Доброго всем времени суток!
Так получилось, что я осталась с машиной один на один, живу за городом, без машины никак, за плечами ребёнок, на подходе еще один, короче полный комплект... Плюсом ко всему машина начала капризничать и посмотреть, разобраться некому (раньше все проблемы решал муж, чтобы отбросить все вопросы: он сейчас в "местах не столь отдалённых"). Зарание прошу извинить за незнание терминов. Это всё лирика, суть вот в чём: машина на холодную стала заводиться раза с 4-5, троит, потряхивает, обороты не держит, в горку поднимается плохо, а то и вовсе глохнет. Была сегодня в сервисе. Диагностика особых проблем не показала. Компрессия в норме, давление топлива тоже. Сказали проблема в катушках и проводах. Помогите, пожалуйста, с заказом запчастей системы зажигания и кое-чего по передней подвеске, сама боюсь ошибиться и вдруг не подойдут. Нужны (пишу как написали в автосервисе:
1. Провода свечные + 2 катушки, наконечники на свечи
2. Шаровая левая
3. Шаровая правая
4. Пыльник наружней гранаты (правый)
5. Датчик заднего хода (бежит масло)
И нужно ли делать развал после замены шаровых?
Машина: MITSUBISHI CARISMA, 90 л.с., 1998 г.в., двигатель 1,6 GLX
VIN XMCLNDA1AWF103565
Заранее спасибо за ответы!

MR 263171 - пыльник наружного ШРУСа, тут аналоги по ВИНу - Ссылка на Exist
555 SB-7232; Mapco 49578 ну и ещё есть тут по шаровым на дорестайл (правая, левая одинаковые), по ВИНу - Ссылка на Exist
Fae 40600 Выключатель сигнала заднего хода, этот я ставил на реношную КПП, проверено Ссылка на Exist .
По катушкам и проводам по ВИНу Ссылка на Exist . Брали 880190 ERA Италия - Ссылка на Exist ; Tesla T533P комплект проводов высоковольтных с наконечниками - Ссылка на Exist .
Есть на форуме куча тем по всему этому, потратьте пару часиков и всё найдёте.
Может ещё кто подскажет...
Удачи!

Вот тут
Книги, руководства, программы и доп. информация.

Программа подбора запчастей Mitsubishi ASA Europe

Скачиваете, вводите вин своего авто и смотрите детали конкретно для своей машины. Номера копируете и вставляете на любом сайте продавца запчастей. Экзист, Иснекст, автодок и пр.



После замены шаровых вроде не нужно. Они ставятся только в одном положении. Как правило сход-развал делается после замены рычагов, сайлентоа сход-развальных, тяг и подобное. Короче после замены деталей, которые непосредственно влияют на смену положения колеса.

Спасибо огромное за ответы! Запчасти заказала

Анастасия, а у вас «чек энжин» горит?

Контрольные лампы на панели правильно работают?

Чек горит, но иногда во время езды гаснет. Контрольные лампы посмотрю.

Анастасия, к сожалению нередки ситуации, когда сервисмены, видя что владелец в машинах не разбирается (классический случай – «девочка с машинкой» ), начинают активно продвигать совершенно ненужные (а нередко, и вредные) работы.

К огромному сожалению еще более нередки случаи, когда даже без особо злого умысла сервисмены пытаются «чинить» машину путём замены деталей почти наугад методом тыка на «авось вот это-то теперь уж точно поможет».


Перед тем, как менять подряд детали системы зажигания, категорически рекомендую всё таки прочитать ошибку. У вас дорестайловая машина, это более чем под силу вам сделать самостоятельно.
Вот здесь подробно и с картинками описано, как это сделать. Вам надо всего лишь согнуть обычную канцелярскую скрепку, вставить в диагностический разъём и затем подсчитать мигания лампочек.


Ваша машина сама знает, что с ней не так. Не игнорируйте это.



PS. Ах да, развал после замены шаровых делать желательно.
После развала просите компьютерную распечатку со стенда диагностики и внимательно смотрите, что там написано.

Возможно, не спорю. Но сам после смены шаровых развал никогда не делал. На резину ещё не попадал...
Вообще, по хорошему, после любой работы с подвеской желательно делать сход-развал. Но есть некоторые детальки, после смены которых на это можно забить и просто следить за износом резины. Если начинает есть - то на регулировку. Шаровые отношу к таким элементам. Пока ещё на двух машинах менял (даже на трех) - без регулировки. Проблем не испытывал.
ИМХО. Не навязываю.

Чек гаснет сам, так что, наверное, не сильно соврали (вероятно - пропуски). Но, конечно, слишком жирно размахнулись - катушки, провода и всё и сразу... Ощущение, что просто решили "наверняка" действовать.


Я бы добавил в качестве компромиссного варианта: если после переборки подвески руль стал смотреть в другую сторону или машину "тащит" в сторону - однозначно на стенд"; а если машина едет прямо и руль тоже смотрит прямо - можно особо и не переживать.

Контрольные лампы работают правильно. Но до дома доехала еле-еле... В небольшую горку не смогла подняться. Машина глохла или немного ехала, начинала трястись и глохла... Пришлось искать пути объезда без подъемов. В общем беда, по трассе ехала как улитка(( Машину насиловать больше не буду, пересяду до ремонта на другую. И кстати, хоть машина себя так вела, чек не горел.



Муж так делал, когда еще был дома. И, если я не ошибаюсь, ошибка была в кислородном датчике и его цепи. Завтра попробую сама сделать.

А можно уточнить, детали только заказаны, или это с поменянными деталями (системы зажигания) так себя ведет?
Да, на Вашей машине кислородный зонд большую роль играет.

В инструкции на формуе (той, что по ссылке) на первый контакт диагностического разъёма длинным проводом подаётся «нуль» с прикуривателя.

На самом деле, можно проще.

Нужно согнуть обычную канцелярскую скрепку и перемкнуть на диагностическом разъёме первый и четвёртый контакты. Это то же самое.

Запчасти только заказаны.

В общем, сегодня она совсем не завелась Пару раз крутанула и всё... Ключ поварачиваю, там что-то гудит, а стартер не срабатывает. (Аккумулятор не разряжен)

Такое ощущение, что в сервисе что-то сделали не так, потому что после его посещения все стало резко хуже. Кроме диагностики там поменяли масло в двигателе. Масло Comma X-FLOW TYPE LL 5w30

С большой долей вероятности добавляем в перечень ремонт стартера.

Просьба уточнить, всё же – «крутанула» или «стартёр не срабатывает», поскольку это разные вещи.


Варианты примерно такие:

1. Двигатель начинает крутиться, чихает, но не заводится
2. Двигатель начинает крутиться, не заводится и даже не пытается схватывать
3. Раздается щелчок, и больше ничего, двигатель даже не крутится
4. Вообще никакого движения.


Также посмотреть, в момент, когда поворачиваем ключ в положение «запуск» (то есть, когда стартер должен крутить), лампы на приборной панели притухают, или горят по-прежнему ярко?

Ну и ошибку, ошибку считайте всё же!

не надо делать развал.

При попытке завести вообще никакого движения. При попытке запуска лампы притухают.

Контакты на разъеме перемкнула, начинает мигать чек. Чего он там намигал - не понимаю))) Сниму на видео и выложу.

Считывание ошибки. Мне кажется намигало 11, т.е. лямбда-зонд

...

Попытка запуска, лампы немного притухают

...

Да, 11я ошибка, неисправность лямбда-зонда. Лампы притухают не очень сильно, скорее всего, проблемы с самим стартером, типа, щетки стертые, плохой контакт на втягивающем реле.

Возникает вопрос. Как снять стартер. Не можем к нему подобраться.

Вот так вот (Это рестайл, но у вас не должно отличаться).

Собственно, можно доехать до сервиса, заведя машину с толкача или с лямки.

Кроме того я бы посоветовал еще поставить машину на передачу, толкнуть вперёд или назад (на передаче) буквально на полметра и попробовать завести еще раз.

Это про стартёр.

Насчёт же нестабильной работы двигателя, я бы не спешил с заменой деталей системы зажигания до замены лямбды.

У лямбды нужно проверить провода, но скорее всего там всё просто – менять его давно пора.
Про выбор лямбда-зонда можно у нас почитать:
. . . . вот тут, сообщение №318,
. . . . вот тут, сообщение №110,
. . . . и вот в этой теме прямо с начала.

Если вкратце:
1. ваш «родной» – Bosch LS-3556 (он же Bosch 0258003556)
. . . . . . либо его аналог NTK-0437 (он же NGK/NTK OZA448-E52)
. .Эти оба будут полностью взаимозаменимы с родным датчиком.

2. Самый дешёвый вариант, как правило, «жигулёвский» Bosch LS-6537 (он же Bosch 0258006537).
. .(Нужно будет заменить разъём машины или датчика).

Поскольку менять вы будете не сами, может быть вам проще и дешевле будет купить готовый.




Датчик у вас снизу, так что нужно сначала завестись.

Удачи.

Со стартером все оказалось просто, труднее было к нему подлезть, там всего лишь отсоединился провод))
По лямбде всё поняла. Перепаять смогут друзья, которые сегодня с машиной возились. Начнём с его замены. Но провода и катушки тоже поменяю, они уже все сто раз, грубо говоря, изолентой перемотаны))

Всем огромное спасибо за поддержку и оперативную информацию. Кто бы что ни говорил, но женщине без Мужчины очень тяжко

Ещё вот такой вопрос. Какое масло залить в КПП? Какое залито сейчас не знаю, нужно долить после замены датчика заднего хода, так как из-за него масло подтекало.

И еще: в чем разницу между кислородными датчиками denso dox-0113 и dox-0114? Какой брать?
Почитала темы: есть две лямбды: передняя и задняя. У моей машины так же? Если да, то как узнать какая сдохла?

Брать 113й. Это первый датчик, по нему "работает двигатель", его сопротивление около 6 Ом. 114й это второй датчик, нижний, он контролирует состояние катализатора, его сопротивление около 12 Ом. Они не взаимозаменяемые. Какая умерла - по номеру ошибки. У вас - первая, верхняя, 113я.

Так вроде там одна лямбда, если не ошибаюсь.

Настя, у Вас один лябдазонд. Вот по Вашему ВИНу: Ссылка на оригинальный каталог japancats и, соответственно, Ссылка на Exist
Как видите, тут в качестве аналога идут Bosch 0 258 003 556 и Denso DOX-0114 , последний дешевле.

Настя, у вас только один датчик, два – только на более новых машинах, где евро-3 (с 2001-го года).


Ваш родной – LS-3556 ( == 0258 003 556). Он совсем-совсем родной, то есть именно такой вкрутили в машину на заводе.

Его аналог Bosch LS-07 (== 0258 986 507), он абсолютно такой же, как родной, только без разъёма. То есть нужно просто присобачить свой разъём.



Denso DOX-0114 тоже будет без разъёма. Датчиков denso с разъёмом для каризмы-дорестайла не бывает.
Аналогично – NTK-1952 (OZA624-E4).



Полностью годится также Bosch LS-6537 (0258 986 507). С этого нужно сначала срезать разъём, а затем подцепить наш.
Аналогично – Bosch LS-602 (0258 986 602). Этот опять без разъёма.




По ссылке, которую я приводил, есть странички каталогов и Bosch и Denso.


Выбирайте на свой вкус абсолютно любое.
У бошей маркировка всегда двойная, в каталоге можно искать по любому номеру.

В эту коробку производитель рекомендует только одно совершенно конкретное масло: Elf tranself NFP 75W-80.
Заливать до уровня заливного отверстия. Лучше поставить машину на уклон носом вверх, тогда войдёт на стакан больше.

Вот в этой теме подробно обсуждалось.

И еще – масло не вечное, есть техрегламент замены. Если давно не менялось, лучше сменить целиком (тем более что неизвестно, что там залито).

Тут я поспорю, хоть это не совсем в тему. Вот для моей бывшей кари - Denso DOX-0313 Датчик кислородный верхний ( Ссылка на Exist ) и Denso DOX-0421 Датчик кислородный нижний ( Ссылка на Exist ), оба с разъёмами. Хоть бери и сразу меняй. Правда, они дороже универсальных.


Т.к. пробка заливная КПП "смотрит" на водительское крыло, то лучше или чуть поддомкратить водительскую сторону, или машину поставить боком на горке, чтобы место водителя было чуть выше. Тогда точно войдёт побольше масла. Однако считаю это из разряда "вредных" советов. Т.к. лишнее масло может и на сальник продавить ИМХО.

Ну, во всяком случае, сами товарищи из денсо считают именно так.
Насчет 1359-го, который рекомендуется на джидаев – вопрос философский.


Ну так это же для машин с евро-3. У них другие датчики. Даже «родные» для этих машин как раз denso, а не bosch.



Думаю, как раз это обстоятельство и является определяющим в данном случае...

Каюсь!!! Просмотрел. Вот тем и хорош коллективный разум, кто-нибудь обязательно исправит. Да, 113я могла спалить вход подогрева на ЭБУ, блин, посыпаю голову пеплом!!!

odessit, а как подогрев лямбды может спалить вход подогрева на ЭБУ? Насколько я понимаю, там на подогрев просто подается 12В, а 1А или 2А будет потреблять подогрев, не такая уж большая разница, думаю ничего страшного не будет, так как через ЭБУ подогрев замыкается на землю.

В общем, заказала я датчик Бош ...507)))

Разве?.. На моей рено-коробке пробка смотрела строго вперёд.

Подтверждаю. Пробка пластмассовая.

Каюсь, насчет пробки маху дал Точно, она смотрит вперёд! Склероз подкрался незаметно

Нет, не просто подается, а через транзисторный ключ. Досконально не разбирался, но ключ еще, кажется и управляемый, для различных режимов работы, типа разогрева и нормальной работы. Транзистор и датчик тока выгорают, особенно в первоначальный момент включения. Там перегрузка не в два раза получается, а раза в 4-5.

Девочке помогайте, а не разглагольствуйте...

Короче поменяла я провода и катушки, и... ничего не изменилось((( Заводится плохо, обороты падают и может вообще заглохнуть (это на холодную), как прогреется - обороты более менее стабильны. Но в гору как и прежде не тянет, еле-еле на первой и то очень туго, как будто я фуру на буксире тяну. Завтра поеду в сервис, менять лямбду, но что-то мне подсказывает, что это картины не изменит. Глянула тему про дросельную заслонку, может это она? Аккумулятор скидывали. И мне еще говорили, что можно как-то отрегулировать датчик холостого хода с помошью мультиметра?
И да, чек не горит.

По порядку:
1. Лямбда может изменить ситуацию (в теории)
2. Что именно - "может, это она"? Сама по себе заслонка бывает виновата крайне редко. Может быть датчик её положения, но он влияет на то, насколько быстро и корректно реагирует автомобиль на резкое нажатие или полное отпускание педали акселератора (если всё остальное исправно).
3. Скидывание аккумулятора может повлиять на холостой ход, но не на ездовые режимы.
4. "Датчик холостого хода" - само словосочетание настолько неправильное, что когда Вам скажут его в следующий раз - тактично промолчите, понимая, что Вам это сказал человек технически безграмотный. У Вас есть датчик-выключатель закрытого положения заслонки (конструктивно объединён с датчиком положения этой же заслонки) и регулятор холостого хода (который чаще всего датчиком ХХ и обзывают). Так вот, датчик положения дросселя - да, надо выставлять, но это процедура не регулярная, обычно его выставляют и не трогают, а если возникли проблемы - скорее всего, его пора менять. С РХХ же вообще без сканера сделать что-то хорошее сложно и не каждый автослесарь сообразит, да и со сканером тоже. Но ГЛАВНОЕ - система холостого хода не оказывает влияния на ездовые режимы (кроме, возможно, датчика-выключателя заслонки. Но это легко проверить, откинув от него провод и совершив пробную поездку. Чек загорится, но если полегчало - это он.

5. В остальном - нужна заведомо исправная лямбда, и если не помогло - подцеплять сканер и смотреть, что происходит со смесью. Потому что двигатель не работает всегда только по двум причинам - не горит или не поджигает. Зажигание Вы проверили - осталось только смесеобразование

Следующий самый логичный шаг – проверка фильтрика в бензобаке на забитость и давления топлива.

Фильтр проверяли - чистёхонек. Давление топлива 3 бар. Компрессия в движке тоже в норме.
Отвезла ее сегодня в проверенный сервис. Завелась только с пятого раза. На трассе больше 70 км/ч не разгоняется, на педаль газа можно сказать не реагирует.

тут почему-то никто про форсунки не упоминает а по симптомам очень похоже

Глянула, как чистят форсунки. Что-то подобное муж делал летом, уточню у него потом.

их желательно не просто почистить (промыть) а проверить на стенде

позвоню завтра в сервис, скажу, чтоб глянули