На холостих (х.х) стрелка температуры наченает уходить в красную зону, при етом ощущается вибрация мотора. Еще наблюдается неравномерная робота печки, тоесть она то дует холодным воздухом при том что регулятор выставлен на теплый воздух (24 С), а иногда наоборот при регуляторе на (17-18С) может идти теплый или даже гарячий воздух. Причом заметил что если регулятор напремер на 22 и идет холодний воздух, переключаєш на 26 начинает дуть теплее но через некоторое время он опять боле холодный. Пробовал сбрасывать температуру добавлением оборотов, вроде не помогает. Сбросить температуру могу только печкой на максимум. Когда температура начинает рости, сразу можно ощутить вибрацыю. Греется только в пробках, на трасе все норм. Антифриз в норме. Ба патрубка примерно одинаковой температуры. Утечек антифриза за почти год небыло.радиатор немного грязный но соти просматреваются. В чем можыть быть дело? Где искать причину? Менять датчики температуры или может смотреть термостат? Или я еще чтото не проверил? (Каризма 1,6)

Для начала три вопроса:
1. Включаются ли вентиляторы?
2. Есть ли OBD-сканер в хозяйстве?
3. Утечек почти не было - а какие всё же были и откуда?

Датчик температуры, который на приборку, очень часто начинает врать. Касаемо вибрации - она может быть вызвана как раз-таки включением вентиляторов.

1 Вентиляторы включаются вот в етом положении стрелки (фото), после их роботы стрелка вернулась на центр. Правда проверил только один раз. Буду еще проверять.
2 Сканера ОВД нет, но на выходные попропую поискать и снять даные
3 Езжу с етой проблемой гдето год. Раньше редко такое происходило, правда все ето время печка както нестабильно стала роботать. Регулятор почти все время стоит на климате, меняю положение только когда нужно сбросить тепло от перегрева. Гдето в конце прошлого лета заметил мокрие плями в районе помпы, поначалу подумал что она выходит из строя (так как две предыдущее помпы не отходили свой срок и вышли из строя раньше). Купил новую но так до замены и не дошли, потому что через неделю больше не наблюдал подтеков. Уровень антифриза тоже не упал. Зимой машына не так часто грелась изза низкой температури на улице, но с наступлением весны ето наиалось каждый день.
Датчик както проверить тестером можно?
За вибрацыю спасибо, возможно и так. Но сегодня сделал фото в котором положении стрелки они включаются, а вибрацыю иногда начинаю ощущать когда стрелка начинает уходить в красную зону ещо до их включения, так как не присматревался до момента их включения ( небыло возможности в пробке ето посмотреть). Но буду еще смотреть и тестить.
Но еще меня смущает поведение печки, до етого роботала нормально.

Датчик проще сразу заменить, чем лазить тестером: он должен иметь определённое сопротивление при определённой температуре, а значит - снимать, брать достаточно точный тестер и ртутный термометр, доводить среду до точной температуры... Либо просто вкрутить новый датчик ценой в 3-4 доллара.
Если бы был сканер (или если его можно найти у друзей/знакомых) - можно было бы посмотреть температуру ОЖ по двухконтактному датчику. Он точнее и гораздо реже выходит из строя; также именно по двухконтактному датчику работает система управления двигателем, запускаются вентиляторы всё в этом духе.

Как уже было сказано датчик на приборку и датчик на вентилятор - это 2 абсолютно разных датчика, так что есть вариант что 2х-пиновый поздно включает вентиляторы.
Система охлаждения на большой круг нормально открывается?
Если заглянуть под крышку радиатора - там уровень антифриза в норме?

Уровень в норме под кришкой радиатора, и в расширительном тоже.
А как проверить систему откривания на большой круг?
Перечитал много тем на других форумах, понял что ету проблему либо нікто не решыл), либо не отписалса в чем былапроблема. Но в темах никто не упоминаєт вибрации и нарушение в роботе печки.

Если смотреть на двигатель то справа сверху толстая трубка, идущая от термостата к радиатору. При открывании на большой круг она становится горячей.

Ето я знаю. Я не понял как правельно проверить нормально ли она открывается?

Она либо открывается либо нет. По стрелке - на моей вентилятор включается где-то также. Возможно с этим у вас все нормально. Есть мнение что плохая работа печки и вибрация это разные болезни, никак не связанные. В качестве экзотического варианта от вибрации - попробуйте сменить заправку.

Вобщем сегодня при поездке с роботы домой ситуацыя ухудшылась. Вибрацыя кстати скорее всего действительно появляется когда включаются вентиляторы при позицые стрелки приблизительно как на фото. Єсли стрелка ушла в право хотябы раз, после етого с печки наченает дуть прохладний воздух. Сначала думал что может печка на климате так работает (регулятор температуры на 22), но даже при переключении вентилятора печки с auto на максимум ничего не изменилось. После чего переместил регулятор температуры на 27,28 но ничего не изменилось. Только при регуляторе температуры на максимум пошел горячий воздух. Вобщем так пришлось сегодня ездить и мучить детей жарой в салоне((. Еще заметил что на подемах стрелка также наченает уходить в право, хотя на одном поднимался на второй передаче, на другом на 3 (скорость была в пределах 55-60км в час). С утра прогревается нормально, и вся поездка до первых пробок проходит нормально, печка тоже ведет сибя как и должна, но чуть постояв в пробах если стрелка хотябы раз уйдет в право то ето уже не остановить, пока двигатель полностью не остынет и приходится ездить в «сауне на колесах».
Кстаи подскажыте можно ли ездить с подключенным сканером ОВД ? Сканер мне пока не удалось одолжыть, но у брата есть какойто адаптер передающей информацыю через блютуз на телефон, правда на телефоне нужно еще програму спецыальную установить. Он может подойти для етих измерений (правда я пока не знаю каких)?

Предполагаю что у него обычная ELMка, ездить можно, есть только 1 нюанс - БК перестанет считать остаток по пробегу. где поискать программу под неё на телефон - отправил вам письмом
и еще 1 вопрос - как давно менялся антифриз? какого цвета залитый?

Антифриз красный. Менял вместе с помпой в 2013 году при пробеге 105тс. После ще раз менял помпу в 2014 при пробеге 138тис., антифриз второй раз не менял. Сейчас 180тис.
А какие именно действия нужно проводить при подключении сканера? Какую информацыю смотреть?
Вот сижу и думаю, может зря я помпу не поменял. Может она при нагреве подклинивает ?? Или все таки может клинить термостат? Не просто ж так она греется а из печки при регуляторе на 27С идет прохладный воздух...

1. Про антифриз. Цвет - пофигу, нужно соответствие стандарту jis k 2234. Этот стандарт, в отличие от VAGовских допусков (g11, g12) цвет не регламентирует, а вот состав - ещё как.
2. Про уровень: проверьте уровень в радиатора после ночной стоянки. Если система од давлением начинает течь в каком-то месте, то при остывании там же может подсасывать воздух. А это и пробки, и перегревы...
3. Смотреть нужно температуру ОЖ, время включения вентилятором (должно быть около 108 градусов).
4. Если помру разок "подклинит" - будет обрыв ремня ГРМ, так что - нет, вряд ли её подклинило.

Проверил сегодня с помощю разєма и проги на телефоне: вентилятор включается на 99 градусах, виключается на 93. Печка стала работать хуже а точнее в любом положении выдаєт прохладный воздух. Тьоплый только при положении на макимум, хотя оба шланга печки теплие. Пробовал стать под большую гору и держать обороты 2,5-3тис, но тепло так и не пошло, так что думаю нет воздушной пробки. Когда заводил машыну утром верхний шланг прогревался, нижний был холодным, только когда машына поработала пару менут с показанием стрелки приборов по центру, он начал нагреватся. К сожелению протестить температуру в момент нагрева не удалось, так как ОВД небыло. Еще заметил что при езде стрелка прибора температуры восле охлаждения с помощю вентиляторов уйти левее центра но немного, гдето на милиметр. Может действительно врет одноконтактный, но раньше вентиляторы так часто не врубались, значит и не доходило до перегоева. Ну и печка нормально роботала.

Можно предположить, что где-то забита магистраль по антифризу. Вот только как проверить - не подскажу.

Ну вот смотрите: патрубки на печку оба горячие. За температуру воздуха отвечает заслонка с электроприводом - может, сперва её проверить?

Насчёт температур включения и выключения - цифры несколько странные. В мозги точно никто грязными ручками не лазил? То есть, гистерезис есть - это здорово, но вот сами значения на включении и выключении - совсем не то, что должно быть. Запуск вентов - порядка 108-109, останов - 103-104.

Да я уже прочитал несколько тем про неробочую печку, но свою буду розберать когда станет немного потеплее на улеце ( ну может недельки через две). На днях еще заменю одноконтактний датчик.
В мозги последний раз лазили когда делали какойто блок чтоб чек не горел. Даже не помню точно что именно там делали, но тогда горение чека было связано с вихлопом газов или чтото типа того. Сейчас уже толком и не вспомню, ето был 2012 год, пробег 80-90тис я тогда только взял ету машыну. Но делали все на оф. Сервисе мицубиси, кстати сами и предложыли.

Официальный (в полном смысле этого слова) сервис не может предложить залезть в мозги, чтобы сделать так, чтоб чек не горел. Извините, но Вас обманули.
Когда загорается чек из-за катализатора (а это с наибольшей вероятностью был именно он), официальный сервис Обязан сказать "требуется замена катализатора" и в случае Вашего согласия - его заменить. Примерно за тысячу-полторы долларов. У этой проблемы только один "официальный" способ решения.

Ну все впринцыпе так и было), но я отказался. Но мне електрик предложыл за копейки зделать обманку. Тогда я в ето дело сильно не влазил, но штото они сделали и чек перестал гореть. Кстати на форуме лансер клуб пишут что температура включения вентиляторов 98-99 і виключения 93-92. Так какая все таки значения температуры верны? А еще есть подозрения что в мозгах ничего не меняли, а просто датчик стоит с таким температурным режымом.

Датчик может врать как угодно, даже завышать на 60 градусов - но всё равно цифра, видимая в сканере и цифра, по которой принимается решение - это одна и та же цифра одних и тех же мозгах. Поэтому если бы даже датчик завышал на 60 градусов, то при достижении температуры 48 Вы бы видели на сканере 108 и слышали, как включаются вентиляторы.

Обманка - тоже ни разу не официальный метод.

Не нужно лезть в такие дебри. С температурой у вас все в порядке, с ЭБУ тоже, это правильные показания на вашем движке. Варианта всего два - это подклинивание помпы, но в это не хотелось бы верить, и неисправность термостата. Термостат можно тупо поменять на новый, снять, пойти на авторынок и купить такой же, на такую же температуру (выштампована на корпусе), будет не обязательно мицевский. Можно снять свой и дома сварить его в кастрюльке с каким-нибудь промышленным термометром. момент начала открытия и полного открытия очень хорошо заметен, температуру контролировать по термометру. Будете точно знать, работает термостат, или нет.
А вот как проверить реально производительность помпы, я не знаю .
Кстати, что происходит с оборотами, когда начинается вибрация? Может, мы не там ищем причину. Срабатывают вентиляторы, обороты слегка проседают, появляется вибрация.

Виктор уже высказывал такое предположение и вот ответ т.с : ... вибрацыю иногда начинаю ощущать когда стрелка начинает уходить в красную зону ещо до их включения, так как не присматревался до момента их включения ( небыло возможности в пробке ето посмотреть). Но буду еще смотреть и тестить.

Разве?.. Движок-то Euro3, с термостатом на 88 и прочими радостями. Там полное открытие термостата - 100 градусов, и я бы посмотрел в глупые глаза тому инженеру, который бы при этом выставил управление вентиляторами с гистерезисом 99-92.
ВОЗМОЖНО, такие значения были на дорестайле, где полное открытие при 95, и то не факт. Я скорее поверю, что кто-то добрый прикрутил мозги от лансера, чем в то, что они родные и в полном порядке.

Почему-бы и нет ? Наш Ёжик с Пятигорска ездил на Ауте1 2.0 мкпп с мозгами от Каризмы . На Ауте1 как раз такие пределы по работе вентиляторов(98-99 - 93-92) , правда нет скоростей у вентилятора , а они работают плавно через шим-регулятор и их не слышно .

и так, можно сказать долго тестил. С приходом лета начал чаще включать кондицыонер, и заметил что машына стала реже грется. Спустя месяц поставил на авто ГБУ, после чего кондей уже не так помогал от перегрева. В итоге по советам іорумчан заменил одноконтактний датчик, но ничего не изменилось. Недавно заменил термостат и охлаждающ жыдкость. Термостат t=88*C, заказывал родной на екзисте. Антифриз концентрат HEPU красний, розводил 1:1. После замены термостата машына стала еще чаще грется, и кондей уже не помагает. Тепер греется не только на холостих но и на подемах, и при скорости больше 110км/ч на ровных участках. Также кажется что после первого перегрева падает мощность. Купил помпу, если с ее заменой ничего не изменится, что еще смотреть? Где искать проблему?

Итак:
1. Я погорячился.
2. Мы вернулись к тому, с чего начали.
А теперь подробнее:
1. Я говорил про температуры, но не знал ещё на тот момент одного нюанса: OBD показывает не реальную температуру на выходе из ГБЦ, а пересчитанную под возврат из радиатора. То есть, в мозгах живёт два параметра "температура ОЖ", один - физически измеренное значение с двухконтактного датчика, второе - теоретическая температура поступающей с радиатора охлаждённой жидкости. В нашем случае как раз 98-99 на включение и 93-94 на выключение вентиляторов. В первый раз когда проверял эти диапазоны, читал мозги эвосканом и смотрел на сам датчик. Недавно перепроверил с OBD-адаптером и увидел совершенно другие цифры. Так что мои претензии к работе мозгов и упоминания лансер-клуба прошу забыть и "простить дуру грешную".
2. Описанные симптомы (кроме печки) я уже проходил. Поэтому повторю вопрос: если дать машине полностью остыть, а потом, не запуская двигатель, открыть пробку на радиаторе - он полный или нет?

На следующий день, после замены термостата и ОЖ розшерительный был пустой. Долил до половины и поставил метку маркером, ну и немного залил в сам радиатор. Поездил и когда остыла опять проверил - все в норме. В радиаторе под крышку, в розшерительном на метке. Правда завтра проверю розшерительний когда датчик поползет в красную зону...

сегодня провел измерения с помощу лазерного термометра, может поможет розобратся в ситуации?
термостат срабатевает нормально, тоесть больше чем 88-89С на нем при замерах температура не поднялась.
снял еще видео, вот ссылка если не забанят:
- Ссылка на Youtube
- Ссылка на Youtube

Лазерный термометр - так себе помощник. На видео можно увидеть, как в одном и том же месте температура попадается с разницей градусов в 10 и больше. Тем не менее - вроде как даже адекватное падение на радиаторе он показал.
Короче: если перегрев виден по двум датчикам (на приборке и в мозгах через OBD-адаптер) - это почти гарантированно перегрев. А вот если только по приборке, то с гораздо большей вероятностью это одноконтактный датчик.

А как определить по обд что перегрев? Я уже писал что сканер показывает включение винтов при 98 и выключение при 93-94. Но ето происходит довольно часто. Єсли стоять на холостых то гдето раз в полтора -две минуты сробатывт винты. На сколько часто температура вобще должна доходить до точки кипения?
Лазерный может и не из лутшых вариантов но показал правильную температуру сробатывания термостата.
Обращался сегодня к офицыалам, чтоб записатся на диагностику. Спросили что за проблема, - ответ неисправный датчик на приборке, едьте к електрику...? С понедельника все таки буду пробовать пройти у них диагностику, может в конце выдет дешевле....
Гдето на форуме еще прочел про систему EGR! Но пока нигде не налол что ето такое, где оно у меня, и как его проверить. Если кто в курсе подскажыте!
Помпу пока решыл не менять, дорогое удовольствие если пощитать уже пройденые варианты, а оно как окажется не в том проблема...

Никогда. Только точка кипения у нормального антифриза при рабочем давлении в системе - где-то порядка 125 градусов. Срабатывание вентиляторов на 99 по сканеру - норма, включение каждые пару минут - зависит от того, как радиатор загажен снаружи, какая погода...


Exhaust Gas Recirculation. Подмешивает выхлопные газы в определённых режимах - снижение температуры в камере сгорания, увеличение угла опережения без детонации, но с некоторым снижением мощности. С температурой почти никак не связан. Основные проблемы, которые может вызывать - засаживание впуска и неустойчивый холостой ход в случае негерметичности.

Гдето полтора- два года тому назад загорелса чек, сканер показал ошыбку Р0135. Так при снятие ошыбки машына становилась резвой но на на холостых обороты были не стабильны а иногда даже глохла. Гдето около 100 прошедшых километров джек опять загорялся. Так от гдето в те времена и заметил первые перегрев, но они были очень редкими. А потом все чаще и чаще. Странно но после ремонта генератора етой висной джеки чан погас. Я так понимаю ошыбка Р0135 ето датчик лямбды? Его робота связана с с роботойсистемы EGR?

В общем и целом - никак. А чего вообще EGR покая не даёт? К работе системы охлаждения он отношения не имеет.

Вот в етой теме пишут про проблемы с перегревом где ее упоминают: Перегревается двигатель на высоких оборотах
У меня по началуперегрев шел только на хх, а потом заметил что перегоев идед при движении на подемах. С временем на прямых участках от 3000 об. Вот потому и предположыл...

Вы читали невнимательно:
1. Там проблемы были только на оборотах.
2. Был перегрев по сканеру.
3. Ревизия egr ничего не дала.
У Вас: по сканеру всё хорошо, стрелка ползёт вверх на холостых. О чём тут думать? Будет на сканере постоянно больше 105 - назовём это перегревом, а пока - в общем то и повода нет.

А может ди врать сама приборка, не датчик а именно стрелка в механизме приборки? Там есть какойто механизм что мог бы выти из строя или нет? Ести да то как проверить?

В принципе, если в тексте заменить 25% процентов букв на случайные, то он продолжает быть свободно читаемым и, не поверите, понимаемым .
Будьте более снисходительным, самому пригодится.

Может и в приборке индикатор врать, чисто теоретически, практически таких случаев не было. А сами датчики - сколько угодно.

Всех прошу не постить офтоп! Иначе придётся банить, чего бы не хотелось.
Проявляйте терпение и благожелательность друг к другу, плииз.

Вчера сделал розвоздушку системы через болт, хотя воздуха вроде и не было. Потом долил масла в мотор около 300 грамм. Сегодня поезил и могу сказать что стрелка стоит чуть правее середины при движении и на холостом ходу. Вентиляторы сробатывают, в етот момент обороты поднимаются, стрелка не дергалась. Кстати вспомнил что когда писал пост тоже вскоре заменил масло и грется стала реже. Теперь гдето через 2000 км нужно менять. Уровень ож в розшырительном бачке снизился на 1-1,5 см

Какое масло льёшь?
Все остальное, совершенно правильно и нормально.

До 185 тис - мобил 5w-40, на 185 перешол на полусентетику ( venol розлив с бочки). Сейчас на спидометре 192тис.км

Будешь следующий раз менять масло, залей какое-нибудь хорошее, 5W30, типа, Idemitsu Zepro Touring SN 5W-30 GF-5, а не гудрон этот. Не понравится, потом опять будешь лить, что захочешь, но пока сделай так.