Доброго времени суток, вобщем история такова- все началось года три назад, летом в жаркий день, машина вдруг перестала реагировать на педаль газа, остановился, открыл капот, покурил, сел - поехал, все ок. На следующий год, летом проблемы проявились снова, во время поездки на юг, в жару тяги нет, капот открыл-закрыл, 1-3 км проехал, и так до вечера, потом как ничем не бывало. Этим летом ещё хуже стало, поездил по сервисам, выбили катализатор, почистили топливный систему, заменили тн, промыли заслонку, настроили датчик положения заслонки. Свечи, катушки, провода высоко вольные поменяли. (все это делалось на протяжении года). Все равно в жаркий день, теряется тяга, больше 2000 об. Не реагирует на педаль газа, немного постоиш-норм, еду дальше. Сервисом уже доверия нет( в рольф-сити дороговато. На что обратить внимание ещё? Последнюю неделю в момент появления проблемы загорается один и тотже чек, самодиагностика показывает ошибку 26, расшифровку которой найти не могу, потом ошибка пропадает сама, и вновь в жару появляется

Здравствуйте. Для начала не помешает заполнить профиль - это не только снимет Вас с премодерации, но и даст возможность точнее понять, какой у Вас двигатель и, соответственно, что с ним могло приключиться.

Вот в поиске нашлось чего на ошибку 26, симптомы вроде совпадают https://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-pl...1151171001.html

Спасибо, попробую заменить датчик расхода воздуха, т. К. Чистку всех контактов уже делал. Правда пока жара спала и проблем нет.

Года три-четыре назад мне музыку устанавливал в авто, и предохранитель для усилителя на два самолёта в крутили в короб над воздушным фильтром, может быть связано с этим?

Итак.
1. Какая самодиагностика и ошибка 26 на машине 2003 года?
2. Индикация режимов КПП полностью исправна? Аварийный режим (вроде) индицируется морганием лампочки N, и вроде по симптомам похоже на перегрев коробаса, не?

Пардон, не самодиагностика а диагностика скрепкой, два долгих и шесть коротких мигание лампы N. в прошлом году делал замену масла в коробке, недавно проверял уровень - в норме.
А на счёт перегрева коробки не знаю, как это понять, проверить? Антифриза магистраль в коробке тоже есть?

Индикация режимов исправна

Оказывается, именно на автомат это работает. Короче - код ошибки указывает на постоянно включенный выключатель стоп-сигналов. Возможно, у него просто контргайка ослабла и он съехал?

А еще проблема может быть в задних фонарях, когда плохая масса или двухнитевая лампа внутри коротит стоп на габарит...

Проверил датчик стоп сигналов, - гайка на месте, завтра позвоню его тестером и проверю лампы и провода к ним.

Жара спала, вместе с ней пропали проблемы с машиной, что усложняет их поиск( Понаблюдал за работой стоп сигналов, ничего таково не заметил. На следующей неделе планирую почистить форсунки, не подскажете какие расходники нужно иметь, есть ли какие-то подводные камни?

Есть отчёт в FAQ. Я чистил по нему, всё ОК. Заранее прикупил новые колечки-прокладочки и поменял.

Проблема вернулась, в какой-то момент обороты начинают плавать, потом машина глохнет, все та-же ошибка 26, только теперь чтобы обороты нормализовались нужно постоять мин 10 с открытым капотом. Линию стоп сигнала проверял, на что ещё обратить внимание?

Опишу поподробнее: примерно до 17 часов катался по городу, никаких проблем, потом попал в пробку, спустя минут 20 в пробке почувствовал по педали газа что начались пропуски, и все, - стрелка тахометра запрыгала, машина не едет, иногда и вообще глохнет, остановился, минут 10 постоял, - завёл поехал, 2-3 км, - та-же история, только ещё загорелся чек, воткнул скрепку - два длинных шесть коротких сигналов лампы N. К восьми часам вечера, чтобы машина поехала, стоять приходилось меньше, мин 3-5, но тяга слабая, толком не разгоняется, больше 2000 оборотов набрать можно только если с горки.
Раньше хватало, просто открыть-закрыть капот, теперь нет( проблема проявляется только в жаркую погоду.

Эти симптомы очень похожи на подыхающий моторчик бензонасоса.
И ещё, в жару не рекомендуется ездить с пустым баком: моторчик перегревается от недостаточного охлаждения бензином.
Если остаётся менее половины бака - едем заправляться.

Можно поменять моторчик на Bosch от десятки.
Ресурс не большой: 1-2 года, но стоит не дорого - около 2 тыс. руб.
Его номер: 0 580 453 453.
Однако перед покупкой надо уточнить, подойдёт ли он на вашу колбу насоса.

Касаемо топливной системы, менял сам насос и фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки промывки керосином, - насколько это надёжно? Может ли проблемы быть связаны с этим?
Когда очень жарко и проявляется данная проблема, то машина, пока она немного не остынет - не заводится, стартер крутит. Может ли быть проблема с датчиком каленвала?

Бак был заполнен на 3/4

Колба заменена на разборную или переделана? Если переделана - насколько надёжно?
Бывали случаи, когда после переделки шланг либо подтравливал, либо слетал.

Колба это фильтр тонкой очистки? Если да, то я его не менял, на ночь оставил в керосине, потом промыл и назад поставил. На счёт разборный колбы не слышал ничего, видел на YouTube как переделывают систему топливную(выводят фильтр тонкой очистки под капот). Так много дешевле, но непонятно что делать со старым фильтром при этом, он ведь держит сам насос.

Понятно... Тогда сперва внесём ясность:
1. Колба (модуль топливного насоса) - это весь узел в сборе, с завода у Вас должен был включать в себя топливный насос, фильтры грубой и тонкой очистки, стакан-накопитель и датчик уровня топлива, при этом быть неразборным.
2. Фильтр грубой очистки - сеточка на пластиковом каркасе прямо перед насосом. Если её промыть и продуть - это может принести какую-то пользу. А вот фильтр тонкой очистки заключён в отдельный корпус, стоит уже после насоса и фильтрует целлюлозным элементом. Его хоть на год замочи в керосине - толку будет ноль.

А теперь ещё раз без путаницы пожалуйста - как и что там менялось/мылось/чистилось?

Менял фильтр грубой очистки, вместо родной сеточки установил от ваза, а фильтр тонкой очистки заканчивал в керосине(увидел на YouTube такой способ очистки), менялся также сам насос на аналог.

Сегодня снова перебрал топливную систему, - заменил фильтр грубой очистки(поставил снова ВАЗовский. в колбе, где расположен насос, проделал отверстие, через которое подсоединил шланг к насосу напрямую(от насоса к фарсункам) минуя родной фильтр тонкой очистки. Под капотом перед форсунками врезался фильтр тонкой очистки, также ВАЗовский.
Потестить правда смогу только в понедельник.

Виктор , скажем так , условно не разборная конструкция . Керосин, конечно круто , но у меня на 100 000 накрылся насос и , разобрав эту конструкцию , тоже промыл фильтр . Только не сутки керосином , а бензином под давлением в обратную сторону , пока не пошел чистый бензин . Скажу сразу , сей варварской чистки хватило на 100 000 км ( опять насос накрылся ), после этого опять промывали и до сих пор ездит . Но я больше не знаю о её судьбе ничего .

После переделки топливной системы два дня по жаре в пробках - все норм, стрелка тахометра не плавает, тяга отличная. Спасибо все за участие! Тему можно закрывать.

[quote name='Kopychev' date='27 июля 2018, 17:19' post='109805']
Под капотом перед форсунками врезался фильтр тонкой очистки, также ВАЗовский. [quote]

Разве у тебя не установлен фильтр тонкой очистки под абсорбером в моторном отсеке ??? Разберись .Всё-таки чего-то ты нагородил . Форсунки можно почистить Димексидом .

Наш герой снова на коне...
Начиная с 99 года фильтр тонкой очистки был в модуле топливного насоса. В баке. Никто ничего не нагородил.