собственно вопрос к спецам. подойдет ли коробка от 1.8 на тачку с 1.6?

С приседаниями и с танцами с бубном. Но, по отзывам, игра стоит свеч. А кто в курсе, уже продают готовые комплекты для замены. И здесь уже был отчет по замене. Поищи.

От какого 1.8 ? От GDI или от MPI ?

Станет)))) я завтра буду проводить данную операцию, все что необходимо уже приобрел))) Ссылка на Drive2

Держим кулачки за тебя!
Фотки только не забудь. Особенно снизу. Крепления лыжи, опор и т.д.

Присоединяюсь.
Миха, сделай нормальный фотоотчёт, если не трудно. Думаю, многим интересно.

Вот, к стати, тут рассказано как и что делали при замене:
Замена МКПП Renaul на МКПП от GDI

Спасибо парни, я постараюсь нафоткать и отчет сбацать, просто я то тоже там впрягаться буду боюсь чтоб времени хватило, мы планируем за один день все сделать)))

miha 414, а что с твоим коробасом не так было?

Да ничего, всё четко с ним, косяков не замечал. Сцепление менять надо и сальник штока выбора передач сопливиться начал, ну и ещё я могу предположить что может быть надо втулку выжимного поменять . я так подумал и решил не вкидывать в неё деньги, а поменять на японокпп а свою на продажу выставлю.

miha 414, и что, даже не гудит и не воет как все реноКПП на каризмах? за сколько продавать будешь? (можно ЛС)

А должно гудеть? Недавно менял сцепление и направляющую выжимного. Пробег 150т. Ничего не гудит

Да вроде не гудит ничего, хотя у каждого наверно своё понимание о гуле а продавать буду не знаю ещё за сколько и когда, завтра скину, посмотрю состояние кпп, покатаюсь на новом комплекте с месяцок и тогда начну раскидывать детали, просто вдруг что не так пойдет, то хоть обратно всё поставить можно будет

Всё ребят, поменял, машина ездит, как будет время оформлю отчет. Всё прошло нормально, замена заняла 10 часов с перерывами на кофе. Теперь вопрос к джидайщикам на нейтралке рычаг очень туго ходит лево право, чтобы включить 5 и заднюю нужно очень сильно тянуть вправо, и каждая скорость кроме первой туго заходит и туго выходит. регулировку тросов я не нашел. Как отрегулировать рычаг и что надо смазать/поменять чтобы он ходил полегче?

Поздравляю, Миха.
А тросики не надо было смазать, пока они в руках были , а не на машине?

Спасибо, да вот фиг его знает может и надо было, но в руках они легко ходили, а после установки рычаг жесткий стал, завтра посмотрю шарик в рычаге, может с ним что стало.

А почему реновская коробка многим не нравится? Моя отходила уже 300000 тык и нареканий пока нет, разве это мало? Может дело не в кпп а в уходе?

Моя кпп в идеале, просто надо было менять сцепление, и я в дальнейшем хочу мощность мотора увеличить, а смысл мне вкладывать деньги в замену сцепы на этой кпп если потом один фиг менять, потому что будут большие нагрузки

И, что Вы единственный владелец за все эти 300т.км? Если нет, то может до Вас уже ремонтировали или меняли коробку.

Ну, а если и не так, то возможно Вам повезло. Ведь бывает и Тазы удачные попадаются, не смотря на то, что в основной массе они гумно)))

Могу сказать что за 190 тысяч мою кпп сегодня сняли первый раз. банка вэдэшки улетела от замены впечатления сугубо положительные

Мих, ну ты шустрик.
Мужик сказал- мужик сделал. Причем сделал сразу

ну давай подробнее... ведь передаточные числа у них разные

Ну так а что ждать то))) я 15 в горы собираюсь и перспектива что диск сцепления оборвет где-нибудь в теберде меня не особо радовала, вот по резкому и перекинули)))

Попробую описать сей процесс подробнее, фото есть но мало, то времени не было, то телефон садился)))) для замены кпп нам понадобится всемизвестный опубликованный нашим форумчанином комплект :
1. Маховик, к нему 2 проставочные шайбы, и болты крепления маховика (у GDI они короче)
2. Сцепление в сборе
3. Коробка
4. Датчики скорости для коробки (заднего хода и обычный)
5. Вилка переключения КПП
6. Рабочий цилиндр
7. Металлическая пластина - проставка между КПП и двигателем
8. Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)
9. Подушки крепежа силового агрегата - левая, правая, передняя
10. Лыжа
11. Подрамник GDI
12. Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП
13. Стартер
14. Привода в сборе - левый и правый.

Плюс ко всему этому желательно добрать: САЛЬНИК КВ задний( лучше перебздеть чем недобздеть))), фишку датчика скорости с проводами( она подойдет от девятки, но с проводами можно запутаться), фишку датчика заднего хода с проводами, кусочек жести 10*5 см, масло само собой и банку тормозной жидкости желательно, а также запастись вд-40, смазками, фиксатором резьбы и самое главное ТЕРПЕНИЕМ и ТРУДОЛЮБИЕМ, т.к. работы на самом деле немало.

Итак, сначала снимаем аккумулятор,воздухан,абсорбер и блок предохранителей, отключаем все датчики, выводим провода из хомутов и убираем все это дело чтоб не мешалось. начинаем откручивать болты кпп и стартера сверху, сразу откручиваем от кпп рабочий цилиндр сцепления и отводим его в сторону чтоб не мешался, также отпускаем боковую подушку кпп от лонжерона, и три болта которыми она крепится к коробке, но снимаем только один из трех, два других закручиваем обратно но не сильно, чтоб снизу можно было выкрутить. вот эти оставляем.


Далее перемещаемся под машину, снимаем защиту и лыжу, снимаем колеса, отпускаем шаровые и гранаты и вытаскиваем привода,только аккуратно чтоб не высыпались иглы. Затем откручиваем приемную трубу от катализатора и снимаем выхлопную с резинок( можно заодно выбить катализатор, но лучше это делать перед окончанием работ, так как начнется чесотка))) я выстучал

далее откручиваем рулевую рейку и все что висит на подрамнике и снимаем подрамник вместе с рычагами и стабилизатором, выкручиваем нижние болты коробки, снимаем кулису, еще раз осматриваем ее чтоб нам ничего не мешало, подпираем движок, убираем болты подушки и снимаем коробку с машины, лучше делать это вдвоем-тяжелая сцуко))))) все, можно пить кофе... пирриф нащальника.

теперь нам нужно прокинуть тросики из салона, для этого убираем пластиковый туннель, снимаем старый рычаг, откручиваем два болтика крепления мозгов и вытаскиваем мозги на пассажирский коврик, отрываем кусок заводской вибры и видим ромбик- место под тросики

теперь снизу нащупали выпуклости, сняли с тросиком металлческую пжимную пластинку, поднесли ее к месту и выцарапали место под отверстие, потом подтачили отвертку на точиле и вырубили квадратик под тросики и высверлили дырки для болтов

прокинули тросики и закрутили все, сразу меняем фишки на датчиках.
Теперь снимаем старое сцепление, радуемся тому что как же клево делают иномарки что оно заводское прошло 190 тысяч, удивляемся тому как на таком сцеплении машина еще ездила))) откручиваем маховик и смотрим на сальник КВ, при малейшем подозрении меняем, следущая возможность его замены не скоро. ставим новый маховик и прикручиваем корзину с диском. центруется первичным валом кпп от жигулей-классики. подходит как там и был)))
теперь снимаем с новой коробки подушку, вставляем коробку в двигатель, обязательно попадаем в направляйки и прикручиваем ее к движку, ставим подушку на лонжерон, и прикручиваем хотя бы на одну шпильку к коробке, а лучше на две. все, упор с движка можно снимать. протягиваем коробку снизу, ставим пыльник на колокол и сам колокол, у нас остается щель незакрытая

вот тут нам и пригодилась жестянка, вырезали по размеру, дырку просверлили, завели под основной пыльник и прикрутили к свободному отверстию в коробке, затем ставим колокол-прикручиваем только к движку.
Собираем все обратно, ставим новые привода, ставим подушки на лыжу и втыкаем лыжу. в моем случае подрамника гди не было

но был кронштеин от него, который мы благополучно приварили к моему подрамнику, и он стал универсальным)))))

но перед этим надо поменять подушку двигателя, т.к. он должен стать чуть ниже. вот родная:

а вот новая

притягиваем подушки и все болты кпп к движку, один болт остается лишним, но это некритично я думаю.
теперь притягиваем лыжу, наливаем масло в кпп, ставим выхлоп на место и защиту, еще раз смотрим что у нас все прикручено и ничего не забыто и перемещаемся под капот. притягиваем стартер, меняем рабочий цилиндр сцепления и заодно меняем жидкость в сцеплении, лишним не будет. одеваем все датчики, провода на место, абсорбер, блок предохранителей, воздухан и аккумулятор и огонь)))) стартер крутит шобешеный, машина завелась это радует, пусть прогревается-скоро домой)))
прикручиваем площадку с троссами на задний правый болт, выставляем ровно и отмечаем место под остальные крепежи, я не стал заморачиваться и притянул на кровельные саморезы подставив втулки под площадку, а дырку от кулисы закрыл пенофолом в 2 слоя с фольгой в обе стороны. затем ставим мозг на место и устанавливаем центральный туннель, машина прогрета, едем домой довольные))))
вот и сказочке конец, кто осилил молодец))))

Извиняюсь за качество фото-зеркалку грязными руками таскать как то некомильфо)))) и за срач в машине- сегодня отмоемся, ремонт дело такое)))

Миша молодец ! Мои поздравления !

Спасибо))) не так страшен черт)))))

Мне осталось непонятным, зачем откручивали подрамник, если его не меняли ?

чтоб не мешался))))) там то открутить 10 болтов, зато места он занимает на полмашины, да и не залезет японокоробка, как минимум рычаг снимать, а это уже пол подрамника. а так я еще и втулки стабилизатора посмотрел)))

если честно еще не совсем понял, я проехал всего 8 км. первая чуть длинее стала, вторая лучше подхватывает, скорости четче включаются

Молодец, Миха.
Тему пока закреплю в Важных. Перемещу в соответственный раздел.

Сей час нет времени ей заниматься.(((
Потом, перезальём фотки на форум , отредактируем тему и поместим в FAQ.

Мужики посоветуйте мастеров в Питере которые могут качественно поменять коробку от рено на GDI!

Троса правильно проложили ? Смотрели как на Джидае проложены ? ( это вопрос к miha 414 ) . Один лишний изгиб или другой угол и будет туго ходить. От рычага оба троса идут прямо и одним углом в 90 градусов к коробке .

тросы легли как им и положено, от рычага до передней панели прямые, а после неё просто одели тросы на свои места и они сами повернули как им надо. езжу с февраля, все ходит хорошо. только износ втулок в рычаге дает о себе знать.

Люди, подскажите. в Москве, есть какой нибудь сервис, который сможет сделать такую замену? Сам я ни разу не механик, но хочется хорошего.

ребята собираюсь менять кпп на японскую, подскажите сильно критично будет если я не поменяю правую подушку двигателя?? не могу найти((.

Если подушку оставить родную то двигатель будет стоять не горизонтально, и не факт что подушки на лыже долго проживут, да и неправильно это чтоб двиг криво стоял. Как вариант на время выточить у токаря пластинку и проложить её между подушкой и двигателем, ну или совсем на крайняк одеть на шпильки большие гайки, чтоб хот продвигаться можно было, но лучше найти саму подушку.

Ну вот не могу найти подушку, всё есть что надо,а подушки нет. Буду думать.

Сегодня занимался заменой КПП. Всё понятно кроме одного: когда накинул кпп на двигатель на сколько болтов его крепить? У меня в данный момент 2 верхних стоят, снизу между кпп и движком щель! Как её убрать при условий что отверстия не совпадают с Реношным пыльником. Сори за глупые вопросы

по моему кожух кпп и движка соединяются на 4 болтах(уже не помню если честно), а пыльник снизу крепится только к блоку двигателя, там его немного не хватает, я его просто жестянкой закрывал, сверху фото есть этой дырки.

подскажите размеры проставочных шайб между маховиком и коленвалом, не могу их найти. может выточить можно, какая толщина?

Товарищи
Поменял на японакоробас свою лякоробку. Все огонь. Но не могу решить одну проблему - как оживить спидометр? У меня стоит тросиковый спидометр.
Датчик скорости от новой коробки мне прислали, спидометр от mpi (электронный) я тоже приобрел.
Как все это так сделать, что бы оно работало? Не могу найти инфу

Нужно внимательно сравнить электросхемы по жгутам и разъемам.

Я не уверен, такая ли схема разводки "гибкой" платы на приборной панели с механическим приводом спидометра.
По-новому должно быть как-то так:

. . . . . Рыжий провод:
Датчик скорости --->> 12-й контакт разъёма Б-16 --->> 25-й контакт разъёма Б-03



Б-03 – это на панели приборов. Нужно проследить дорожку на плате от разъёма до спидометра.
Если у тебя на плате дорожек под эл. спидометр нету, нужно что-то придумать – от замены платы до просто прокладки проводка вместо дорожки, это уже по месту.


Разъёмчик Б-16:


Если трассы нету, провод можно тянуть по любому удобному маршруту.


Кроме того там еще ведь под табло одометра тоже надо провода смотреть, наверное?

Спасибо.
Мало что понял, далек я от этого ) сейчас пробую списать дорожки со старой приборки, потом спишу с новой, думаю будет ясно какие провода в разъеме менять местами.
На фтп нашел электросхемы, такие же как ты привел. Для разных годов. Нашел эти два разъема, которые за приборкой. Б-03 и Б-05. Даже контакты на них пронумерованы, а описания этих номеров не нашел. А по схемам не ясно какой контакт за что отвечает. Подскажите, может плохо искал?
И еще момент. У меня есть разъем датчика скорости, который на коробке. От него идут 3 провода. Подскажите какой куда.

Смотри, как разбираться во всей этой тряхомундии. Это не просто, а очень просто.

Нумерация разъёмов есть на легенде.
Разводку разъёмов надо смотреть по схемам, компилятивных табличек там нет (но оно тебе и не надо).

Самый главный, информационный кабель спидометра с датчика (розовенький) идёт на сам спидометр в приборке (жёлтенькая).
Место стыковки кабеля в разъёме обозначено ">>".
Номер разъёма подписан рядом (вида "Ц-NNN", обведён скруглённой рамкой), там же цифра – это номер контакта в разъёме.

На панели приборки это разъём B-03, контакт 25.

Цвет провода подписан буквой (ессно – аглицкой) по ходу следования, то есть у нас это не цифорка нуль, а буква "O" – orange, то бишь оранжевый, рыжий.

Рыжий провод идёт на разъёмчик B-16, контакт №12, и на датчик скорости, который суть есть разъём A-112.

Смотрим в легенду - разъём A-112 бывает двух видов (плоский и треугольный), причём провода нумерованы по-разному:
. . . . . **1 – MPI с механикой
. . . . . **2 – автоматическая коробка
. . . . . **3 – GDI с механикой
. . . . . . . . . . (причём, как видно, в данном случае варианты 2 и 3 – одинаковы)




В общем-то тебе по сути разбираться в номерах контактов на разъёмчиках B-03 и B-05 не очень-то надо, тебе надо разобрать приборку на детальки и посмотреть прямо визуально куда идут дорожки от спидометра и соответственно туда новые кабеля и провести.




В принципе тебе вообще не надо разбираться в разъёме, смотри лучше по цветам (надеюсь, тебе дали ответную часть разъема с огрызочками проводков).

Чёрный – земля, по схеме берётся с четвёртой или третьей точки в зависимости от года и варианта выпуска, но тебе всё равно: протаскивай в любое удобное тебе место под винт понадёжнее.


Чёрно-белый – питание, он подаётся с салонного блока предохранителей (J/B – junction block) в ногах водителя (а не с блока в моторном отсеке потому, что питание на датчик подаётся только после включения замка зажигания).
По схеме - блок предохранителей (зелёный), предохранитель №4, на блоке разъём B-83, контакт 19 ---> разъём А-22, контакт №8, ну и дальше на датчик. Опять таки тебе не обязательно брать питание именно оттуда. И да, эта схемка - от рестайла, в дорестайле предохранители иногда другие!


Рыжий - информационный, как он проходит уже описал выше.
Опять таки, датчик находится слева, тебе не обязательно гонять кабель на правую сторону машины. если удобнее - можно завести в салон прямо за приборной.
Ну и еще учти, что информационный провод идёт не только на сам спидометр! Всякий там круиз-контроль тебе нужен, только если у тебя топовая комплектация, а вот на мозги сигнал подать таки надо.


Ну какбе боль-мень понятно?

Расположение разъёмов смотрим во втором разделе электросхем.
Не забываем, что они могут различаться по годам.
Не забываем, что в схемах указан модельный год, который не совпадает с календарным.

Вечером. если дойдут руки, еще посмотрю схемки на предмет сравнения.

Дружище, спасибо тебе за труд! Я думаю если пару раз перечитаю и сверюсь со схемами то точно разберусь!
Из твоего сообщения я понял, что менять надо только пару проводов в Б03, но у ёжика Ссылка на Drive2 написано что менять пришлось все провода в колодке.
Еще раз спасибо, как более вдумчиво почитаю думаю еще вопросы появятся.

Да, еще: провод питания маркирован 0,85B-W. Еще может быть что-нибудь типа (f)0,85B-W.

Цифорка 0.85 озачает сечение (толщину) кабеля.
F - flexible (гибкий) - это вообще выше моего разумения, потому что негибких кабелей там в принципе нет.

Соответственно всё, кроме цвета провода, смело игнорируем.
Цвет там, понятно, B-W, то бишь, чёрно-белый.



А вот вопрос на засыпку: а зачем вообще в датчик скорости тащить «массу», когда можно было надёжно заземлиться корпусом датчика прямо на мотор? Кто-нибудь в курсе, в этом есть какой-нибудь глубинный смысл?

Он более прав чем я: во-первых он просто лучше в этом сечёт; во-вторых он это реально делал, а я только смотрел схемы (да и то ночью - и не уверен, что ничего не забыл); а в-третьих я смотрел только то что касается непосредственно цепи спидометра (чтоб стрелка задёргалась), а надо еще сигнал скорости в мозги подать.

Видишь, этот сигнальный рыжий провод по пути еще разветвляется?
Вот надо ответвления проследить и нужные тоже привести в соответствие.
Плюс сличить по дорожкам саму гибкую платку.

Плюс: у тебя же теберь спидометр тоже не с механической вертушкой, а с ж/к экранчиком?
Так вот, его, понятно, тоже надо кормить проводами и в этом мы пока еще даже не начинали разбираться.


Я просто не знал что кто-то уже проделывал такую модификацию, тем более прямо у нас в клубе.

Если что непонятно - спрашивай. тут люди помогут всегда.

Как сделаешь всё - фотоотчёт набацаем.

Что пока могу сказать... Либо я делаю что то не так, либо реально геморрой заработать можно.
По твоему сообщению я примерно все понял. Как заставить дергаться стрелку ты описал, но блин как правильно перетыкать остальные провода в колодках 03 и 05 я пока не могу понять. Я списал куда ведут дорожки на дорестайле, взглянул на рестайловскую доску - вообще все иначе, а не просто поменяно местами. На новой доске еще шлейф идет в недра приборки от разъема Б-03. Чую что на спидометр. Но почему сразу 5 или 6 дорожек? И что за круглые контакты на дорожках с 4мя прямоугольными точками? Несколько раз встречаются на обоих платах. И еще странно- на обоих панельках есть вроде как номерация на разъемах В 03 и 05. Но она почему то зеркальная. Те, к примеру, на дорестайле левая верхняя дорожка это номер 1, то таже дорожка на новой панельке это 25.
Надо было журнал радиотехника выписывать в детстве...

А еще мысль. Так как цвета разноцветные в колодках, может проще списать эти цвета и номер разъема в который они приходят на машине с родным электронным спидометром? Долго, но не дольше чем я сравниваю дорожки на схеме. Сработает такой вариант, как думаешь?

Сейчас будем сравнивать.

Старая панель:


Новая панель:


Таки да: как там от тросикового привода отказались, сразу сильно поменяли эти разъёмы...

....Так ты внедряешь только спидометр, или панель целиком?
. . . . Ёжик всю панель перекидывал.

Перекроссировка со старого разъёмчика на новый:



. . . 1) Осторожно, там есть провода одинакового цвета (при этом - даже разной полярности (!)
. . . 2) Надо бы перепроверить, не ошибся ли я где-нибудь.

Там много всякого неиспользуемого добра: под коробку-автомат и прочие трекшен-контролы и круизы.

Ну и под конец, вот это счастье надо поковырять. Я не успел пока.