Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Оказывается, у мицу довольно давно существуют коробки с утроенными(!) синхронами обеих 1-й и 2-й передач! Оставалось выяснить, каким коробкам так посчастливилось. Но для начала, нужно выяснить, что из этого ставилось, собственно, на каризмы.
По каталогам (по факту знать не могу) на карьки ставились: F5M42-1-F8A4 и F5M42-1-R7A2. У них в деталях:
F5M42-1-F8A4 - ставились до 99-го года. Имели обычные одинарные синхронизаторы MD748013 (single) 1-й передачи, а синхронизатор 2-й передачи был до 98-го MD747298 (double), после MR483024 (double). Они оба сдвоенные, но последний - с модифицированными маслоотводными каналами. (Почитать можно в сервис-бюллетени "1998/News_Letter_No98-068.pdf, 15.07.1998")
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
F5M42-1-R7A2 - cтавились с 99-го года. Оба синхронизатора двойные (хотя в письме "1998/News_Letter_No98-074.pdf difficult to shift 1st gear" написанно, что "The double cone for 1st gear established for carisma from 2000 MY. new - md770149"). Так или иначе, на 1-й передаче двойной всегда стоял MD770149. А на 2-й - до 2002 тот самый модифицированный ранее MR483024, после 2002 - как на первой MD770149 (double).
А что же с тройными? Уже не помню какими путями, но удалось выяснить, что артикул тройного синхронизатора 2551a011, ставился на авто с 2004-года, собственно, ни одной каризме таких не досталось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И чем отличаются от двойного:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Т.е. у них имеется третья рабочая сторона (внутренняя сторона мелкого кольца, на фото видны ребристые насечки, которых нет на двойных MD770149). Соответственно и шестерня муфты тоже особенная.
Так вот. Т.к. тройной 2551a011 ставился на более современные тачки, с большим объёмом более 2 литров, то и коробки для них были 2-й конструкции. В расшифровке это есть:
F - front wheel (передний привод)
5 - 5 gears (5 ступеней)
M - mechanic (механическая)
42 - standart (41-little, 51 - forced). Нагруженность: 41-малонагруженная, 42-средненагруженная, 51-усиленная
1 - (design 1-1nd, 2 - 2nd) конструкция корпуса
R - main ratio (F -3.7; R - 4.05; V - 4.3). Отношение главной пары.
7 - speedometr ratio (5 - 28/36; 6 - 29/36; 7 - 30/36; 8 - 31/36) Отношение редуктора спидометра.
A - ? construct (скорее всего A - обгонная муфта есть; B - её нет - для АКПП)
2 - revision
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2-я конструкция нам не идёт, потому что стартер там стоит спереди сверху, а у нас - сзади сверху.
НО нашлось одно но. На японском рынке существовала Lancer Cedia (CS5AR), что называется учебной, с 1.8л двигателем 4g93-3 MPI (это не то же, что на карях 4g9321 на дорестайлах) и соответственно коробкой 1-й конструкции, у которой после 2004-го года ставились изысканные тройные синхроны! Индекс этой коробки F5M42-1-R7B7. Период производства - с 2004 по 2005гг.
Синхронизаторы в этих коробках согласно ревизиям:
1-я MD770149 2001-2004 R7B3 (двойной как у кари)
1-я 2551A011 2004-2005 R7B7 (тройной)
2-я MD770152 2001-2003 R7B (видимо двойной)
2-я MN168696 2003-2004 R7B3 (возможно что тройной, но фактически не удалось узнать)
2-я 2551A011 2004-2005 R7B7 (тройной)
Такие коробки (именно R7B7 бывают в продаже, даже нашлась в соседнем городе в наличии, а далее..... провал в сознании и... следующим же днём мы с товарищем на его бусике со стаканами с кофе в руках ехали в соседний Томск под ласкающие лучи весеннего солнца.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Т.к. коробка оказалась у меня отдельно от какого-либо комплекта, пришлось отдельно изыскивать недостающие запчасти, т.к. ни один из разборщиков каризм не захотел отдавать свап-комплект без самой кпп. Чем же всё так отличается от рено?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тут видно, как установочные места кпп различаются у 4g92 (снизу) и 4g93GDI (сверху). Стартер вынесен из-за более крупного в диаметре маховика (110 зубьев против 106 на 4g92) из-за увеличенного диаметра сцепления. Кстати, мне не повезло и на разборке не оказалось маховика со сцеплением от Цедии. Т.к. сцепление на GDI 215мм, а у цедии - 225мм. И просто так, вопреки некоторым мнениям, увеличенный диск не поставишь - не влезет. У цедии (и иже с ней, что 225мм) маховик коронообразный, соответственно и корзина другая. Вроде как можно было рискнуть и примерить маховик от 2-х литрового девятого лансера CS9, но.. в общем мне такие риски не приглянулись для стоковой конфигруации двигателя. =)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Новый маховик имеет другой вынос, поэтому старый стартер не подходит. Нужен от GDI.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В итоге, покопавшись, я нашёл комплект маховик-диск-корзина с тремя шайбами и болтами от галанта в кузове EA1A, у которого был тоже 4g93GDI.
От этого же донора нашёлся и стартер MD360368. По каталогам все артикулы совпадают с каризмой GDI. Только вот состояние найденных запчастей явно лучше, можно сказать близкое к идеалу, нежели что попадалось от карек.
Внутренняя сторона маховика и стартер были орошены маслом (видимо сальник тёк), поэтому всё было отмыто, а стартер подвергся раборке:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Маслом размыло консистенстную смазку, поэтому масло было вымыто, а смазка в нужных местах нанесена. Кстати, планетарные шестерни абсолютно одинаковые и ставить их можно какой угодно стороной. В остальном состояние стартера как у нового. Болты крепления стартера к КПП, кстати, подошли старые. (M10x55)
Вилка была с коробкой, там же был выжимной. Его я тоже решил не менять (NTN, номеров никаких нет), ибо состояние у него совсем девственное.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Направляющая выжимного имела крайне незначительную потёртость. Обошлось обновлением смазки. Использовал Sachs 4200 080 050. Смазка понравилась при использовании её ещё раньше, можно сказать, проверена. Её же использовал в стартере.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Верхняя пластина - от 4g93GDI MD301242, нашлась от какого-то лансера.
Нижний щиток и крышка картера тоже старые не подойдут. Их мы ставим от каризмы с двигателем 1.6 с автоматической коробкой. Тут у мицубиси прикол, что установочные отверстия F5M41-1, F5M42-1, F4A41-1 и F4A42-1 совпадают. Т.е. если бы не Рено, то на карьке 1.6 стояла бы механическая коробка F5M41-1 - как на ласерах 1.3, 1.5 и 1.6. Т.к. такие двигатели стоят в ряду малонагруженных. Но изучая теоретическую возможность установки 41-й коробки (от той же цедии есть весьма современные и вкусные ревизии), я зашёл в тупик с подушкой: шпильки на 41-й МКПП явно не там же, где у 42-й, а у АКПП - вообще не там от слова совсем...
Щиток я нашёл по номеру MD301239 для space star, что является, видимо, неточностью продавца, т.к. по каталогу это наш старый щиток под рено, а под АКПП он должен быть MD301240. Так или иначе он подошёл. Так же для кучи у себя в городе я взял щиток от лансера 1.5/1.3 под номером MD314075 - он очень схож, но у него другой вынос:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это говорит о том, что 4g92 и 4g18 имеют не совсем похожие картеры.
Можно было щиток доработать, но у меня был подходящий MD301240 и к нему я заказал крышку от каризмы АКПП с номером MD325333. Всё подошло идеально и коробку к двигателю можно прикрутить итого на 6 из 7 болтов. (в начале на первой фото видно какой болт и почему не подходит)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Болты двигателя нам нужны:
2шт 10x40 (тот что не подходит ставить не будем), 2шт 10x50, 2шт 10x60. Всё с шагом 1.25мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У меня же оказалось, что есть 1 болт под рено с шагом 1.5мм - выкидываем, 1 болт 10x40 и, блин, 4 болта 10x60.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А т.к. я заранее заказывал новые 2шт MF140268 10x50 (на фото нет), то попросту их закрутил в свои места, 2шт 60мм - в свои и один 60-миллиметровый отрезал до 40мм. И один 60мм болт просто остался. Можно было новый заказать всего один MF140268 10x50, и второй 50-й отрезать из 60-го. Где-то я просчитался, да и ладно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ещё есть один момент - установочные втулки. У 4g92 с рено одна остаётся на двигателе, а нижняя - в коробке. Причём доставать её сложно, по крайней мере выбить её легко не получилось. Лучше заранее запастись ей - MD746159, одна нужна. Но т.к. ждать её долго, я отрезал от втулки верхних сайлентблоков стойки задней подвески (осталась после ремонта). Внешний диаметр чуть меньше 14мм, длина 20мм, внутренний диаметр - чуть больше 10мм, чтобы болт вошёл.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Отрезанную втулку посадил в двигатель на аэробный герметик. На фото она нижняя:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также потребовалась каретка для крепления тросов. Заказал от лансера (можно сказать любого). К ней - клипсы тросов MR453669 2шт новые и новые шплинты MB844379 2шт. Болты - из вазомагазина М8х1.25х25 (16043630, болт шаровой 2101), укороченные до 18мм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Т.к. с японской коробкой силовой агрегат устанавливается ниже и выносится чуть вперёд (из-за габаритов кпп), то под замену идут все 4 подушки, а за ними и продольная лыжа.
Левая опора от каризмы GDI MR297757. Когда я её примерил, то по спине прошёлся холодный пот. Т.к. коробка с лансера, то шпильки в коробке были установлены в другие отверстия и наша подушка попросту не подходила. А оказывается проблема решается простым перекручиванием шпилек на свои места. Для этого использовал газовый ключ и две гайки M12.
Нормальных гаек с фланцем я не нашёл, поэтому и в дальнейшем использовал обычные из автомагазина гайки M12x1.25.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыжа с подушками нашлась в весьма удовлетворительном состоянии. Всё во рже, подушки чуть надорванны, но для начала сойдёт. Лыжа хоть и ржавая, но целая. Её я зачистил стальной щёткой на дрели, затем смочил на пару дней ортофосфорной кислотой. После неё рыжий цвет сменился серым.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Протёр обезжиривателем и покрыл аэрозольной мастикой для обработки днищ авто.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На местой же разборке, где нашлись маховик, сцепление и стартер от галанта нашлись от японской каризмы (которая как известно была только GDI версии) и приводы, подрамник и стабилизатор поперечной устойчивости. У меня просто протёрлись места под втулки и в холода они скрипели. Новый же стаб, да как и подрамник, как будто не ходили вовсе - идеальное состояние. Раз и приводы от этой же карьки, то и они скорее всего почти без пробега. ))) Вот старый и новый стабы, они с праворукой одинаковые абсолютно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А вот с подрамником вышла засада - о том, что местные разборки почти все с востока, а в японии - правый руль, я не задумывался, когда брал подрамник, а они отличаются скобами под рейку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А т.к. без сварки в любом случае не обойтись из-за шпилек под выхлоп, то отчаиваться не было смысла - мой подрамник может быть совсем чуть-чуть хуже по состоянию, то было попросту решено переставить пенёк крепления лыжи с нового подрамника на мой, как до этого это делали почти все:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вкручен болт неспроста - по нему центрировался пенёк.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Шов был сдобрен все той же мастикой и красота! =)
Стабилизатор был установлен по совету Лёхи Thrive на втулки из полиуретана от вага 22-01-2186. Действительно хорошо обжимают 16мм стаб. Правда сетчатость внутренней поверхности смущает - легче доступ воды и грязи и меньше площадь трения. Посмотрим, короче.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пока был снят подрамник и рейка приспущена ниже, то было удобным вырезать отверстие под тросы. Резал дремелем с мини-болгарным диском, округлял углы насадкой из крупнонаждакового цилиндра. Резиновые выступы устанавливаются по диагонали. Размечать удобно снятой пластиной, что прижимает уплотнительную резину тросов из салона.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как подготовительные работы подкапотных дел готовы, можно всё пытаться собирать, ставить коробку. Перед этим меняем маховик со сцеплением, примеряя стартер - да, старый бы не подошёл:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
До кучи я поменял сальник коленвала на оригинал MD359158. На нём отпечатан номер NOK BH4649F. До этого стоял тоже NOK, но с другим артикулом. Видимо, всё-таки, чем-то разные вещи.
Порядок шайб маховика виден на картинке каталога. Стороны перепутать невозможно - болты маховика стоят несимметрично, поэтому положение всего возможно только одно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Диск сцепления чуть поношен, но имеет общую толщину 8мм, а остаток до близжайшей заклёпки 1.5мм. В итоге лепестки почти в плоскости с небольшим конусом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ставим обратно подрамник, рейку. Предварительно я все резьбы прошёл стальной щёткой, закладные гайки в кузове разработал ВДхой, чтобы болты крутились от руки - это мне сииильно помогло при установке подрамника, потому что при помощи одного домкрата ставить его сложновато из-за его веса. При финальной установке болтов сдобрил их графиткой на будущее. Моментом не затягивал, т.к. люблю болты подвески и рычагов протягивать, когда авто на колёсах под собственным весом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для того, чтобы установить коробку, сначала нужно поставить новую правую подушку двигателя, чтобы тот встал как можно ниже.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гайки и болт использовал старые.
И с помощью лебёдочки подстыковал коробку. Удобнее это делать, пока не установлена подушка кпп, а также был снят задний кронштейн кпп - места кажется не так много, как при установке француза. В итоге с помощью небесных сил, чьих-то там матерей и святого домкрата коробка села на двигатель. Тут же всё прикручиваем на все 6 болтов.)))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Приспуская домкратом агрегат, устанавливаем подушку кпп, не забывая про упорные резинки по бокам, длинный болт используем старый, а гайки, как уже писал, обычные вазовские.
Замечаем первый косяк: т.к. у меня дорестайл, то топливный отвод от фильтра мешает рачагу продольного перемещения ручки КПП.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не долго думая, я попросту перевернул подвод и вышло вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее, всё никак не мог нормально сесть трос этого продольного перемещения: он сильно изгибался, упираясь в клапан ЕГР. Пришлось это дело долго и аккуратно подгонять. Вилку каретки под этот трос я немного подогнул. Трос свободнее и легче лёг, но из-за появившегося угла втулка троса стала с усилием вращаться на шпильке селектора. Тогда я снял механизм и нижнюю поддержку газовым ключом немного подогнул, поставив ось вращения верхнего рычага, к которому цепляется трос, на небольшой угол. В итоге втулка троса перестал клинить на шпильке, но немного сместилась ось пластикового башмака, что я посчитал некритичным:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее можно было до конца собрать всё под капотом: задний кронштейн я подобрал от кузова N94W с двигателя 4g64, прикрутив его укороченными болтами M12x1.25x35 (от моста нивы 2121, я так понял) из вазомагазина до 28мм с использованием гроверных шайб:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ставим лыжу с подушками, втыкаем приводы, прикручиваем рычаги, тяги руля, стойки стаба, лыжу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как пришла уверенность, что коробка села, всё новое встало на места, можно было начать пилить салон под новый рычаг КПП. Мудрствовать не стал: отрезаем площадку старого рычага
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Надрезаем углы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Молотком плющим это всё дело в плоскость и отрезаем излишки, чтобы получился, как говорили поинеры свапа, конверт:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В роли заплатки взял алюминиевый лист, вырезав по месту. Приложив всё на место, разметил отверстия под шпильки и просверлил сверлом на 8мм:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее гайками притянул шпильки М8 наполовину, чтобы шлицы зацепились, но шпильки не сели полностью - и кузовным герметиком обмазал их шейки. Добротно герметиком обрисовал контур отверстия, чтобы опеспечить максимальную герметичность, насадил кулису и всё всборе притянул гайками.
Шпильки - из вазомагазина (2108-2902830):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рычаг ориентирован по упору в кронштейн крепления тоннеля-блока ABS.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
По тому же принципу установил переходник тросов в кузове, но использовал шпильки стоек 2108 короткие (2108-2902830):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После притяжки под днищем получилось такое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пока всё это сохло, дополнительно ещё прошёл герметиком контур заплатки - больше для прочности. Закрывать шумкой и красить не стал - мне понравилось как это выглядит в таком состоянии. =) Снизу также дополнительно прошёлся герметиком - уже для герметичности.)
После сборки салона стало понятно, что рычаг можно было смело ставить на сантиметр вперёд, ибо близковато получилось к кромке тоннеля:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати говоря, новый рычаг не в лучшую сторону отличался от старого - поскрипывал, какой-то "желейный". Вот дорестайловый - вещь: тяжеленный, металлический, чёткий. Но, возможно, для тросовой системы такая мощность не нужна. Но тем не менее, новый блок я полностью разбирал и смазывал консистентной смазкой, пытаясь побороть подскрипы - например пластиковая втулка пружины нуждалась в смазывании, а то пружина о неё сильно скрипела.
На следующий день снизу покрасил мастикой, да и установил всё обратно: тепловой экран, да выхлоп. С выхлопом есть нюанс, что он стал коротковат. Двигатель сместился вперёд и подушки выхлопа натянулись, также натягивая силовой агрегат - это не очень хорошо. И выхлоп натянут и проводльные подушки под напряжением, что сказалось на небольшой вибрации на холостых.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
До запуска оставались мелочи: поставить другой рабочий цилиндр сцепления и перепаять разъёмы датчика скорости и выключателя заднего хода:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати говоря, разъём датчика скорости подходит от датчика скорости ваз2110. Лишь бы цвета не перепутать. Но мне удалось найти оригинальные разъёмы - их и припаял.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также пришлось переложить шланг охлаждающий жидкости для Бинара. Подробнее тут: Установка предпускового подогревателя
Положительной особенностью коробки R7B7 от Cedia для меня является отсутствие датчика температуры масла. Отлив под него есть, а отверстие глухое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Новый цилиндр сцепления (J2605022) я поставил как и каретку тросов на вазоболты М8, только не укорачивая их - они и так 25мм. Трубка как в тормозной системе попросту перекручивается ключом на 11:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С помощью помощника прокачиваем привод и удивляемся лёгкости педали. ))) Заливаем масла 2,2л. =) В отличие от французских 3,4л, тут экономнее. =) Что сливная пробка, заливная тоже металлическая с медной прокладкой - запотевание исключено.
Собираем всё остальное: адсорбер, гофру, корпус воздушного фильтра, площадку аккума, сам аккум и пробуем завести. Звук от редукторного стартера просто ласкает звук: такой с подсвистом, элегантный, напоминая маленькую турбинку создаёт ощущения звездолёта. А первые перемещения карьки, плавные и точные - вообще погружают сознание в феерический восторг. Дело в том, что эти три недели, пока шли переделки, подменным авто был ваз21124 и на его фоне карька - нереальный авто. Не забываем протянуть подвеску и можно проводить тест-заезд.
На ходу одни положительные эмоции: включения лаконичные, конкретные, но непривычно "тонкие" - с непривычки пару раз хрустнул - нужно синхронам дать время сработать, всё-же. Но усилия для этой работы и время - крошечные! =) Освновным огроменным плюсом явлется оооочень низкий уровень воя шестерён. В весьма настроенной на прислушивание обстановке можно расслышать первые две передачи, но за шумом даже 1 скорости обдува это становится сложностью. В общем, кроме выхлопа и еле заметного (а ранее незаметного) подвывания ГРМ - никаких звуков! Как в абсолютно другом, современном авто! Совместно с просто шедевральной работой сцепления - психологическая нагрузка на вождение уменьшается просто в разы: ничего делать не нужно - машина едет сама! Также, в F5M42 на задней передаче, мало того, что стоят косозубые шестерни, так ещё и с синхронизатором - включение задней моментальное, движение задом - бесшумное, без характерного ЗИЛовского воя. =)
Коробка, т.к. R7, имеет отношение ГП 4. Она короче, чем француз. Редуктор спидометра тоже с другим отношением - под бОльшие колёса. Поэтому я думаю скомпенсировать эти вещи установкой другого прифиля: для карьки GDI размер шин 175/65R14, а для Cedia - 175/70R14.
