим особенно грешат аккум. МУЛЬТИ .

Видимо так и не узнаем. Автор был на форуме вчера.
Такое часто встречается-проблему решил и "давай, да свидания".

Подскажите номерок щеток и щеткодержателя Карго на карю 2002 г.в. последний рестайл

Cargo 231130

Закрыто всвязи с неактуальностью.