День добрый, господа каризмоводы.
Давно у меня, в правой задней двери, раздавается странный звук, при закрывание центрального замка. Все даери закрываются, а одна трещит, как буд-то пластиковые шестиренки стерлись, но пытаются зацепиться друг о друга. Иногда закрывается, а иногда нет. И при езде по кочкам, начинает мигать лампочка сигнализирующая об открытой двери, хотя дверь закрыта. В чем засада, господа знатоки?

P.S. Поменял летом МКПП и сцепление. И заметил, что как стало прохладно на улице, после старта двигателя, пока он еще не перогрелся, раздается механнический звук похожий на звук не притертых частей металлических. Как мотор прогревается, так звук пропадает. Нет мыслей?

Насчет замка я думаю надо снять обшивку двери и смотреть что там с ним, у меня такое было на тазике, я сам моторчик новый покупал и ставил.
По поводу того что моргает лампочка надо проверить концевики и провода которые к ним подходят, возможно какой-либо перетерся и замыкает на массу, либо концевик воды набрал и стал токопроводящим.
А шумит в коробке скорее всего выжимной, у меня тоже сначала шумел на холодную, потом скрипеть начал.

На счет шума, я тоже на выжимной грешу... Пойду поищу схему разборки двери. Благодарю за ответ.

Добрый день!
Скорее всего проблема в саленоиде, лечится заменой, подходят универсальные, есть отчёт по их установке.
Скорее всего проблема с проводами или кнопкой, происходит замыкание на массу, как вопрос у Вас хетчбек или седан? у меня на хетче было такое с задним замком.
После выжима сцепления звук пропадает? И в каком положении педали сцепления у Вас начинает трогаться машина? или по другому, свободный ход педали сцепления есть?

У меня хэтч., свободный ход сцепления есть. Машина трогается начиная с середины хода пидали.

у меня на хетче было такое, вода попала в концевик 5 двери и периодически замыкала, кончилось тем, что стала срабатывать лампочка через раз, а потом совсем погасла, так же могут быть проблемы и с другими концевиками, что бы это определить, надо удостовериться, что концевик точно разомкнут при закрытии двери, то есть закройте двери и подергайте их, если свет не будет включаться, то смотреть надо проводку.
я спросил это для того что бы понять прижат ли у Вас выжимной к корзине или нет, остаётся посоветовать при заведении на холодную залезть под капот и потянуть вилку выжимного в сторону двигателя, для того чтобы отвести подшипник от корозины, если при этом звук не изменится, то это не выжимной.

Спасибо огромное. Повезу жену на работу и вилку попробую поджать.

Собралья и сосесиры:-) . Не подскажите, где можно глянуть схему разборки задней двери? На планшете через gsm утрахивает искать, да и начал я уже разбирать дверь, но зациклился на снятие"весла" (ручка стеклоподъёмника). А еще и темнеет блин... Весьма обяжете други.

Кусок тряпки пропускаешь между ручкой и накладкой что бы стопорное кольцо снять.
Можно вставить одну отвёртку оттянув ручку от той же шайбы (накладки), а второй отвёрткой нажав на усик стопорного кольца вниз что бы снять стопорное кольцо

Эвоно как. Благодарю!
Продолжаю ремонт задней двери...

А никому не встречался отчет о замене электропривода замка задней двери? Бьюсь над тем, что-бы снять его. Аналогичный геморой у меня был когда сломался язычек в замке 5ой двери (механический) и я его открывал изнутри. Кстати, конструкция багажника не подразумивает то, что силуминовый язычек замка сломается в закрытом состояние:-)

Каризма клуб это единственный отчёт по замку 5 двери

Сердечно благодарю за помощь!!! Потратив туеву хучу времени, нервов и ветьеватых матерных выражений, в которых я поменал Mitsubishi motors, их инженеров и их родственников по материнской линии, до восьмого колена включительно, я победил этот гребаный замок. Разобрав, а вернее, подразломав привод замка, я в очередной раз был шокирован геморойностью технического решения этих раскосых синтоистов... Но мы тоже не палкой деланы! В результате замок ожил!!! Фотографий я не делал, ибо не могу материться и фотографировать, да и телефон в темноте очень плохо фоткает. Но я считаю, что мой опыт будит полезен, господам каризмаводам, если случится подобная беда. В виду этого, отчет о востановительных работах я начерчу и выложу в ближайшие дни, дабы "последователи" не имели интимных связей с этим узлом до двух ночи:-)

Ну что же поздравляю!
Ждём Ваших изъяснений во всей красе.

У меня на водительской двери после открытия сигналки открывался замок, затем опять закрывался. Сегодня тоже вскрыл привод, долго ломал голову над принципом работы замка, затем натолкал литола на зубчатую рейку толкателя и этимс вылечил замок. После сборки всё заработало.

Привет всем срочно хелп проблема цз хетч через некоторое время открывается сама что закрываю с ключа снаружи что с сигналки задняя правая не открывается и не закрывается вообще только вручную выдергивая пуцку или утапливая оную но механизм пытается и еще вопрос цз должен работать изнутри на каре при нажатии водительской пуцки?есть еще кнопочка там где обогрев сидений ,,дверь с ключом,, что за прибамбас?очень нужна помощь в расследовании данной болячки((а то тачку обнесут когда нибудь

Подскажите как подсоединить сигналку к реле замков, что куда?

умерла сигналка, снял ее вообще, теперь дверки только с ключа работают. Релюхи нет на месте, но с сигналкой все открывалось, подскажите алгоритм, как все работает. когда куплю новую сигналку - как подключить замки?

Только замки?

Реле ЦЗ находится на блоке релюшек в ногах водителя, выше блока салонных предохранителей.


Управляющий сигнал – нулевой (то бишь – масса).

Нужное реле – B67X, верхнее левое.



За ним находятся провода ЦЗ:
В новых машинах:
. . . . . коричневый с чёрным – открыть;
. . . . . светло-зелёный с чёрным – закрыть.

В более старых машинах:
. . . . . коричневый – открыть;
. . . . . коричневый с чёрным – закрыть.


В дорестайле:
. . . . . коричневый с желтым – открыть;
. . . . . коричневый с чёрным – закрыть.


Чаще всего ЦЗ с сигналки прямо там, непосредственно за релюхой или поблизости, и подключают; но поскольку провода проходят практически по всей машине, то прицепиться можно где угодно – хоть прямо внутри двери, хоть в хлопушке багажника. Жгут идёт от реле вниз, затем вдоль левого порога назад; или вверху вдоль моторного отсека на правую сторону авто к пассажирской двери.


Когда будешь ставить сигналку, не поленись вырезать на фиг висящие рядом с ней на проводах предохранители, а питание взять со штатных предохранителей автомобиля, лучше всего, конечно, с пустых (их там не задействованных вполне хватает) – иначе при перегорании этого предохранителя будешь разбирать полсалона.

Не ставь блок сигналки в непосредственной близости от моргучего светодиодика, а кнопку вообще не ставь – она не нужна, лучше всего этот разъём вообще понадёжнее заклеить.

Не забудь сменить заводские коды защиты (пин-коды и т.д.).

у меня этого реле нет, а от старой сигналки в разъем было вставлено 4 провода и замки работали. но не работал ЦЗ не запирались замки ни с кнопки на двери ни с ключа. это из за реле или блок не стоит?

А у тебя, часом, не «европейка»?

У них были варианты комплектаций, где ключ был с радиоканалом. Там нету ЦЗ.

В смысле – ЦЗ есть, а вот релюшки этой нету.

Добрый день.проблема с центральным замком. Со стороны пассажира все открывает и закрывает включая водительскую дверь, а с водительской стороны только открывает. Личинку прозвонил она замыкает в обе стороны. Куда копать ума не приложу, может кто подскажет. Заранее спасибо.

Ну раз сама личинка исправна, значит дело в проводах.

Скорее всего провод перетёрся иил переломился в дверной гофре.

Нашел причину. Отгнил папа в дверном разьеме, пришлось снимать дверь и тянуть провод напрямую. Спасибо за подсказку.

Реле ЦЗ нет и не работает кнопка блокировки на панели в двери, значит нет радиоканала...
нашел старую сигнализацию Genmax hit-320 подскажите как замки подключить?какие ножки реле с какими проводами?
на сигналке
НЗ
общ
НО

НЗ
общ
НО

это обратная сторона разьема реле замков. Что с чем надо замыкать что бы откр закр? Кстати а без реле будет работать?

Замыкание контактов на массу ни чего не дало, предохранитель цел. Что смотреть, контакты в дверях?

Конечно, ничего не даст - это управляющие сигналы, а релюшки-то и нет. Управлять нечем!


Очевидно, у тебя один из былых хозяев зачем-то уничтожил штатную систему ЦЗ и пересобрал её на сигнализации.
Зачем - да кто его знает? - может решил, что так будет "безопаснее", может, релюха сдохла, а может еще чего.


Тебе теперь нужно:
. . либо
. . . . . купить на разборке релюху ЦЗ и восстановить исходную схему машины;
. . либо
. . . . . сделать без "штатного" ЦЗ, только с использованием сигнализации (то есть, как и было у тебя).



...Только она "ценмакс", а не "дженмакс"

Смотри, если хочешь "на сигналке", то включаться вот так:



Релюшка ЦЗ B67X
5 - Плюс с преда под капотом - белый
6 - Земля - чёрный

7 - управление "открыть"
3 - управление "закрыть"

2 - Выход на мотор "открыть" - голубой/белый
4 - Выход на мотор "закрыть" - голубой/чёрный


Голубые провода на активаторы дверей брать за разъёмчиком бывшей релюхи ЦЗ,
а если хочешь спрятать сигналку поглубже - в любом месте в шлейфе вдоль моторного щита машины, да, собственно, вообще в любом месте машины.
Распайка на картинке, но проще просто по цветам.

Плюс теоретически тоже брать в любом месте, но лучше всего там же (за релюхой) белый провод - так он будет у тебя сидеть на штатном преде ЦЗ под капотом.

Минус брать в любом месте, можно на любой удобный болт - только понадёжнее.




Если на проводах ЦЗ у сигнализации болтается предохранитель - обязательно срежь его!
Кстати, то же самое с общим предохранителем сигналки, только при этом запитайся не с самого толстого провода, а с любого удобного предохранителя в блоке (под капотом или в салоне).
У тебя и так штатный пред ЦЗ будет стоять, а если этот сгорит - умучишься потом выкапывать его.

Бывший хозяин моей машины - армянский автосалон, они собрали ее из нескольких доноров, как я позже понял... вместо хладогена в кондее был воздух несколько атмосфер и так далее...

Спасибо!

Да вэлкам!

Отпишись там потом, как-что.

И да, ты понимаешь: если соберёшь на сигналке, у тебя ЦЗ по-прежнему будет срабатывать только с пультика.

Теоретически, конечно, можно вскрыть блок сигналки и найти там управляющую цепь ЦЗ - тогда будет всё как задумано; правда соменваюсь, чтобы этим кто-нибудь да стал заморачиваться. Хотя твоя ценмаксина древняя, как египетские пирамиды, там наверняка еще механические релюхи.

Да, заморачиваться не буду. Машина не понтовая

Тебе еще повезло. Говорят, люди не ленятся перед продажей ставить кнопку кондея.

Ну то есть и всё. В машине кондея нету, зато есть кнопочка, на которую если нажать, то загорится красивенькая лампочка-снежинка.



А я вот считаю - понтовая...

Ты смотри, может, проще релюшку купить.

И, кстати, твоя ценмаксина наверняка грабится кодграбберами. Угонять машину вряд ли кто так будет, а вот стыбрить вещи из салона на стоянке у супермаркета - это влёт...
Так что ты, дружище, аккуратнее с этим...

Тырить нечего, у меня стоит защита магическая, работает не хуже сигналки. Сигналку ставлю только для замков.

...и, кстати, если всё равно уже с сигналкой возишься – можно за компашу сделать, чтобы окна автоматически при постановке на охрану дотягивались. Как раз к лету!

реально? колись как? я жене сделаю, у нее тоже Каризма, поновее

Конечно реально - а главное ничего не надо, потому что автодотяжка уже есть в блоке управления стёклами.

Вот эта тема.

Тот самый голубой/чёрный провод на закрытие ЦЗ использован в качестве управляющего для нажатия на кнопочки свёклоподъемников. Одна релюха. Диоды нужны для развязки (поскольку надо нажимать на все кнопки, чтобы потом стёкла умели свёклоподниматься по одному, а не только все разом).

Достоинства схемы:
- монтируется всё в одном месте, в данном случае прямо в водительской двери.
- не надо вообще ничего, даже сигналки.
- свёклоподнимает с любого источника сигнала: то есть вышел, закрыл ключом, стёкла закрылись.

Последнее для конкретно твоей машины неактуально.

Недостатки схемы:
- свёклоподнимает с любого источника сигнала: многие люди садятся в машину и закрывают кнопкой двери (а еще часто так сигналку настраивают - сел, поехал, секунд через пять двери автоматом закрылись) - так вот стёкла при этом, разумеется, затянет.

На мой взгляд более правильно, раз уж всё равно у всех есть сигналка, взять в качестве управляющего сигнала дополнительный канал с сигналки - в этом случае будет свёклоподнимать только при постановке на охрану, что, собственно и нужно. Запрограммить с задержкой одну-две секунды после закрытия дверей. Если есть два (и/или больше для комплектаций с 4 ЭСП) каналов - можно вообще мажорно поднимать стёкла по очереди.

Подключил сигналку, закрывает замки но не открывает...

Ну для самого начала сразу проверяй эти самые голубые провода на активаторы дверей.

При открытии должен проходить импульс около секунды одной полярности, при открытии то же самое, но другой полярности.

Видимо клинит реле в сигналке, сработало один раз
надо купить новую дешевенькую. Кто то покупал на алибее сигналку с функцией ЦЗ, там они по 700р. ?

так выглядит привод запирания замка

Хотел спросить. Получаетса чтоб от д/у сигналки работал централный замок мне нужно подключитса к коричневым с желтым и коричневый с чёрным (у меня каризма 96 г) првадам которые подходят к релушке?
а ето нечего что провада сигналки полярность менают?

Всем доброго времени суток )
Может подскажет кто нибудь, где искать.. Проблема у меня четыре года, вероятно была и до меня ) В общем, после открытия дверей, даже иногда при движении цз может закрыть двери. Сегодня в гараже делал машину, двери были открыты, так, раз пять кряду замки закрывались и открывались, так как дверь была открыта. Вчера замки закрылись и не открылись, хотя крышка багажника не была закрыта. Года полтора назад менял сигналку, но эта проблема была и до этого. Сигнал идет только на закрыть. Где вероятнее всего может быть причина - в дверях или в блоке? И ещё... В пассажирской двери сама личинка замка идёт с проводом, а в водительской нет, это так надо?

У управляющего провода «на закрытие» где-то перетёрлась изоляция и он контачит на корпус машины. Не постоянно, а задевает.

Где именно – никто конечно не скажет, но чаще всего перетираются они в гофре в дверь, и чаще всего в водительскую.

Схему ЦЗ я где-то уже не один раз приводил. Сейчас поищу.

Вот схемка:


Нас интересует левая (управляющая) часть.

Обратите вимание, что цвета проводов несколько раз менялись.

Да, по схеме именно так. Это только в машинах самых первых годов выпуска.

Да, схему эту я уже вчера пару раз видел, спасибо. Про гофру тоже думал, но там как коротить ему на корпус.. Если только с другим проводом. Сегодня буду смотреть.

А интересно, мегернуть окуратно можно этот провод, мегером, на вольт 500? Ничего не выпалю?

Хотя.. Наверное диоды вылетят сразу...

Я не понял – а что это даст-то?..

Если этот провод пробивает иногда на корпус, то это даст пробой изоляции, относительно корпуса будет 0. Таким образом можно точно знать проблему. Можно даже, если удачно провод будет лежать, то услышать пробой на корпус и найти где. В данном случае я вообще ничего не нашёл сегодня. Провода с такой цветовой маркировкой в жгуте двери нету. Пересмотрел четыре раза. Конкретно жгут на корпусе, вроде, нигде не лежит, все переходы по изоляции. Сегодня за весь день ни разу замок не закрылся. Да и ночью тоже. Бред.. А может вот так спокойно стоять на ровном месте и закроется.. А где сам блок цз расположен? Не за блоком предохранителей?

Там же в теме всё есть, смотрим сообщение №4.
Блок ЦЗ – это собственно релюха ЦЗ, на схемах – B67. За блоком предов, чуть выше.


Ну его могли заменить или даже вообще выкусить предыдущие хозяева. В водительской двери есть две точки управления ЦЗ: личинка замка и кнопка открыть-закрыть. Можно проследить от них (предварительно проверив, что ЦЗ на них вообще реагирует).


Ну он может быть перетёрт на другой провод, а не на корпус.
Кроме того эти управляющие провода лежат по всей машине, если в водительской двери всё в порядке, надо искать в других местах.

Схемы укадки шлейфов есть в электросхемах на форуме.

Шлейф к пассажирской двери идёт вдоль моторного щита. Перед дверью – разъём B-18.


Шлейф до замка багажника идёт вдоль левого борта, дальше – вверх, в гофру и в пятую дверь. По пути разъём D-11.

А смысл? проблема и так точно известна.

Мегомметр вовсе не для этого сделан. Здесь же реальный контакт, а вовсе не охрупчевшая от времени изоляция.

Пока он висит в воздухе – ничего видно не будет, когда он касается – там тестера вполне достаточно.

Это я уже не говорю о том, что все актуаторы точно погорят.

На заднюю дверь вчера изолировал весь жгут от корпуса. Жгут с моторного отсека на переднюю дверь просмотреть будет очень проблематично )) Спасибо за помошь. Буду копать дальше. У меня подозрения были на жгуты в салоне, так как воды стояло море, а я не знал. Течи устранил, жгуты просто лежат сейчас ничем к полу не прижаты а цз срабатывает иногда.