В один момент перестала заводиться. Стартер крутит в холостую. Полез разбираться к реле в ногах пассажира. На одном реле обнаружил 4v вместо 12v, добрался до бензонасоса и там на нем тоже 4v. Собственно теперь вопрос где дальше искать провода до реле бензонасоса?
Собственно догадки следующие: при покупке стояла сигнализация с реле блокировки на бензонасос, несколько лет назад, я удалил эту сигнализацию и поставил обычную только на закрытие дверей и поворотников.
Так что подозрение что где то отвалилась или окислилась старая скрутка которая была на разрыве и теперь вот её не могу найти.
Предохранители под капотом и в салоне проверил, так же проверил наличие 12v на реле под капотом и в салоне.

Искать, разумеется, в схемах. Раздел 2 - жгутовка, раздел 3 - расположение блоков управления, раздел 4 - принципиальные схемы.
Гораздо удобнее, чем объяснять на пальцах
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если 100% есть уверенность что дело в "следах" от старой сигналки, то только искать обрывы. Но лучше подключить сканер и убедиться в наличии импульсов с ДПКВ, или появлении сигнала управления реле бензонасоса на клемме ЭБУ. А то будем искать черную кошку в темной комнате...

Так вот же: Подробный алгоритм проверки цепей бензонасоса с картинками и всем прочим.
Там буквально по пунктам, один за одним: прозваниваем, и сразу же понятно: оно или не оно, и в каких конкретно цепях копать дальше.


Не забудьте: подобные симптомы характерны не только для нарушений, связанных с сигналкой, но и с ненадёжной массой на бензонасосе, проще всего это проверить сразу, прямо с самого разъёма D10 под сиденьем. Кроме того необходимо проверить разъёмчик D13 на предмет зазеленелости контактов.

Если всё же сигналка – то чаще всего блокируют управляющую цепь: это проще, можно не ставить дополнительные релюшки и использовать напрямую слаботочные каналы сигналки.

Управляющая цепь – тонкий белый с красной полоской провод, совсем коротенький, поскольку мозги совсем рядом с релюхой (только в новых авто; в старых машинах ЭБУ на правом борту, около правой ноги пассажира).
Но вообще-то это совсем не обязательно, может быть блокирована и силовая цепь.

За компашу нужно почитать вот здесь, и ещё вот тут вот.

Спасибо, в общем проверил реле, переткнул разъем с правой стороны. Появились 12v на реле. Но на насосе как было как и есть 4v. Собственно проблема в проводке от реле до насоса. В каком месте выходит провод от насоса в передней части?

На реле бензонасоса она и выходит.

Вопросик: а вы эти 4В намерили между толстым красно-чёрным и толстым чёрным проводами на разъёме D10?
Попробуйте померить с чёрно-красного на надёжную массу (нержавая железка или провод прямо с минусовой клеммы аккума).

А так – там в одной из трёх ссылок сообщением выше есть трасса, даже подкрашенная цветом.

Спасибо всем, 4v были на черно красном и черным проводом на разъеме бензонасоса.
В итоге нашел причину, оказалось оба реле неисправны, замыкать замыкали, но 12v не давали, причем одно щелкало и замыкало, а второе нет.
Поставил перемычки вместо реле и машина завелась.
Обидно, что проверял реле они щелкали, а вот напряжение не мерял на них.
Вопрос теперь в следующем: оригинальные реле E8T101 стоят по 2500р. есть аналоги или менять разъем и ставить другого типа?

Боюсь вы не в том направлении движетесь, сомневаюсь чтобы оба реле были неисправны, ищите причину неисправности. Реле можно и на столе проверить, чтобы убедиться в исправности.

Ну тогда значит не подаются сигналы управления на реле, причем на оба, а сигналы идут из блока управления? На разъеме реле на 1м контакте синал, на 2м 12v на 3м масса на 4м провод к бензонасосу. замыкаем 2 и 4 и машина заводится. На втором реле аналогично замыкая 2 и 4 заводится.
Ставим реле без крышки поворачиваем ключ, язычек внутри реле прижимается, но машина не заводится, прижимаем руками язычек сильнее и машина завелась, аналогично со вторым реле.
Вспомнил кстати что в субботу затрещало одно из этих реле при заводе авто. Машина тогда завелась. А в понедельник машина уже не завелась.

Понятно, чистим контактные группы реле. Если есть ортофосфорная кислота - вообще отлично, если нет - стОит недорого.

Как то совсем не соответствует схеме, 2 и 4 - катушка, 1 и 3 - контакты. Язычек внутри реле прижимается, но не притягивается к якорю, "затрещало одно из этих реле при заводе авто" - все это говорит о недостаточном напряжении на катушке реле, либо АКБ разряжен, либо проблема в проводке.

В общем решил эту проблему заменой блока ЭБУ двигателя. До момента покупки эбу поставил перемычки на реле и так ездил.
Кстати поставил блок от Лансера 8 МКПП, Yegik залил туда свою прошивку и машина теперь первый рестайл, но теперь имеет полную поддежжку ОБД2.

На 21 выводе разъема ЭБУ при включении зажигания напряжение 0, при включении стартера +12. Если я что-то в чем-то понимаю, то должно быть наоборот. Что делать? ЭБУ не читается сканером. Горит чек. Если подать питание на топливный насос низкого давления, машина заводится, но при перегазовке на сбрасывании оборотов идут хлопки в глушитель с подбрасыванием оборотов.

Я бы для начала померил напряжение на датчике давления топлива. При высоком давлении насос может отключаться...
Хотя не понятно, при включении зажигания он все ровно не должен включаться...

напряжение на датчике давления топлива 2,9 на холостых 3,2 на 3000 оборотах
Насос включается только с перемычкой в разъеме реле. тогда машина заводится, либо подать массу вместо вывода с 21 пина на разъем реле.

Не могу с уверенностью на все 100% сказать точно, но транзистор, который коммутирует 21 пин между коллектором и базой звонится в обе стороны, без короткого замыкания. На схеме есть еще пара таких же транзисторов, которые звонятся только в одном направлении. Причем мультиметр показывает 1905 в режиме прозвонки после чего показывает бесконечность. Может поменять ради интереса?

При условии исправности всех входных цепей ЭБУ и работе выхода на реле насоса наоборот, можно как раз таки подумать об пробое транзистора...

AlexanderK, поправьте если ошибаюсь, но при подаче питания на топливный насос на прямую, двигатель запускается. Значит датчики исправны и сигнал с них приходит на ЭБУ? Напряжения питания и масса так же приходят на блок. Это я проверил еще вчера. А вот реле насоса не включается и 21 пин разъема ЭБУ работает именно как я описал выше.

Я сам так далеко не углублялся, но, если поразмыслить логически...

На 21 выводе разъема ЭБУ при включении зажигания напряжение 0, при включении стартера +12. Это, как я понял, с отключенным реле. На включение реле его не хватает. Видимо на выход транзистора проходит сигнал с базы (инвертированный)...

Замените уже этот транзистор и дело с концом! База должна звониться на коллектор и на эмиттер в одной полярности (тестер покажет 600-700, не больше и не меньше) и не звониться в другой полярности (бесконечность, либо 1700-1900). Если,конечно, это не полевик.

Транзистор заменен, ЭБУ работает. Компьютером читается. Какой именно транзистор не скажу, меняли в сервисе по ремонту ЭБУ.
По работе 21 пина. При включении зажигания на 21 пине +12, при включении стартера и работе двигателя - масса. + на реле бензонасоса приходит от замка зажигания.

На фишке бензонасоса 4 провода На какие подавать питание от аккумулятора

На фишке пять контактов, идут усеченной пирамидкой - три в ряд и два в ряд. Три -это от датчика уровня, проводки потоньше, два - питание насоса, проводки потолще. Черный - глухая "земля", независимо от положения ключа. К нему не нужно ничего подсоединять, и так всегда есть. А на второй толстый, нужно подать отдельным проводом питание от + АКБ. Причем, подсоединить к клемме насоса, а затем, уже "тыкать" к АКБ, а не наоборот(!!!).

Всё так, но одновременно и «не совсем так».

«Так» оно по штатной проводке, а «не так» потому, что в питание бензонасоса почти всегда вмешивается сигналка; и часто если пропало питание – значит, сигналка склеила ласты.